Tuktuk / Donau Toba

En el camino hacia el sur hacia el lago Toba, hubo interesantes paradas intermedias, por lo que reservamos (también por falta de alternativas) un transporte privado una vez más. Primero nos dirigimos a Dokan, un pequeño pueblo Karo-Batak, para ver las tradicionales casas sobre pilotes con los típicos techos altos y puntiagudos de paja. Realmente es un pequeño y tranquilo pueblo, algo descuidado. Como en otros pueblos, había bastantes casas en ruinas (tanto tradicionales como simples cabañas de madera), y nos sentimos un poco como si estuviéramos invadiendo la comunidad. Aparte de algunos letreros de explicación y dirección descoloridos, nada indicaba un turismo excesivo; más de unos pocos turistas individuales no parecen llegar aquí. Sin embargo, las casas Batak especiales eran fáciles de identificar, y mientras paseábamos por el pueblo, una mujer nos invitó a una de las casas. Entonces subimos por la escalera de entrada a una gran sala única y 'charlamos' un poco con la ayuda de Google Translate. Supimos que aquí viven cuatro familias numerosas bajo un mismo techo en una sola sala, cada una tiene su rincón con su propia estufa. Aunque se podía acceder a una especie de segundo piso a través de escaleras, debido a la altura del techo y el techo inclinado, allí solo se podían almacenar algunas cosas. Una anciana mostró con orgullo la foto de sus 5 hijos adultos y una hija (la última fue la que nos invitó). Luego, todos comenzaron a moverse en sus rincones y se lanzaron coloridos pañuelos largos (Gatip Ampar). Tenían que irse, porque había una boda en el pueblo. Y de hecho, todos los habitantes del pueblo se dirigieron a la casa comunal, ¡de repente había mucho movimiento! Teníamos curiosidad, pero no queríamos ser intrusivos, así que continuamos nuestro camino.

La siguiente parada fue la cascada Sipiso-Piso, desde la colina ya se tenía una hermosa vista del lago Toba. Decidimos bajar a la cascada, en un camino increíblemente desgastado, mal pavimentado y que ya estaba nuevamente en ruinas con barandillas rasgadas, muy indonesio. Había escasa actividad, y aunque en el calor la subida y bajada era agotadora, valió la pena. Increíble lo que esta cascada (aproximadamente 120 m de altura) es en cuanto a fuerza de la naturaleza. El agua que caía generaba fuertes vientos que llevaban una masiva niebla de spray lejos de la cascada y casi nos derribaba. ¡Linda pequeña caminata!

Finalmente, nuestro conductor nos dejó en el muelle de Parapat en el lago Toba. El lago Toba se formó hace unos 70,000 años durante la erupción del supervolcán Toba, cuyo cráter colapsó luego. Una erupción masiva, cuyas consecuencias probablemente se sintieron en todo el mundo en ese entonces. Existe incluso (no sin controversia) la teoría de la catástrofe de Toba, que sostiene que como consecuencia de la erupción y las partículas de ceniza en el aire, hubo un enfriamiento global que incluso habría influido en la migración humana en términos de cuellos de botella genéticos (el Homo sapiens fue casi aniquilado y su variabilidad genética disminuida). No somos paleoantropólogos y hay algunas teorías contrarias, pero es muy interesante leer algunas cosas sobre ello. Al contemplar el hermoso y tranquilo lago al sol, nada indicaba el gran caos que debió haber reinado aquí. Y para nosotros, el ferry nos llevó a la península Samosir hacia Tuktuk. ¡Qué lugar tan tranquilo y dormido! Personas en los pequeños campos de arroz, aquí y allá se secaban al sol arroz, cacao u otros granos en el suelo, y siempre una hermosa vista del lago. También se podían ver aquí casas de madera tradicionales de los Toba-Batak, que eran un poco más pequeñas que las de los Karo-Batak (y también destinadas solo para una familia), con los inmensos techos decorados que deberían recordar la llegada de los ancestros en barco.

Freddy todavía no se sentía bien, así que lo tomamos con calma, hicimos largas caminatas, comimos deliciosa comida, nos relajamos en la piscina con vista al lago, leímos.

Después de unos días, comenzamos el camino de regreso en ferry a Parapat. Aquí nos deshicimos de la 'mafia del muelle de ferry', un montón de tipos extraños (ya era raro en el camino de ida) que querían vendernos continuaciones del viaje, taxis en la ciudad o boletos de autobús a precios exorbitantes. Cuando finalmente nos libramos de ellos, un taxista normal nos llevó por una fracción del precio ofrecido anteriormente a la estación de autobuses. La oficina de boletos estaba inicialmente cerrada, pero tras preguntar, finalmente se pudo despertar a la persona a cargo y nos dejó entrar. La oficina seguramente fue decorada en los años 50 y también fue limpiada por última vez entonces; el baño allí ocupará por siempre el primer puesto en nuestro gabinete de terror de viajes. Pero aquí había boletos para el único autobús, y estos eran mucho, mucho más baratos que si los hubiéramos comprado en el muelle de ferry. Después de una larga espera (el autobús había salido de Medan y ya tenía bastante retraso), subimos al autobús de buena calidad, que probablemente había sido limpiado por última vez junto con la oficina de boletos. Pero al menos todavía conseguimos un asiento normal. Hicimos paradas numerosas, para ir al baño, cargar cosas, orar, comer, y cada vez más personas y cosas se iban acumulando; sillas de plástico se ponían en el pasillo y sacos, cajas y varillas de metal se apilaban. El punto culminante fue cuando una moto fue empujada por el pasillo (y los pasillos son más estrechos que en un autobús normal en nuestra casa) y nos encerró, pero esto fue atado al techo en la próxima parada para que hubiera más espacio para las personas y cosas. De vez en cuando comenzó a llover fuertemente, las ventanas lamentablemente no estaban completamente selladas y se volvió húmedo. Cuando el autobús se movía, iba a toda velocidad por las realmente malas carreteras. También vimos un grave accidente. Así que nos concentramos mentalmente, intentamos en vano encontrar una posición de asiento relativamente cómoda en los asientos desgastados y grasientos para al menos poder dormir un poco, y esperamos a que pasara. 500 km y 18 horas después, el espectáculo terminó, y el efecto de relajación del lago Toba casi se había desvanecido por completo. Completamente exhaustos, hicimos el check-in en un hotel que parecía un poco mejor, pero que era, lamentablemente, bastante escalofriante. Por el momento, no importaba, ¡bienvenidos a Bukttingi!