Todo a lo largo de la atalaya

China pasa a mi lado nuevamente. Estoy siguiendo en vivo el horario de mi conexión entre Shanghái y Pekín. Marcado en rojo dice 'retrasado'. Se refiere a dos minutos. Ridículo. En el Ferrocarril Alemán, ni siquiera se consideran cinco minutos como retraso. Así que todo está en orden.

En Pekín paso solo una noche antes de continuar mi viaje. Xiawei me mencionó un cine donde se proyectan películas independientes regularmente. Está muy cerca de mi hotel. Dado el tamaño de Pekín, es una coincidencia poco común. El Archivo de Cine de China presenta una película del director de Hong Kong Wong Kar-wai, cuyo otra película 'Chungking Express' ya había anotado. 'In the Mood for Love', de 2000, es la película más conocida de Kar-wai y trata sobre un amor no correspondido en Hong Kong en los años 50. Xiawei dijo que los subtítulos en inglés son la norma en este cine. Mi proyección es la excepción. Una vez más me encuentro frente a una pantalla y solo entiendo chino. Pero esta vez no se trata de un documental de una hora que se explica por sí mismo con imágenes, sino de una romántica de 2 horas en la que los diálogos son esenciales. Simplemente irse no es una opción. Así que me dejo llevar por la película a través de las imágenes y las expresiones de los dos protagonistas. El final me confunde. En lugar de un final feliz, los dos amantes toman caminos separados y Chow asume el rol en la escena final hacia Angkor Wat, para susurrar algo en una de las piedras de arenisca. Cuando más tarde leo sobre la trama, la escena tiene sentido. En ese momento en el cine, no me toca menos que todos los demás en la sala, ya que hace apenas un mes y medio estuve yo mismo en Angkor Wat. En mi camino de regreso al hotel, veo a algunos hombres jugando al Xiangqi. Hacen un gran ruido al golpear las piezas entre sí. Los hombres alrededor comentan y ríen tras cada movimiento.

El término Gran Muralla China no es del todo correcto, ya que no existe una única gran muralla de una sola época, sino varios tramos de murallas de diferentes períodos y dinastías. Es una curiosidad histórica. Llego a Gubeikou, y el tramo que se extiende aquí hasta Jinshanling es especialmente interesante para mí para hacer senderismo. Se puede caminar aquí doce kilómetros sobre y junto a la muralla. En internet, la descripción fue muy complicada y se hablaba de una zona militar restringida que debía ser evitada en un punto. Al llegar a mi alojamiento, justo en el punto de inicio de la excursión, pregunto de inmediato, ya que son las 10 de la mañana y no quiero perder tiempo. La zona militar o el desvío alrededor de ella están señalizados, dice la amable propietaria del homestay a través de una aplicación de traducción. En cuanto al resto de la ruta, todo lo demás es obvio: simplemente seguir la muralla.

Cinco minutos después, estoy al final de una calle. Un pequeño sendero comienza detrás de una muralla a la altura de la cadera, exactamente como se describe en la información que encontré en línea. Después de otros cinco minutos, llego a una cadena de colinas y reconozco, hacia el oeste, en el otro extremo de Gubeikou, los primeros contornos del tramo de muralla. Mi excursión me lleva hacia el este y cinco minutos después estoy sobre la muralla. La vista de la estructura que se serpentea hacia el horizonte es gigantesca. En cada esquina y en cada una de las torres de vigilancia que se elevan cada pocos cientos de metros, quiero tomar nuevas fotos, ya que el paisaje y la vista de la muralla son cada vez diferentes.

A menudo, las viejas estructuras de la muralla fueron cubiertas por construcciones más recientes. Los restos sobre los que ahora estoy datan del siglo VI. Según mi investigación y mi impresión, no han sido cubiertos o restaurados como algunos de los otros tramos, que ahora son imanes para turistas. En Gubeikou también se puede pagar una entrada. Se puede hacer, pero no es obligatorio. Estoy un poco orgulloso de haber evitado el control en la entrada oficial de la muralla por el camino poco visible. Los mongoles solo podían soñar con eso.

La zona militar está claramente señalizada. Grandes carteles con cruces rojas indican que no se puede continuar por la muralla. El camino alrededor de la zona restringida discurre junto a un arroyo a través de un bosque. En ocasiones, el sol brilla a través de las hojas coloridas y se puede ver la muralla desde el mismo ángulo en el que los atacantes debieron verla en su momento. Por último, hubo combates en la muralla de Gubeikou durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército chino, bajo el mando de Chiang Kai Shek, se defendió contra las tropas invasoras japonesas en las torres de defensa aún existentes.

En la mitad del camino, una mujer china vende café y empanadas. Unos viajeros occidentales se están soleando en una pausa en las mesas. El aire helado de otoño y el cielo despejado son perfectos para hacer senderismo.

Cuando el camino en el tramo de Jinshanling vuelve a encontrarse con la muralla, debo pagar la entrada. La parte de la ruina que data de la dinastía Ming ha sido completamente renovada en las últimas décadas y, por lo tanto, está bastante concurrida. Para aquellos que no quieren caminar los pocos cientos de metros desde el aparcamiento, hay un teleférico. Cerca de la estación, las escaleras de hasta 45 grados son muy concurridas. Cuanto más me alejo de allí, menos turistas hay. Cuando paso por uno de los accesos al aparcamiento, me advierten. A las 16:00 debo bajar de aquí, luego se cierra La Gran Muralla. Una pena, durante la dinastía Ming aún estaba ocupada las 24 horas del día.

El tramo de La Gran Muralla en Simatai se une al de Jinshanling en el este. Después de casi 400 metros de desnivel, hay un final en la última torre de vigilancia accesible. Las demás instalaciones defensivas han sido bien restauradas, pero no están abiertas al público. Antes de que las murallas de China se convirtieran en un destino turístico popular, los agricultores de las aldeas circundantes extraían regularmente piedras de la construcción para sus casas. Hoy en día, esto sería estrictamente sancionado. Una pareja mayor de Malasia, con quien hablo en la torre de vigilancia al final del tramo de la muralla, tiene una perspectiva interesante sobre el sistema de vigilancia de China. Muchos chinos, a su juicio, todavía se comportan mal. Escupir en el suelo y hacer fila de manera inapropiada les ha llamado negativamente la atención durante su viaje por China. El gobierno ha logrado mucho con las muchas regulaciones y cámaras, pero la población aún necesita ser 'educada' mejor. También es una forma de verla.

Disfruto del atardecer y el amanecer desde mi ahora favorito punto de vigilancia, ya que no es hora de apertura. Estoy un poco preocupado de que un policía local me atrape aquí, pero sigo siendo el único vigilante. Una ardilla se mueve por la ruina de norte a sur. La dejo pasar.

De regreso en Pekín, en la excursión por la Ciudad Prohibida, nuestro grupo pasa primero por la Plaza de Tiananmen, donde largas filas de patriotas esperan un promedio de tres horas y media para ver al compañero Mao embalsamado en un ataúd abierto. Espero mucha propaganda y ninguna mención de la masacre de junio de 1989. Nuestro guía no me decepciona. Mao salvó al pueblo de la catástrofe. Las catástrofes de hambre y la Revolución Cultural, en las que los sumió, quedan sin mencionar. Pero hace una pequeña broma al decir que el distrito gubernamental es conocido popularmente como la 'Nueva Ciudad Prohibida' debido a los largos e intensos controles al ingresar. Supongo que algunas cosas son difíciles de negar. La Plaza de Tiananmen establece algún récord especial en términos de tamaño. Solo escucho a medio escuchar al guía de la ciudad hablar y estoy más fascinado por la densidad de cámaras. Debería ser una de las más altas en China a pesar del tamaño de la plaza.

En la ciudad imperial, mujeres y parejas posan con vestimenta tradicional frente a las pagodas y antiguas residencias de las concubinas del emperador. Cosplay al estilo chino.

Nuestro guía nos explica brevemente la secuencia de las dinastías y la historia antes de la gloriosa victoria de los comunistas en la guerra civil. Desde 1912, el país ha estado sacudido por luchas constantes entre los señores de la guerra. La existencia de una república no se menciona en su relato.

Mi experiencia en China termina como empezó en Shenzhen: en una copia con estilo pero absurda de un café occidental. La tienda, decorada de manera individual, que no esperaba encontrar cerca de la Ciudad Prohibida es un homenaje a la serie Friends, que se está reproduciendo en una pantalla de fondo. Junto al televisor de pantalla plana hay un televisor de tubo que transmite la grabación en vivo de una cámara en una esquina del café. De alguna manera, esto resume deliciosamente todas las contradicciones de China. Un programa robado de la televisión occidental de los 90 en la pantalla plana, mientras que la última tecnología de vigilancia está en el televisor del pasado.

Un grupo de franceses entra ruidosamente. 'Bonjour, Francaise?', me pregunta uno de ellos con expectativa. 'No, Allemande.', respondo disculpándome. Se sientan junto a una pareja que por casualidad también es de Francia y comienzan a charlar con entusiasmo. Es hora de que me vaya.

Cuando salgo de mi hotel hacia el aeropuerto a las 6 de la mañana, veo a dos chicas abajo, que miran confundidas sus teléfonos. Cuando les pregunto en inglés si necesitan ayuda, se ríen. Una escribe el nombre del hotel en su aplicación de traducción. Puedo entender que están un poco desubicadas. Cuando traté de hacer el check-in hace dos días, también tuve que dar una vuelta para encontrar el alojamiento, ya que comparte la entrada con una clínica de belleza y el nombre está oculto tras las falsas hojas de una planta de plástico. Levanto dos dedos: 'Segundo piso.' Cuando puedo indicar el camino a los locales, me siento especialmente orgulloso.

En mi último paseo por la capital, las luces brillantes de las pancartas publicitarias me deslumbran. Mundo de brillantes y coloridos de Pekín. Se puede ver a China a través de diferentes filtros. Cuando se superponen todos, resulta bastante borroso.

Pero al final, lo que perdura en mi memoria son los encuentros con amables chinos. Ya sean los taxistas de buen humor o el personal servicial del hotel familiar en Gubeikou. Ya sea la china que habla inglés que me explica el camino a la muralla en Simatai o la propietaria de la tienda en los campos de té de Hangzhou, que a través de la barrera del idioma, gesticula conmigo para hablar sobre el clima. No importa lo que piense sobre política mundial y el estado de un solo partido, las masas trabajadoras de China me ofrecen una sonrisa sincera.

Cuando quiero subir al metro, el túnel está bloqueado por una puerta giratoria. Una mujer china, que aparentemente también va al aeropuerto con su maleta y reconoce mi confusión, me explica a través de una traducción en su teléfono que se abrirá en dos minutos. En el andén y en el tren comenzamos a conversar, parte a través de la aplicación de traducción, gestos y en inglés. Ella nunca ha estado en el extranjero, pero le gustaría ir a Australia. 'There are not so many people.', leo en su teléfono. Comprensible si se vive en Pekín. '¡Buen vuelo!', se despide de mí agitando la mano cuando me bajo en la Terminal 1. Gracias. 'Xiexie. Tú también.'