Comida china para llevar (Hangzhou / Shanghai)

A 302 km/h, las colinas y ciudades de China pasan ante mí. En la pantalla junto al indicador de velocidad del tren bala, se emiten videos de propaganda sobre la guerra civil, intercalados con entrevistas a testigos y llamados a reclutamiento del ejército popular, así como anuncios turísticos.

El paisaje exterior me recuerda a las verdes colinas del norte de Vietnam. Pero se siente un poco como si alguien hubiera intentado domesticar la naturaleza salvaje y hubiera extendido un césped perfectamente cortado sobre ella, adornado con filas de casas del mismo modelo. Como si no solo los productos de China se hubieran fabricado en cadenas de montaje, sino también sus ciudades.

En realidad, no tenía la intención, pero el día en Shenzhen, con la armoniosa escena en el parque, me hizo querer viajar por China. Hago una ronda de honor, vuelo de regreso a Hong Kong y allí tomo el tren. Esta vez estoy mejor preparado y además de las aplicaciones chinas con mi nueva tarjeta SIM, también tengo el internet necesario.

Mi primera parada es Hangzhou. Comparada con la ciudad vecina, Shanghai, es más pequeña, pero sigue siendo una metrópoli con millones de habitantes. Ordeno un taxi con la aplicación Didi. No solo veo cómo el conductor se abre camino a través del tráfico, sino que incluso puedo ver cuántos segundos necesita el semáforo, en el que se detiene, para cambiar a verde. Algo que pronto noté en mi viaje por China es que a los chinos les encantan las zonas. Y así, mi alojamiento está ubicado en una zona con paredes, cercas y barreras, con pequeñas casetas de porteros a ambos lados. En todo el complejo no hay nada más que alojamientos y hostels con cafeterías, tiendas y restaurantes. La apacible zona residencial para turistas y sus anfitriones, así como el panorama urbano de Hangzhou, parece haber sido inaugurada ayer. Los trabajadores de limpieza recorren las calles, recogiendo hojas sueltas con su escoba. Es otoño en China. En pocas horas, el tren bala me ha catapultado de las temperaturas tropicales de Hong Kong directamente al frío. Busco en lo profundo de mi mochila mi suéter y mi chaqueta de invierno. No me las he puesto desde que estuve en el tren sobreclimatizado en Turquía hace tres meses.
La enérgica propietaria del alojamiento, Lilly, despliega el mapa de Hangzhou que antes estaba plegado sobre la mesa de desayuno. A su pregunta sobre qué me gustaría hacer hoy, le confieso que aún no he pensado bien en lo que quiero ver en la ciudad. Aparte de una caminata por los campos de té, no tenía ningún plan. Ahora lo tengo, después de que Lilly me mostrara de manera entusiasta las atracciones turísticas en el mapa y también me hiciera un breve resumen sobre las dinastías chinas.
Mi caminata me lleva a través de una cresta montañosa. Para ser un día laborable, aquí hay mucho movimiento. El camino está completamente pavimentado y en lugar de pendientes irregulares con piedras naturales, los accesos están construidos con escaleras uniformes. Cada pocos cientos de metros, cámaras de 360 grados aseguran que todos sigan las reglas, incluso al caminar. Un amable 'policía' de cartón sonríe y pronuncia una frase en chino al pasar. ¿Una indicación, una advertencia? Los chinos ya sabrán interpretarlo. A medida que los caminos se vuelven un poco más frondosos, soy el único excursionista, aparte de dos chicos que caminan frente a mí. Les asiento, ellos devuelven el gesto con una sonrisa. 'Ni Hao.' 'Hello.' No cambiamos más palabras, pero caminamos en equipo. Cuando un árbol caído bloquea el camino, uno de los dos me ofrece la mano para ayudarme a saltar sobre él. No es realmente necesario, pero es un bonito gesto. Yo me desvía a la derecha, los dos siguen recto. Nos despedimos con gritos de 'Bye Bye'.

En el valle, los campos de té se abrazan a las suaves pendientes. La tradición se encuentra con la modernidad - una frase que no puede faltar en ningún documental de viajes de ZDF, sin importar el país. 'Pero en China es realmente así', pienso mientras observo cómo un dron levanta unas varillas de metal. Algunos aldeanos miran, uno lo controla. Los campos de té podrían haber estado aquí durante cien años. La urbanización unifamiliar que se eleva entre ellos podría haberse construido ayer. El sueño americano vive. Al menos en China.

Cuando estoy justo antes de la cima, tengo que dar marcha atrás. Se oscurece. Los escalones parcialmente cubiertos de musgo son demasiado resbaladizos y mi batería está cerca del 25 por ciento. Con la función de linterna, desciendo y pido un Didi. No me preocupo. Si me llego a perder, seguramente podrán encontrarme rápidamente a través de las grabaciones de las cámaras.

Xiawei y yo nos conocimos online durante el primer verano de Covid y nos hicimos amigos. Ella ya me había dado algunas ideas sobre su país en ese momento. Rápidamente me di cuenta de que no era acrítica. Todo vino por el acceso a la música occidental. Desde su juventud escucha los mismos clásicos que yo. Una vez incluso fue a un concierto de Bob Dylan. Hoy sería impensable, pero probablemente se basa en la reciprocidad. China no quiere a Bob Dylan. Dylan no quiere ir a China. Debe haber sido significativamente más libre aquí hace menos de una década. Cada año, el gobierno determina una cuota de películas del extranjero que se pueden exhibir en el país. Esto se ha reducido cada vez más en tiempos recientes. Las películas en idiomas extranjeros que no se proyectan en cines son puestas ilegalmente en internet por un colectivo de cinéfilos y subtituladas.

Xiawei vive en Hangzhou y me muestra su ciudad. El gran lago en el suroeste está animado y lleno de música, grupos de baile y jóvenes y ancianos paseando por el malecón. Los influencers utilizan el lugar para grabar videos y tomar fotos. Por lo tanto, debemos esquivar a las cámaras y a quienes posan. Mi batería se ha vuelto a agotar. No hay problema, dice Xiawei y me lleva a una de las muchas estaciones de alquiler de power banks. Con código QR y la aplicación Alipay, pago por media hora y puedo cargar mi teléfono cómodamente mientras camino, antes de devolver el power bank en la siguiente estación.

Al día siguiente, Xiawei y yo nos encontramos para asistir a una exposición de un artista chino-taiwanés que estudió en París en los años 20 y se quedó en el exilio. Pequeños espacios son posibles, lo noto también cuando Xiawei me lleva a un bar. No hay ningún rastro visible en el exterior del rascacielos, pero a través del ascensor llegamos a un bar alternativo decorado con cariño con calcomanías y grafitis, que podría encontrarse en Kreuzberg. Una banda en vivo toca blues rock chino.

En mi última noche en Hangzhou, hay ópera china en el distrito de mi alojamiento. Un consejo de Lilly. Allí, los jubilados suelen actuar por hobby, dice, guiñando el ojo. El público es mayor, las intérpretes son jóvenes mujeres totalmente maquilladas de blanco, que interpretan el típico vibrato en el tono ensayado. Con barbas de papel adheridas, interpretan a viejos sabios. Por lo menos eso es lo que deduzco, sin entender nada. Pero eso también me sucede a menudo con óperas en alemán o italiano.

El impresionante horizonte de Shanghai desde la otra orilla tiene su encanto. Estoy de acuerdo con el austriaco que acaba de posar conmigo para algunas fotos con chinos. Los tiempos en que se decía: 'Mira, un extranjero, hagamos fotos con él.', ya pasaron hace tiempo en Shanghai, pero los tres probablemente provienen de una provincia del norte sin turistas extranjeros. Al menos uno se dirige a mí en un poco de ruso, mientras me muestra su placa de policía con orgullo, sin razón aparente y con aliento a alcohol. Me gusta posar para el policía de vacaciones. Mi rostro ya está en múltiples grabaciones de las cámaras de vigilancia chinas. No importa un foto más.

En el extraño Museo de los corazones rotos, las mujeres y hombres chinos dolientes han donado sus recuerdos de amores perdidos para la exhibición. Al lado de peluches y cartas de amor arrugadas, hay simbólicamente cigarrillos doblados por el amor no correspondido. Una pared entera está llena de ellos, al igual que otra con mezclas de cintas de casete originales, cuidadosamente compiladas en su día.

En una habitación con una jaula blanca, cuelgan palomas de plástico del techo, y más de ellas yacen en el suelo. Parece ser una metáfora sobre dejar ir a un ser querido. Para mí, parece que el museo privado simplemente necesitaba llenar otra sala de exhibición.

Xiawei me mostró en Hangzhou lo fácil que es alquilar una de las miles de bicicletas de alquiler a través de Alipay. Parece que nadie en China tiene una bicicleta propia. Las pequeñas bicicletas amarillas y azules configuran la imagen de las calles al igual que los muchos scooters eléctricos y los SUV de los nuevos ricos. Todo junto crea un alboroto de tráfico. Al hotel en el norte de Shanghai, hay casi dos horas. Con la bicicleta sin marchas ni luces, paso junto a otros ciclistas y soy superado en el estrecho arcén limitado por barricadas por los scooters eléctricos. En el tráfico de Vietnam alguna vez me sentí más seguro. Desde el núcleo hasta la cáscara de Shanghai, el paisaje urbano cambia. Los rascacielos, luces brillantes y turistas desaparecen. La vida nocturna de los suburbios pasa y, después de 1.5 horas, estoy rodeado de altos puentes y amplias autopistas. A ambos lados de la carretera se levantan uno tras otro colosales proyectos arquitectónicos futuristas. Las fachadas redondeadas de vidrio y acero parecen, bajo el cielo nocturno, naves espaciales aparcadas. Una armada de destructores estelares chinos.