Somos el mundo (Taipei)

Los cohetes chinos explotan sobre Taipei y cubren con una nube de hollín la torre más alta de la ciudad. Drones sobrevolando el cielo nocturno. Pero como en Hong Kong, es solo una falsa alarma. No ha estallado una guerra caliente. Es de nuevo el Día Nacional Chino. Pero el Día Nacional de la República de China y no de la República Popular China. Los cohetes no son lanzados desde el agua, sino desde el rascacielos 'Taipei 101', y los drones crean un espectáculo de luces. El fuego artificial brilla en rojo y azul, los colores del estado insular. No entiendo del todo cómo funciona exactamente el espectáculo de luces. Pero los drones iluminan distintas formas en el aire. Primero, las luces forman la torre Taipei 101, de la cual se eleva un corazón que luego toma la silueta de Taiwán. Alrededor, destellos de luces: un globo terráqueo girando, dentro de él, la pequeña isla. Kitsch asiático puro, pero diferente de la demostración de poder de China con su narrativa. Involuntariamente pienso en las palabras del Sr. Chen en el albergue de Hualien: 'Somos el mundo.' Y Taiwán solo quiere ser parte de ese mundo.

Sobre la situación política mundial de Taiwán y su reconocimiento como estado se habla al día siguiente también en la Walking Tour. Es inusualmente política, pero como poco a poco aprendo, eso también son los taiwaneses. Nuestros dos guías de la ciudad nos explican el joven sistema democrático y el panorama de partidos, mientras estamos frente al Palacio Presidencial. Delante, mástiles con la colección más inusual de banderas nacionales, incluidas las de Paraguay, Belice y los estados insulares Palau y Santa Lucía. Todos son países que han reconocido oficialmente a Taiwán como nación, y solo hay una docena. Desde que China continental le quitó el asiento en la ONU al estado competidor en 1971, han sido cada vez menos. Los taiwaneses pueden estar orgullosos de su proceso de liberalización, que se ha llevado a cabo política y socialmente desde los años 90. En el índice de democracia, el país está al mismo nivel que Alemania o el Reino Unido. La discriminación de los pueblos indígenas originales de Taiwán, los aborígenes, se está abordando igual que la dictadura de Chiang Kai-Shek. Se han erigido cientos de estatuas en honor al dictador en Taipei. Hoy se han pintado de colores y se han colocado en un parque de manera más bien casual y como figuras de broma. En el museo sobre el 'Incidente 228', se documenta el régimen represor de la dictadura de partido único. En contraste, sigue sentado un enorme Chiang Kai-Shek de mármol en una gran sala que domina la plaza central. Muchas personas todavía visitan la impresionante estatua. Es un proceso de reconciliación que aún no ha terminado.

Alrededor de la plaza con el sonriente Mamor-Chiang-Kai-Shek hay una zona verde. Descubro un camino de reflexología en el que están empotradas piedras redondas y negras. Camino descalzo sobre él. Las piedras se clavan dolorosamente en mis pies. Junto al camino de salud, hay un joven taiwanés que me anima: '¡Buen desafío!'. En efecto, porque después, mis pies se sienten como si hubiera recibido un masaje en Chiang Mai.

Por la noche, me encuentro con algunas personas de mi albergue. Juntos subimos a la Colina del Elefante con vista al atardecer sobre el horizonte de Taipei. El autobús del albergue a la colina tiene un diseño peculiar: personajes de Nintendo están incorporados. Detrás del último banco, Mew y Enton se sientan y antes de cada parada suena una melodía de Gameboy. Si fuera conductor de autobús en Taipei, me volvería loco.

En la escalera hacia el mirador, hablo con los dos franceses Axel y Theo que están en el albergue. Un taiwanés mayor se cruza con nosotros, sospecha escuchar un acento alemán y nos habla en medio de las escaleras: '¿De dónde son? ¿Alemania?' - 'Francia, Alemania', respondo señalando con el dedo a mis respectivos compatriotas. 'Estuve en Berlín en los años 80.' - 'Ah, de vuelta cuando había un muro.' Bien que ya no esté, coincidimos al despedirnos de la breve charla.

Al llegar arriba, esperamos ansiosamente el prometido atardecer. Al mismo tiempo, puedo compartir mi sufrimiento con mis compañeros europeos. Ellos están igualmente agotados y empapados de sudor por el calor de la tarde tras la escalada, como yo. Muy distinto a los taiwaneses: personas mayores así como familias con niños pequeños suben y bajan las escaleras como si fuera su camino diario al trabajo.

Para cerrar el día, Axel y yo estamos en un bar en el distrito queer cerca de nuestro albergue. Axel vive en Fukuoka, Japón, y tiene un hijo con una japonesa. Está aquí por una banda japonesa de los años 90, que se presenta en una pequeña sala en Taipei durante su gira de regreso. En la mesa de al lado, hay dos taiwanesas que nos envuelven en un coqueteo inocente. Silvia, que a diferencia de su compañera habla inglés, se ha puesto un nombre occidental alemán, porque estudió en Fulda y nos ofrece algunas frases y palabras en alemán. Habla con entusiasmo sobre su ciudad natal Tainan y nos da algunos consejos para Taipei fuera de los puntos turísticos. En su hospitalidad, incluso insisten en acompañarnos de regreso al albergue.

Uno de los consejos de Silvia me lleva a un mercado nocturno a la orilla del río Danshui. Un grupo de mujeres en trajes de los aborígenes taiwaneses organiza una ronda de karaoke. Cantan canciones pop chinas-taiwanesas en alternancia con el público, que puede elegir canciones. Un hombre de mediana edad se levanta espontáneamente y comienza a bailar. Agita un paño al compás de cada canción.

Un anciano se sienta a mi lado y mueve los pies al ritmo. Yo hago lo mismo y antes de darme cuenta, me está dando lecciones de baile. 'Fue hace más de 15 años, abuelo!', quiero gritar, pero él tampoco me entendería. En lugar de eso, solo puedo esperar que reconozca mis esfuerzos por seguir el paso. Ahora es mi turno de cantar karaoke. Una de las damas va por las filas y pregunta al público por su canción preferida. No tengo forma de decir que no. Solo la selección de canciones occidentales es modesta, así que tomé la primera de la lista que encontré. 'Bridge over troubled water' suena de los altavoces en el usual estilo de karaoke, mientras estoy frente a ellos. Lamentablemente no en la tonalidad clásica con la que estoy familiarizado. Estoy inseguro, hago lo mejor que puedo y no acierto todos los tonos. El hombre que baila con el paño me sonrie animándome, y el público aplaude a pesar de la modesta actuación al final de la canción. Taiwán es amable conmigo.

Axel ha encontrado a varios afines en su concierto y los encuentro después de la actuación de su banda japonesa en un bar. Jaffar, un estadounidense con raíces indonesias, edita para el Jakarta Times. '¿De dónde exactamente en Alemania eres?', pregunta. Cuando escucha Leipzig, se muestra visiblemente emocionado. Me estoy preparando internamente para que ahora venga algo sobre Red Bull Leipzig y fútbol. Muy al contrario, Jaffar es fan de Napoleón. Si alguna vez viniera a Alemania, mi ciudad y el Monumento a la Batalla de las Naciones serían su primera parada. Eso fue inesperado. Chandler es profesor de inglés en Taipei y nos da su opinión sobre la situación en torno al conflicto China-Taiwán. China no ganaría nada si atacara a su vecino. La industria de los chips se vería destruida en una guerra y, además, toda la población se opondría a la ocupación china del continente. En un escenario de ataque, China estaría en desventaja por la entrada en guerra de los japoneses, surcoreanos y estadounidenses tras un último juego de estrategia. En los próximos 10-20 años, un ataque no parece muy probable. Quiero creerle.

El día antes de mi salida del país del Bubble Tea, bebo con responsabilidad un vaso de plástico con la dulce bebida. También disfruto de la vista desde la Torre Taipei 101. Allí arriba, aprovecho la tarde para sentarme en posición de loto junto a la ventana del rascacielos, escribir cartas y esperar el atardecer. Mientras escribo y coloco sellos, se forman detrás de mí grupos de personas que toman fotos de la ciudad mientras es bañada por los últimos rayos de sol. Practico la calma y la reflexión: Taiwán es lo que resulta cuando se combina la cultura china y el sentido de comunidad con la libertad y la democracia. Lo que ha surgido es un país con una hospitalidad y apertura que no he experimentado en este viaje antes. Con personas que se apoyan mutuamente y que, a pesar de la barrera del idioma, también están dispuestas a ayudar a cualquier viajero que perciban con un asomo de impotencia.

Cuando el primer día en Taipei, buscaba torpemente señales y máquinas expendedoras en la estación de tren, le pregunté a un joven taiwanés y le mostré mi ruta de Google Maps al albergue. Me tomó de la mano y me llevó a la máquina expendedora, para la cual no tenía suficientes monedas. Puso algunas de sus monedas y me llevó con el boleto en la mano directamente a la barrera de la línea de metro correcta.

Me siento un poco mal por haberle dedicado a Taiwán solo una buena semana.

Después de haberme desenvuelto bien con mi atuendo de viaje improvisado en Bucarest, espero que los taiwaneses, en la víspera de mi partida, acepten que mi combinación de camisa corta de lino y pantalones de senderismo largos sea adecuada para un concierto. Al principio, tocan una selección de música clásica europea y luego, tras la primera mitad, la pequeña orquesta de cuerda interpreta una selección de piezas taiwanesas. El concierto está dedicado al exalcalde de Taiwán, eso es lo que entiendo. Pero, al igual que en Brno y la película sobre Gerhard Richter sin banda sonora alemana, solo entiendo chino en los comentarios entre las piezas. Cada vez que el público ríe, miro divertida y sonriente a través de las filas.

'¡Gran música!', le digo a mi vecino de asiento mayor al salir, después de que se ha tocado el bis. Dudo que hable más inglés que yo mandarín, pero me sonríe amablemente. Así también nos entendemos.