在奥布拉克高原，穿过勒皮-昂-维莱直至罗讷...

在离开孔克斯后，我对‘奥布拉克’充满期待，这个处于‘中央高原’的广阔火山高原。之前我还曾多次下到蜿蜒的洛特河谷，走过古老的拱桥，前往如阿斯坦（Estaing）这样风景如画的小镇，随后经过有着尖塔的圣科姆-多尔特（Saint-Come-d'Olt），或者在炎热的徒步日结束时，迎着美丽的黄昏光影走到埃斯帕里昂（Espalion），沿着河流再次攀升近500米，在树荫下的野餐桌上安然入睡。这些锥形火山不时被古堡遗址点缀，或是在埃斯帕里昂上方矗立着一座大小合适的石头圣母，披着风中的衣衫，慈祥地俯视着谷地，俯瞩着覆盖着田野、草地、农田、森林、城市和河流的地毯，在晨光中——黎明时分我站在她的身边，仿佛能飞翔，俯瞰这片土地...

尽管我曾多次下到洛特河谷，但我在‘奥布拉克自然区域公园’的总高度却不断上升。奥布拉克村本身位于1300米的高度。热天后的雷暴警报响起——在我经过一个漫长的徒步日后，伴着越来越多的宁静、野生草莓和狭窄的山路，走到光秃的高原时，阳光突然被浓重的云层遮住，仿佛有人关掉了灯，凉风骤起。我想着：‘请不要在这里打雷，离奥布拉克只有几公里，没有任何避难所可寻！’于是我加快了脚步。白色的山楂丛（再次）盛开，金雀花、篱笆和牧场、十字架、石墙、金黄色的阿尼卡花、显著的岩石、云塔、变幻的光影，以及刺骨的寒风。大约七点钟，我终于抵达奥布拉克（又是32公里——我早已适应了，每天大约走30公里）：这是一个小村庄，典型的厚重石建筑，一个高耸的教堂、旅馆、餐馆——而村庄的牌子依旧是倒着的（在2024年1月我们将橡胶靴挂在牌子上以示对农民抗议的团结时，法国的村庄牌子被反转——显然，并不是所有地方都能及时恢复原状）。我在教堂旁的一个小庇护所里过夜——外观和公交车站差不多，干燥且避风。之前在朝圣者旅馆，我捐款后洗了个澡——因为没有我可以询问的人，我自己决定这一切是可行的，还在旅馆的厨房煮了茶...而在楼上的宿舍里，很多人都在享受晚餐。

接下来的三、四天我始终保持在1000到1300米的高度。‘神秘的奥布拉克高原’，正如狂热的地方广告所言，主要是自然公园，确实如梦似幻，孤独而美丽！我走过牧场时有些忐忑，因为所有的母牛都有小牛，如果有一头公牛直立在路上，我就会松一口气，快点走过，再在羊群与我之间有一扇门和围栏——广阔的高地、满是白色黄水仙的草地和紫色的三色堇、岑高的草榴、金色的金雀花、在高处宜人的微风，气温不再炎热，针叶树，还有开满花的草地，尚未割过的草地和散发着香气的干草，满是蓝色矢车菊的麦田……大多数地方都是小而显得荒凉的村庄或者基本上是公里公里无村落的森林和草地。偶尔沿途有水龙头或井（总会有‘自来水’的标识），以及当然会遇到的徒步者。夜晚寒冷，几乎到了在户外露营都不太合适的地步，所以在一晚寒冷的晚上后，我很高兴到圣罗克小教堂旁在1300米的‘医院山口’处有一个庇护室，虽然在巨石的黑暗中不算温暖舒适，但总归可以挡住风。早上洗漱在‘圣泉’前——可惜教堂已关闭。早在中世纪，这里曾有过一个‘医院’，所以得名。（可惜在法国几乎所有相关历史、地质、建筑和景观的注明牌，均只用法语编写，与其他许多国家有的附加英语不同）。在经过‘医院山口’后，我离开了奥基坦地区，进入了奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯地区。

到达勒皮-昂-维莱还有两个闷热漫长的徒步日（雷暴警报）——这里的75公里中有8公里是美丽的‘迂回路线’，因为红白标记显然不只适用于GR65，直到我过了一段时间才意识到，因为这段时间我一直在奇怪为什么再也没有朝圣者与我相遇！

这两天通往勒皮的路依然是在山地。现在更多的是针叶林、蓝莓灌木、松柏下的草和苔藓，充满松香、针叶木和金雀花的气息。然后终于甚至能见到光亮的绿叶林——我在这个春天中多么想念这啊！偶尔还能看到大面积的视野，俯瞰山峦。在索日（Sauges）地区，1764到1767年间曾出现过一头狼或野狗（？），反正是个食兽动物，杀死了大约100名居民（女人、儿童、青少年）：‘盖瓦丹的野兽’。每个小村庄都设有一头狼的雕像，巨大的、站在妇女上方的，石制或用木头露出獠牙，或以绘制面具或金属雕像表现——在索日甚至还有一个‘盖瓦丹的野兽博物馆’，用野性的海报来宣传。该地区的朝圣者住宿不仅用各种贝壳作为标志，还用狼的面具作为标志，酒店、商店和村牌处都能看到巨兽的身影；这种数百年前的创伤在今天仍然有很大的广告效果！

这个地区的房屋、农场、城堡、教堂等全是用大卵石砌成，门框上都有19世纪的数字，窗户的百叶窗是红色、蓝色或青色，而玫瑰也在绽放。正如所说：每一个地方都像是一个露天博物馆……而走过的小路上又是满是雏菊、矢车菊、千屈菜；在草地上干草被压成秸秆或方块，在不平的路面上轰轰作响，当这些繁重的机械经过时。最近几天，布谷鸟又不断叫着……柳树种子在空中飞舞，像雪花一样落在小路的边缘。然后还有那许多岩石！圆圆的大块，灰色的大石，如同‘散落在草地上的’。通往莫尼斯特罗尔-达利耶（Monistrol d'Allier）的道路（老铁路和工业城市，下降超过1000米到500米，所有都在玄武岩的峭壁之间）和圣普利瓦-达利耶（Saint-Privat-d'Allier）如同一条‘火山教室’，有洞穴和悬崖峭壁，形成美丽的‘几何图案’的玄武岩；还有一次在岩壁中修建的教堂。在圣普利瓦-达利耶，我在教堂里的插座上给手机充电，然后在附近的一个非常小的，敞开的拱顶下安顿下来——这个‘建筑物’的用途我并不理解，也许它曾是某个公园的大门的一部分？无论如何，我有了一个可以抵挡潜在降雨的屋顶；（几乎）满月明亮而温暖！而教堂的钟声则如此之近，以至于我很高兴它在晚上10点到早上6点这段时间没有响起！起初我很怕，当我准备去取手机时发现教堂的门关上了。我在村里敲响了第一家旅馆的门，那里正好是客人在吃晚餐，幸好一位年轻人会说英语，可以让我清晰地表达我的问题。老板打了个电话，随后把我送回了教堂：当我到达时，一位穿着夏裙的友好女士已经重新打开了门，当我拿着手机和充电线并为给她带来的麻烦道歉时，她愉快地笑着（‘欢迎’）。

我在5月31日到达勒皮-昂-维莱，今晚再次住在一个教会的朝圣旅馆。虽然这里不是像孔克斯的修道院建筑，但同样是一个古老的建筑，拥有许多曲折的楼梯和多个楼层。构成这片风景的大型玄武岩丘在法语中称为‘Puy’，在勒皮-昂-维莱中，尖尖的山顶在城市中拔地而起，顶部镶嵌着一个庞大的红石圣母雕像，怀中抱着一 criança，或者是一座教堂，因其尖顶而显得过于庞大...大教堂和回廊看起来是双色或多色的，均为地区的各种自然石材制成。当然，你得爬上一条长长的楼梯才能到达雄伟的大教堂——在这个（老）城区，没有什么是平坦的......这里是大多数朝圣者通往比利牛斯和西班牙的起点（尽管很少有人能走如此之远），所以所有人都显得‘兴奋’和‘新鲜’，在大教堂里采购朝圣者证书和背包上的贝壳。在清晨七点进行朝圣者弥撒，每天都如此。我决定再利用一下睡觉的机会，才七点钟再起床——因为我并不想很早出发，而想看看这座城市，另外我已走了快三个月，不至于在现在需要一场自己根本听不懂的弥撒......我是唯一没有在七点之前离开旅馆的朝圣者，医院的人们‘尴尬地询问’我没去弥撒的原因，我的回答似乎让他们不太信服...

我在周一中午离开勒皮，背着在市郊超市购物的重负，在罗讷河边用餐——是的，我的路途有短短的1.6公里沿着宽广的罗讷河（再次让我想起了前一年骑行在这条美妙河流的经历）：庞大而高的铁道桥石柱；在布里夫-查朗萨克（Brives-Charensac）附近，河中还有两拱从12世纪的桥梁遗迹，独立于岸边，没有接续...

起初风景没有太大变化，但：再也没有朝圣者遇见我！‘在’勒皮后，徒步小道变得孤独（很可惜）事情也没有以前那样有惊喜（如提供捐赠的饮料、休息区、咖啡、饮水龙头...）——显然，我已经驶离了人们频繁走的朝圣小径。在过去的一周中，我遇到的来往艰辛步行的朝圣者总共也不过几位。第二天，我后来在勒皮出发之后遇到的第一个朝圣者，是一名德国姑娘，也是三月初出发，然而她却来自南德。第二天早晨在一个水龙头旁我遇见了一位71岁的奥地利人，他是在洛桑开始徒步的……这仍然是长途跋涉GR 65，但在朝圣者道路的分类中，这一段从日内瓦到勒皮-昂-维莱称作‘Via Gebennensis’。

经过炎热的几天后，这周降温，天气多变、电闪雷鸣、下雨和寒冷。所以我不断寻找‘屋檐下’的睡觉地点（有一次甚至在一个巨大的干净、不臭的公共厕所里，在一个野餐区，或是在市政厅会议厅拱顶的拱门下，或是在一个老旧、带顶的饮水池旁边......）；周二，我大部分时间都待在一个透风寒冷的石头庇护所，那里有两个木质平台，所以我可以在睡袋里铺开我的床上用品，而一阵一阵的雷雨敲打着屋顶，直至轰鸣与阳光的间隔下来，让一切蒸腾。直到下午五点，我才继续前行。周四，在我在‘皮拉特地区自然公园’里徒步时，尽管海拔依然在1200米左右。整条路都湿润、寒冷，偶尔我甚至不知自己在为什么受苦……我往下行到圣索夫尔（Saint-Sauveur），而原本的路径是应继续沿山行至布尔阿尔根塔尔（Bourg-Argental）。这个地方却一片荒凉——我地图上的面包店和餐厅再也不存在，没有取暖的机会......而教堂虽然干燥，但也寒冷。因此，我只好沿着路面走7公里去布尔阿尔根塔尔，经过驶过的车辆再次被淋得淋漓尽致，而在披风下又觉得冷（把我的夹克和保暖物品留在背包里好好保护着！）。尽管我几乎没有希望能被搭载，自此我抬起手指——结果，一位女士毫不犹豫地将我与湿漉漉的背包带上她的小车，即便我喝水时帽子都被洒湿了……她去上班，会说一点英语，问我从哪里来、要去哪里。旅游信息机构的招牌上写着‘关闭’！我很生气，读了开放时间，感到奇怪，于是尝试着：招牌只是错位于玻璃窗后面，实际上是开放的... 这里真是温暖（而后来外面又变得寒冷），年轻的女士解释给我说这附近有什么较便宜的住宿。两个私人住宿各不成功（AB，或今天根本不在家，因此没有接待客人）。但当我终于能喝上一杯热茶后，我寻找‘Fritkot’，一家快餐店，这里应该有一个房间要价18欧元。实际上并未开门，但老板刚好在；是的，他愿意以20欧元把阁楼上的‘朝圣者房’租给我，前提是我得自带睡袋——我对此也很满意。因此，我在中午时分住进了一家‘小旅宿’，房间只有一扇高高的小阁楼窗，没有床上的床单。不过，离两层楼下有热水澡，我是这栋房子的唯一住客，还留有后门的钥匙……尽管直到第二天早晨还在下雨，我欢快地在热水中恢复了温暖，晚些时候我到外面去买点吃的，并为湿掉的鞋子找了旧报纸，此后我留在自己的‘洞窟’里，睡到了次日早上七点，因为屋里面不太亮……

昨天我终于抵达了罗讷河谷。最初，到处都布满了前一天雨暴的残余：路边的树枝和树叶，溢出的水，刚收拾过的鞋子又湿。小鹿就在我身边跳出，令我惊吓——但显然它更是好奇而非害怕，停下来多次注视我，而后又轻盈如同风般远离了田野。稍晚我又在路上看到了一具完整的死獾。景色渐渐过渡到了葡萄园；这里依然是起伏的路——经常是石子的陡坡，湿润时更为吃力，然后又会有那么美丽的途径——在非常特别的卡尔瓦尔小教堂时俯瞰到罗讷，宽广而闪烁在谷底。在查瓦奈我来到河边，之后沿着自行车道行走大约6公里（又是我去年骑自行车的道路……）沿着河流，而不得不遗憾的是，有时岸边的灌木遮住了视野，而有时却又可能很吵，因为对岸有大型工业设施，但在孔德里厄（Condrieu）却是无比美丽：夕阳洒在河上的葡萄园，曾经下降的山丘让我再一次重温此地的美丽景象……我长时间坐在岸堤上，直到觉得寒冷为止，然后无声无息地溜进一个白色帐篷：各类艺术家点缀着河滨，搭建了工作帐篷，放着工具、石料、木料、半成品雕塑、混凝土袋等等——我和一些艺术家们交谈，想知道他们在做什么。一个帐篷里只剩下一个长桌和几把椅子。这样我就可以在罗讷河的岸边‘不被发觉’地睡觉——可惜我也不能看到外面，但我很疲倦，所以这也无妨。今早我早点钻出帐篷，赶上早晨的美光影，欣赏河上清晨的光辉，迅速又重新过回山的孤寂吧。今天我第一次在远方看到了雪峰...