Cuando uno cambia de países en el mismo período que otros su ropa de cama, debe preocuparse más de lo que le gustaría en las estaciones de tren o aeropuertos por cosas prácticas en lugar de por los contextos históricos y culturales del país. ¿Qué significa 'Hola' y 'Gracias'? ¿Cuál es la incidencia de delitos menores en las grandes ciudades? ¿Qué banco cobra menos por retirar dinero, cuál es el tipo de cambio y cuál es la moneda? Las respuestas para
Camboya son 'reabsuor' / 'arcoun', 'en la calle es mejor no levantar el teléfono distraídamente, porque si no, se pierde', 'Canada Bank', '5000 = 1.06 euros' y 'Riel y dólar estadounidense'. Los precios generalmente se indican en dólares, pero se paga en la moneda local en la mayoría de los casos. Lo que se supone que debe facilitar la vida a un extranjero, me confunde aún más. Debido al conflicto de frontera entre
Tailandia y Camboya, el negocio con turistas en el país es peor que en la temporada baja de lluvias. Así, los vendedores de comida callejera y los conductores de Tuk Tuk están aún más desesperados por encontrar clientes. Los pocos compradores occidentales potenciales son cortejados con amables gritos de '¡Hola, señor!' y '¿Tuk tuk?'
En la gira 'Prisión S21 y Campos de la Muerte', además de mí, solo hay dos coreanos y una pareja de
Nueva Zelanda como los únicos participantes… lo que quizás se deba al hecho de que el tema del recorrido es claramente más deprimente que el del destino turístico número 1 para los turistas en Camboya, Angkor Wat. A diferencia de la alta cultura jemer, los jemeres rojos no construyeron su imperio, sino que lo dejaron caer en un suicidio colectivo. No hay otra manera de describirlo, después de aprender en la prisión de Phnom Penh y en los Campos de la Muerte sobre los horrores del régimen de Pol Pot en detalle. La dama de aproximadamente 60 años que nos guía por la prisión fue sacada de
Vietnam de contrabando a la edad de ocho años y fue la única en su familia que sobrevivió a las masacres junto a su madre. Cuando las liberó el ejército vietnamita, solo había siete sobrevivientes en la prisión Tuol Sleng, que antes de su pervertimiento era un edificio escolar.
Las dimensiones de las masacres también me son difíciles de comprender en los Campos de la Muerte afuera de Phnom Penh. Entre palmas y arbustos, el sol brilla intensamente sobre cráteres y colinas cubiertas de hierba que hace menos de 60 años eran fosas comunes. De vez en cuando se pueden ver restos de tela y huesos que emergen de la tierra. Aún en la temporada de monzones, se siguen sacando más restos a la superficie y se recogen en la torre de huesos. Esta se erige en el centro del antiguo cementerio chino, que los jemeres rojos utilizaron como uno de los muchos sitios de ejecución para llevar a cabo su loca transformación social. Ni siquiera los verdugos sobrevivieron a las masacres, porque no debía haber testigos y así, periódicamente, los viejos carniceros eran 'reasignados' y traían a nuevos, a menudo niños campesinos sin educación que se dejaban someter fácilmente a un lavado de cerebro.
Penso en la película de amor 'Igual, igual pero diferente', nombrada por un proverbio tailandés de Detlev Buck, de la que aún debía buscar algunas fotos del rodaje antes de partir. En ese entonces solo la vi de reojo en la oficina. Ahora, en el autobús sleeper hacia Siem Reap, encuentro la película en YouTube. En una escena, el personaje de David Kross, Ben, que se enamora de una camboyana, describe la cultura jemeres a una amiga en Alemania: 'Siempre están juntos, incluso duermen juntos. Toda la familia duerme en una habitación. Si tuvieran que dormir solos, se sentirían muy raros.' Caminando por las calles de Phnom Penh, me encontré mirando involuntariamente diferentes rostros, preguntándome qué papel pudieron haber desempeñado esas personas o sus padres y abuelos en ese momento. Superar un trauma como este con más de 2 millones de muertos en una sociedad tan orientada a la familia, me parece prácticamente imposible. Nadie estaba a salvo del terror, ni siquiera los partidarios más leales, porque la paranoia de Pol Pot no conocía límites. Las personas traicionaron a sus propios parientes bajo tortura y las acusaciones más locas. Fue como una caza de brujas. Algunos camboyanos fueron víctimas de los rebeldes jemeres rojos en la región fronteriza con Tailandia incluso en los años 90. Incendiaron casas y mataron, incluso años después de que fueron llevados a las montañas por la ocupación vietnamita.
Algunos historiadores debaten si la tiranía de los jemeres rojos se debe definir como una etapa final consecuente del comunismo o como un nacionalismo étnico fascista. Al final, fue simplemente la concepción hecha realidad de un ególatra que se inspiró en todas las formas de opresión inhumanas del siglo XX. En cualquier caso, el ideal estatal de Pol Pot tiene poco que ver con el imperio jemer al que pretendía referirse. Mientras él despoblaba Phnom Penh y la convertía en una ciudad fantasma, los antiguos jemeres crearon una gran ciudad en Angkor, de la que hoy solo quedan las ruinas de templos de arenisca. Entre ellas había casas de madera en las que, en el apogeo de la alta cultura, vivieron un millón de personas. En Roma y Atenas, las ciudades modernas han cubierto las ruinas antiguas, en Angkor, la selva. Gigantescos árboles abrazan como pulpos los edificios que tienen más de mil años, que alguna vez estuvieron cubiertos de oro y hoy están marcados por el clima de negro y gris. Y así da la impresión de que uno se encuentra en un set de filmación para Indiana Jones y no en uno de numerosos templos de una antigua gran ciudad del siglo XI.
