哈茨国家公园，德国产生在北方

在9月22日的黄昏，我在图林根州的尼德尔哈布拉结束了又一天的铁道冒险。由于已晚，我只能在小镇外的维佩尔河旁，靠近高速公路，用一个有顶棚的野餐桌设立我的夜宿。经过三晚的温暖舒适的卧室，这真不是个舒适的夜晚：夜里寒冷、刮风、嘈杂，星星和月亮也无济于事。只有在天还未亮之前早早启程，才让我重新与道路和所有相关事物和解。我的手因为收拾潮湿的睡袋而冻得冰冷，尽管已经是6:30，但天空还是相当黑暗，只有东方的天空泛起红晕。白雾笼罩在所有的草地和水面上，明亮而寒冷。我爱这样的清晨——也希望我带上手套… 不幸的是，A38高速公路的声音侵入了原本安静、仿佛还在沉睡的土地。在维佩尔河旁，有羊在吃草，棕色的田地冒着热气，河岸的柳树闪耀着，露湿的草地上到处闪闪发光，随着第一缕阳光的洒落，显得格外美丽。远处可以看到哈茨山脉的轮廓。我真实地在（维佩尔多夫）经过一个“信鸽投放点”，但我无法确切判断该区域是否还在使用，反正我没有看到或听到任何鸟。直到大约9:30，阳光才足够强烈，让我能在高座上轻松休息。

周末期间，天气又会变得温暖阳光明媚，但秋天最初向我的“哈茨徒步旅行”展示了其不太友好的面孔。另一方面，我经历着天气的“戏剧性”，这确实与哈茨地区相符，使这几天的徒步旅行充满了深刻的体验。前修道院沃尔肯里德早已成为哈茨的观光景点。成立于1129年，如今只剩下宏伟的哥特式废墟部分（走廊）仍然保留着，可以参观（我去参观）。然后我还在修道院咖啡馆里稍作停留，然后继续前行。我最被深深打动的是那些巨大的高墙遗迹，那种明显的“共存”，时间的“同一性”，过去与现在的交汇，以及历史与现实的碰撞。当我沿著维达河沿着明亮的阔叶林边缘漫步时，我思考着这股过去的丰盈感，其实在今天也经常可以感受到并隐约察觉——在某些情况下，就像这里一样，这种感觉近乎真实地显现出来，墙壁依旧屹立，展现出某种通常对我们眼睛不可见的东西，它“隐藏于现在”之下，却依然存在。

在夕阳下，我继续在哈茨攀升至600米的高处。大多数山脊区域已经被“光秃秃的”树桩覆盖，当低悬的太阳照射时，那些光秃秃的云杉树桩宛如幽灵般明亮。孤独的林间小路（常常是宽阔的砾石林道），还有比图林根森林更多的死亡针叶树。某处的宁静中，随着索道标志，我在一个几乎不配得上这个名字的遮蔽处过夜。这个半遮天的狭窄长椅看起来有点超现实。挡风墙——夜里风变得异常寒冷（天气网表示位于布朗拉克的天气约5°C，这里可能只有3到4°C…）几乎没有实际存在，连这点屋顶的遮蔽也不密实，当我发现凌晨3点开始下雨，并且过了一会儿雨水滴落在我的垫子上，幸好只是脚部…尽管我颤抖，然而我依然为所有光影、云层、夜空、月亮、雨水与风的交融而着迷，加上活着与死去树木的阴影，在狭窄长椅前的砾石地面上，我在这夜间宁静中感受着一种“无保护”且贴近自然的愉悦。

清晨，我行走在这奇妙的雨光风氛围中，湿冷地走到布朗拉克，然而，我未能干燥地到达Edeka商店，我在那儿雨淋淋地逃进了附属咖啡馆，直到接近11点才继续前行。整天的天气都有雷雨的暗示，时不时下雨，时而晴天的阳光照得愈加明亮。当我很高兴自己有除了温暖的睡袋外，还带着雨衣和裤子，并在黄昏之前就一直穿着它们，得以在这些“美妙又可恨的天气”中尽可能地享受保护。即使如此，这一天我几乎感受不到温暖。在神秘的布罗肯山，北德最高峰，海拔1142米，已经在树木的边缘，东德边界线曾横穿而过，那里不仅有斯塔西的监听设备，还有（严密被封闭的）苏联的监听设备。有的建筑物已被拆除（邻近的沃尔姆贝格曾有美军的监听塔，也已被炸毁），山顶周围的混凝土隔离墙也消失了。今天，山顶上竖立着一个红白相间的电信发射塔、一家酒店和一个被改造成博物馆的前斯塔西建筑。此处还为著名的布罗肯山游客如歌德或海因里希·海涅树立了纪念碑和记忆牌。多层展览中有许多关于哈茨国家公园的信息、关于女巫、瓦尔普吉斯之夜等的传说与历史，以及东德的历史和当时的监听技术，还放映短片和提供小火车的信息，这列车匆匆而来，冒着烟和味道（任游客可在维尔尼赫罗德花65个欧元像昔日一样上山）。在强风中，屋顶花园遗憾地未开放，但今天（以及一年中的300个其他日子）都看不到被赞誉的通往 Erzgebirge 的视野。在附属咖啡馆里，有出炉的土豆和热巧克力——两者都非常美味，但只能让我短暂感到温暖。面对刺骨的寒风，我不得不靠着墙壁，以免被吹倒。尽管天气恶劣，仍有一些人来到这里，大多数人是搭乘喷气蒸汽机上山的。

那个曾经的边界在这一天几乎始终扮演着重要的角色，因为我四处走动于“绿色带”和“哈茨边境小径”（往往在队列路径上）。例如，在“折骨湾”处岿然屹立的“风逃树”顶部。而往下卑微地踱至阿卡尔特坝，这个大型饮用水储水区的边界曾紧密相连，从而严格阻碍了数十年的管理。大坝中央仍伫立一根边界标志——在这样的天气里，唯一的五彩斑斓。总共有2735根黑红金相间的标志矗立在东西德边界线上，彼此相距500米！否则，这个湖看上去更像斯堪的纳维亚，从远处预示着布罗肯山的回眸。枯黄干枯的石楠草和数把蓝莓，再次是巨大的岩石。然后再过去10公里，通过小溪埃克尔河的小径，直到快黄昏时我离开国家公园，找到一个特别的安全睡眠地点：成立于125年前的“自然疗养院尤金波恩”。信息牌上的旧照片看起来十分年轻。这里自然优美，可能是“在空气和阳光下裸浴”，饮食以生食和药泥为主，做着类似的事情。一家理事会关注着部分建筑物的重建，还有户外厨房、篝火和三辆可以租赁的牧羊车，分散在树木之间……其中一间小屋确实没有锁——无论是故意的还是遗忘，我反正会在里面入睡。全木家具和蜡烛是唯一的装饰，还 留有足够空间放置我的睡袋。

接下来的几天，天气将再次变得干燥温暖——早上仍然显得凉爽，但周末白天气温更高可达20或甚至26°C。我从哈茨徒步而来，最终走出萨克森-安哈特，来到霍恩堡，一个美丽的小镇，以木框架和古老的雕刻而闻名，阳光明媚的地图从歪曲的横梁再现新的超越安排，回到了下萨克森。总的来说，我现在主要是沿着E6（尽管标记不是特别好）行走。我渐渐地走进北德平原那广阔而平坦的土地。现在，徒步旅行的日子被沙土路、林荫道、橡树、松林、红砖房屋和带有交叉木马头的庭院所浓厚。蘑菇、收割的洋葱田，在路边销售的石灰土豆和石灰蜂蜜，会见到松鼠、巨大的椴树（例如，在博尔努姆的入口处）和“千年”橡树（例如在吉夫霍恩东南的巴恩布鲁赫自然保护区）。在沃尔芬比特尔南部，扭头看去，清晰可见因阳光普照而焕发光彩的布罗肯山及其塔楼——告别哈茨地区和风景中的山脊线。当地图上标出一个“山峰”时，高度信息标记为例如84米（如温德豪森北部的“布朗山”）——而在地形中几乎没有明显的起伏...

我在沃尔芬比特尔以北的一个平安森林凉亭中入睡，或在一处观鸟平台，或在林边一座半崩溃的小屋，或在巴德博登泰希尔的公园中，在湖边一个有顶的木储藏地（不过这里的蚊子打扰了我的睡眠）。白天我享受着秋季的北德风光，穿越中部运河，漫步在埃尔贝旁边的运河上（几乎没有货船通行），在阳光闪烁的坦克湖中停下来休息，在这个美丽的九月最后一个星期日，许多人在阳光下享受，白色帆船在水面欢快地航行。后来我朝吉夫霍恩方向走去，经过城堡湖时，惊讶地看到覆满金色耀眼和星星装饰的蓝色圆顶的俄罗斯木质教堂从水边浮现，还看到风车画面。确实，这里有一个国际磨坊博物馆和“木构建传统俄罗斯木质教堂圣尼古拉斯”。（它似乎是由一个私人家庭建于1995年，“作为与德国和俄罗斯人民之间和解和桥梁的象征，乃是在第二次世界大战结束后的50年后”。）在汉肯斯比特尔，接着是艾森哈根湖和“水獺中心”，在那里悠闲地坐下来喝咖啡。

当我清晨从观察鸟类的平台出发时，天空几乎还黑暗，东边的天空已经绚丽多彩，在云层上方，满月依然光芒四射，近林中有一只公鹿“叫得很响”。一切仿佛仍处在夜与昼的过渡期——我爱这种逐渐和几乎无形的明亮。同样，当我到达大布伦斯罗德，街道灯的光亮过于刺眼，魔力变得黯淡。我再次在想，为什么这么多街灯是必要的：毕竟一切都还在沉睡，像是被抛弃的，我在早上六点半穿过小镇时，碰见一个人都没有。确实可以节省很多的能源！然而，时常也会发生良好的对话，愉快的相遇，对我的徒步旅行充满热情的关注，水瓶的随意加水，甚至来一杯“私人”的咖啡。越来越多的人讲述着“狼的故事”。在Göhrde地区，一个非常大的南德林区，几乎每个人似乎都见过狼并讲述这段经历。昨天和今天夜里都下雨，但明天我将穿越Göhrde——希望不与任何狼相遇...