Los cohetes chinos explotan sobre el cielo de Hong Kong. Dos filas de barcos se enfrentan en el estrecho entre la península y la isla de la ciudad. En el medio, hay destellos y luces. Los ruidos ensordecedores llegan a mí desde una distancia segura, desfasados con respecto a las detonaciones. No es el comienzo de la tercera guerra mundial, sino solo una demostración de poder de China. Los barcos no son portaaviones, sino solo barcos turísticos. Como cada año, el 1 de octubre, el gobierno ha organizado un espectáculo de fuegos artificiales con motivo del día de la independencia. Hong Kong en realidad no estaba en mis planes de viaje. Pero Darryn y Leo hablaron tanto de él que despertaron mi curiosidad. Además, se puede hacer buenas caminatas en Hong Kong. Hay una ley que dice que el estado de la ciudad debe permanecer en una cierta proporción en su estado natural. Cada árbol talado y caído debe ser reemplazado. Por eso, alrededor del 50 % no está edificado.
Ahora, al anochecer en Victoria Peak con vista a la tierra firme, veo el resultado de esta política. Los edificios de apartamentos y rascacielos están rodeados de verdes montañas.
Antes de que comience el espectáculo de fuegos artificiales, empiezo a conversar con una italiana que vive en Hong Kong. Adivino y acierto: es banquera. Entre la multitud de personas que están en la barandilla del camino de la montaña, patrullan policías. Un ruido en la ladera los alarma, y gritan algo en cantonés en dirección a donde sospechan que hay alguien fuera del camino buscando una mejor vista. 'Ese no es un ruido de un animal', le digo escépticamente a la italiana y ella asiente. Es más bien el sonido de un animal que se mueve entre los arbustos. No hay monos en este lado de la isla, pero ella supone que podría ser un jabalí. A veces incluso se les ve en la ciudad. Miro hacia abajo y, en su lugar, veo las siluetas de un puercoespín. Eso le interesa muy poco a los fuegos artificiales.
Un Londres que funciona. Así se describe benevolentemente a Hong Kong, y es cierto. El tráfico por la izquierda fluye, los autobuses de dos pisos son puntuales. La multitud que circula durante la semana de vacaciones es guiada por la policía. Si la isla de tráfico está demasiado llena, el paso en el semáforo se cierra con una cinta.
Como es habitual en Gran Bretaña, los museos y los baños públicos son gratuitos. El amarillo señalizador de las marcas en la carretera, los parques, la arquitectura interior y exterior, las cerraduras de las puertas: todo está en una estética británica juguetona.
Los hongkoneses hablan inglés perfecto. Pero cada vez que me encuentro en restaurantes o en tiendas con personas que no lo hablan, sospecho que son chinos del continente, que el partido ha asentado cada vez más en la ciudad en los últimos años para romper el porcentaje de los resistentes. Al parecer con éxito: desde el COVID, las manifestaciones parecen haber sido sofocadas en su inicio. En un parque, las banderas de Hong Kong y China ondean lado a lado. El asta de la bandera china ha sido elevada unos centímetros, pero claramente visible.
En un bar, observo cómo una mujer monta un mazo de tarot. Me ofrece leerme el futuro. 'Gracias, pero realmente no creo en eso', intento sonar educado. Pero como no tengo nada mejor que hacer, al final me acerco a ella en la barra y le pregunto sobre su trabajo y su vida en Hong Kong. La lectura de cartas del tarot es una 'tradición' de Occidente, pero ella ya está en la tercera generación. Su abuela le enseñó. Como lo describe, suena un poco a que sus clientes supersticiosos solo reservan una sesión de terapia con ella.
Sin embargo, ella es maestra de profesión. Cada mañana va a casa y le lleva comida a su abuela, antes de dar clases particulares en una escuela privada. Curiosamente, allí se muestran diferencias en el aprendizaje. Los chinos del continente son generalmente buenos en matemáticas, pero las tareas de texto más abstractas las resuelven mejor sus compañeros de familias hongkonesas. Tal vez un talento que promueve el liberalismo, menos que una dictadura de un solo partido.
No tengo nada que perder, y una primera ronda de tarot cuesta solo cinco euros. Así que, vamos, ¿qué dice mi futuro? Algunas cosas en su análisis sobre mí son predeciblemente vagas, pero otras también sorprendentemente precisas. El verdadero talento de los adivinos es en efecto el conocimiento humano. En dos a cinco años, de hecho, tendría mi propia familia, eso también está bien. No pregunto por una garantía de devolución de dinero. De todos modos, fue entretenido y he invertido cinco euros en cosas mucho más estúpidas.
En mi primera caminata, vuelvo a subestimar mis capacidades. Después de un mes de temporada de lluvias en Vietnam, no estoy acostumbrado al calor y tengo que descender nuevamente a 300 metros de altura. En realidad, quería ir al monte Lantau, el punto más alto de la isla homónima. Pero estoy sudando por cada poro, mi camiseta de carrera de la academia está empapada y mi botella de agua está vacía. En la ribera, un café contenedor se ve acogedor. Un amable anciano me prepara un café helado y me trae el almuerzo y, de forma gratuita, una sopa. Se dice que los hongkoneses son groseros. No puedo confirmarlo. Al menos no más o menos de lo que se espera en una gran ciudad. Los berlineses no tienen competencia en lo que respecta a la grosería. En lugar de recorrer todo el camino, tomo el teleférico para luego ir caminando hasta la cima desde el lugar turístico Ngong Pong. Desde la góndola, veo en dirección a Macao un puente de tráfico de varios kilómetros que aparentemente desaparece en el mar en ambas partes. Es un túnel diseñado para que incluso barcos más grandes puedan pasar, me explica una hongkonesa. Para el megaproyecto, es decir, el puente y el túnel, no se necesitaron ni diez años.
No quiero ir al casino de Macao en Asia. En cambio, me ofrece una excursión rápida a la ciudad fronteriza china de Shenzhen. Por 36 horas puedo visitar la zona administrativa sin visa. El tren rápido desde Hong Kong toma veinte minutos.
En una meticulosa preparación, he descargado las tres aplicaciones más importantes que se necesitan en China para sobrevivir. El Google Maps chino 'A-Maps', la aplicación de taxi 'Didi', así como 'Alipay', que se utiliza para realizar pagos. Lo que no había tenido en cuenta es que mi tarjeta SIM actual para Hong Kong no funciona en el continente. Sin internet, todas mis aplicaciones no me sirven de nada. El efectivo casi ha sido abolido en China, y también olvidé los pagos con tarjeta con mi tarjeta de débito y Mastercard. Sin un teléfono funcional, el viajero del siglo XXI está desorientado, pero en China está completamente perdido.
Me siento resignado en la plaza de la estación, que además de mi dilema no es la estación que originalmente creí que sería mi estación de llegada. Shenzhen Central está a veinte minutos de mi hotel. Shenzhen North, donde me encuentro, está a unos veinte kilómetros más lejos. Un joven chino se sienta a mi lado. Le pregunto si habla inglés y asiente. Pero realmente no puede entenderme. Mi aplicación de traducción no funciona sin conexión, y con la suya no puedo interactuar. Al menos puede preguntarme si quiere darme un punto de acceso WIFI. 'Sí, por favor', le pido. Con eso puedo al menos pedir un taxi a través de 'Didi' y pagarlo con Alipay. Le agradezco y me dirijo al punto de recogida, pero no veo en la plaza una calle por donde pueda circular un taxi. Nuevamente, sin internet, estoy tan perdido como antes. Un padre de familia que camina hacia la estación con su esposa e hijos ve mi desesperación y ofrece su ayuda en un inglés impecable. Justo en ese momento, recibo una llamada que obviamente proviene del conductor de taxi. Por lo tanto, las llamadas funcionan, solo que no tengo internet. El chino servicial toma la llamada, pero parece que el conductor dice que no puede hacer el viaje. Aun así, agradezco su ayuda.
Continúo merodeando por el área y, por un momento, encuentro un acceso WIFI para invitados. Con eso busco a través de 'A-Maps' una conexión de metro. En la taquilla, le pregunto a la vendedora de boletos nuevamente por un punto de acceso a internet y puedo pagar con 'Alipay'. Molesto, pero funciona y, finalmente, después de dos horas de mi llegada, consigo llegar al hotel.
Con el mismo método, pago todos los demás gastos: Pregunto por WIFI y pago con Alipay. En el restaurante, el camarero me pregunta si quiero la comida picante. Hago mi habitual cara de 'no, gracias', que siempre pongo con la pregunta. Él escribe algo en su aplicación de traducción: '¿Un toque de picante?' Eso está bien, un toque de picante lo aguanto, sobre todo por la bonita traducción. Caminando por las calles, al principio me llaman la atención los muchos scooters eléctricos con asiento. Los chinos los manejan a toda velocidad por las aceras, y hay que tener cuidado constante para no ser atropellado. Más de lo que esperaba en Hong Kong, pensé que la gente en el continente de China seguiría las reglas. Pero no. A pesar de las muchas cámaras, la gente cruza constantemente en rojo. Los hombres orinan desenfrenadamente al borde de la carretera en un armario eléctrico.
En una cafetería, dejo que el día se termine. 'Europa - Estilo - Sencillez - Naturaleza' es el lema del lugar. Al menos eso dice en el desgastado menú. En la portada está la silueta del horizonte de Estambul. Europa, después de todo. Si hay algo que los chinos saben hacer, es copiar. La imitación de una cafetería europea genérica resulta casi satírica, pero es en serio: decoración navideña durante todo el año, flores de plástico, interiorismo de Ikea y frases de calendario desgastadas en las paredes. En un marco de fotos hay todavía un impreso de una pareja de patrones en blanco. Ni siquiera fue necesario reemplazarlo, ya que se ve lo suficientemente occidental. En una pared cuelgan retratos de actores de Hollywood. Enfrente hay una imagen en blanco y negro de una escena callejera de Londres. Sin embargo, reflejada al revés. Pero para ser justos; si en su lugar colgara una imagen de Pekín girada a la izquierda, tampoco me habría dado cuenta por todos los caracteres que habría allí.
Al día siguiente, en busca de un lugar para desayunar, camino cerca del hotel a través de un parque. En la entrada, el viejo líder del partido Deng Xiaoping sonríe desde una imagen de propaganda de tamaño gigante a los visitantes del parque. Es sábado y todo el vecindario está en pie. Las personas hacen Tai Chi, ejercicios de gimnasia, se estiran y se golpean en el corazón y las venas. De todas direcciones, llega música. Los chinos tocan sus violines tradicionales y cantan sus canciones populares, ya sea en solitario, a dúo o en coro, a veces con solo veinte metros de distancia. Una fantástica cacofonía. Me detengo entusiasmado ante un grupo de músicos con instrumentos de cuerda y viento y de veinte a treinta transeúntes que cantan con ellos, y me siento en un banco. La multitud canta con todas sus fuerzas. Algunos se mecen al ritmo, otros hacen sus ejercicios de golpeo y estiramiento. Un anciano tiene un bastón en la mano y demuestra una técnica de combate a dos mujeres jóvenes. Grupos conversan animadamente. Madres con sus carritos y ancianos cantan al pasar. Son evidentemente viejas canciones que todas las generaciones conocen de memoria. La escena me conmueve. El parque irradia una tal armonía y vitalidad que de repente cuestiono mi imagen de hasta ahora de China. Me doy cuenta de que ha estado demasiado dominada por la política y las noticias hasta ahora. Pero he ignorado en gran medida que las personas no representan automáticamente al régimen. China me da miedo, China me despierta curiosidad. Ambos sentimientos existen uno al lado del otro. Yin y Yang.
Mientras estoy tan absorto en mis pensamientos, se sienta a mi lado una anciana de casi 90 años con su andador. Ella murmura suavemente con la música y me mira. No puedo decir si su mirada es hacia mí o la música, pero me siento como el único extraño, ignorado y al mismo tiempo parte de todo.
La anciana saca algo de su andador, y yo sostengo tímidamente la tapa. Ella saca una mandarina, la pela y me ofrece una mitad. 'Do zei nei', le agradezco. Ella hace un gesto de modestia, pero su mirada es amable. Con unas pocas frases en alemán, inglés y chino nos decimos adiós, hablando en nuestros idiomas ajenos. Aun así, es bonito que hayamos intercambiado algunas palabras y miradas amables, pienso mientras camino de regreso al hotel. Con mi media mandarina, también he encontrado mi modesta desayuno en buena compañía.
La Chungking Mansion es un complejo residencial infame en el corazón de Hong Kong. Abajo hay tiendas y restaurantes económicos de diversas nacionalidades. Arriba se extiende un laberinto opaco de pasillos, ascensores y escaleras a lo largo de unas veinte plantas. Dentro hay innumerables hoteles y hostales que atraen a mochileros de todo el mundo, gracias a sus precios económicos y quizás también a su reputación dudosa. Solo reservé allí porque, debido a las festividades, los precios son demasiado altos. Se puede conseguir una cama en un albergue desde 50 euros. Eso también me permitiría alquilar una habitación sin ventana en la Mansion Chungking, que al menos está ubicada en el centro. Sin embargo, no tengo que renunciar a las desventajas de no tener ventana: el conducto de ventilación funciona como un teléfono de lata y así escucho el tráfico zumbando, coches pitando y motores rugiendo.
Para llegar a mi celda, tengo que hacer cola frente al ascensor, ya que solo hay dos ascensores que llevan a mi hotel en todo el edificio. El sistema es completamente confuso. Los ascensores solo van a pisos seleccionados. Por lo tanto, uno tiene que averiguar previamente mediante una lista con designaciones de apartamentos como F3 o A2-4 a qué hostales y hoteles con nombres similares como 'Holiday Hotel', 'Holiday Guesthouses', 'German Hostel' u 'Hotel Russia' lleva cada ascensor. Me viene a la mente Asterix y Obelix y el permiso A38.
Pregunto tres veces si hay una escalera y dónde se encuentra, ya que el propietario nepalés del hotel no puede creer que prefiera subir seis pisos a través de uno de los apestosos trasteros en lugar de esperar diez minutos al ascensor. Puedo orientarme en el laberinto de pasillos y escaleras por el hedor y las manchas de suciedad características. Cada vez que paso el grafiti que dice 'Boris Johnson es un idiota', sé que solo tengo que subir dos plantas más.
La Ciudad Amurallada de Kawloon es ahora un parque idílico. Sin embargo, en los años 90, era el lugar más densamente poblado del mundo. Un complejo residencial que hace que la Mansion Chungking se parezca a un resort de lujo. Dado que los chinos reclamaron el área de la Ciudad Amurallada de Kawloon legalmente, no había jurisdicción británica aquí. Y así, las Triadas también hicieron de las suyas. El tráfico de drogas, la prostitución y 'dentistas ilegales' que no obtenían autorización en el resto de Hong Kong, convirtieron el complejo de apartamentos de hasta 14 pisos en un mini-barrio de alta actividad. Sin embargo, los británicos querían entregar su amado Hong Kong en condiciones aseadas, así que en 1993 se acabó la diversión y la salvaje acumulación de edificios fue demolida.
Desde la Ciudad Amurallada de Kawloon, un sendero lleva a las montañas. El sol del mediodía nuevamente quema demasiado, y cuando después de muchas pausas en la sombra finalmente cruzo la cresta de la montaña y giro hacia un camino en descenso, escucho ruidos familiares provenientes de los árboles. A diferencia de la Isla Cham, esta vez son macacos que se balancean de las ramas a mi alrededor y se tumban justo frente a mí en el camino. Reconozco de inmediato que no tienen miedo de mí y tengo que tomar un desvío. En los letreros de advertencia aprendo más tarde que lo hice todo bien, ya que el comportamiento incorrecto puede hacer que los macacos se sientan provocados y se pongan agresivos. En el desvío hacia abajo, me incomoda pensar que mis secretos enemigos, las serpientes, no son en absoluto raras en la península. Además de las pitones, las pequeñas serpientes verdes venenosas a menudo se extravían en áreas residenciales y muerden a las personas. Un reptil incluso tomó el metro el mes pasado, sin retirar su tarjeta Octopus.
Prefiero a mis gatos, sinceramente. La mañana antes de mi partida a Taiwán, me siento en un café de gatos y repaso la última semana. Me siento similar al policía de la película episódica 'Chungking Express', una referencia al complejo. El policía hongkonés lamenta un amor perdido que terminó demasiado pronto. Oh, Hong Kong, nosotros dos, ¿qué hubiera podido ser de nosotros...?
