Da Bali a Lombok

Poiché voglio rimanere due mesi in Indonesia e non solo uno, come previsto dal visto rilasciato all'aeroporto, ho dovuto trovare un'agenzia di immigrazione dove, contro un costo di 500.000 rupie (24 franchi o quasi 25 euro), si può organizzare il rinnovo; online non è possibile. Queste agenzie si trovano nelle grandi città, e non avevo voglia di tornare da questo rifugio sulla costa occidentale di Bali lungo l'orribile autostrada fino a Denpasar.

Così ho deciso di recarmi sull'isola vicino Lombok, dove si trova un tale ufficio nella capitale Mataram. E, visto che ero già su Lombok, ho aggiunto una settimana sulla costa meridionale.

Certo, le isole Gili sono più famose per le vacanze al mare, ma volevo poi proseguire verso est, a Labuan Bajo sull'isola di Flores e al Parco Nazionale di Komodo. L'aeroporto di Lombok si trova a sud dell'isola, mentre le isole Gili sono a nord-ovest. Non volevo fare tre volte il tragitto su e giù per l'isola.

Caos al porto

Così il 14 luglio 2026 mi sono fatto portare al porto dei traghetti balinesi di Padang Bai, circa 90 km a est della Balian Beach, dove avevo trascorso una settimana. Anche questo viaggio è durato almeno tre ore a causa delle condizioni del traffico balinese. Da Padang Bai partono diversi traghetti e velocipedi per l'isola di Penida, per le tre isole Gili turisticamente sviluppate e per Bansal nel nord-ovest di Lombok.

A Padang Bai regna un vero caos: diverse centinaia di persone aspettano le navi in partenza; non ci sono informazioni su quando attraccheranno i traghetti o velocipedi, e per non parlare dei pannelli elettronici. Così i passeggeri che si accalcano sbattono sulle valigie abbandonate verso il gate, e da lì, dopo falsi avvisi, tornano indietro.

Ho letto molto in precedenza sul talento organizzativo degli indonesiani, che non corrisponde alle nostre idealità, su ritardi e caos - ecco, finalmente, li ho trovati. Il fatto che siamo stati trasferiti in mezzo al mare da un comodo veloce all'unico barcone aperto e affaticato senza posti a sedere reali, senza che qualcuno ci avesse informato, basta a ricevere un fatalistico scrollare di spalle. Quando hai in mente l'immagine di traghetti indonesiani affondati o in fiamme e passeggeri in lotta per la vita, si tratta di un piccolo inconveniente.

All'arrivo al porto di Bangsal sull'isola di Lombok, i viaggiatori (come in quasi ogni porto e aeroporto) sono immediatamente circondati da persone che vogliono imporre loro un taxi. In tali casi è utile informarsi in anticipo sui prezzi delle corse, per non essere spietatamente derubati. Alla fine pago 250.000 rupie indonesiane per il viaggio di un'ora e mezza verso Mataram, che corrispondono a dodici franchi o poco più di dodici euro. I conducenti avevano inizialmente richiesto una mezza milione.

Nessun turista

Mataram è il capoluogo della provincia di West Nusa Tenggara; tra queste si trova anche la tre volte più grande Sumbawa (circa 15.000 chilometri quadrati) e circa 400 isole più piccole.

No, Mataram non è una meta turistica. La grande città, con circa 450.000 abitanti, è troppo rigida. Il fatto che qui regni l'Islam (anche se non paragonabile a quello nella provincia di Aceh, vedi i miei post «Banda Aceh - dopo lo tsunami la Sharia» del 22 maggio 2026 e «Aceh - come viene applicata la Sharia» del 24 maggio) si scopre al ristorante: vino o birra a tavola? Assente!

Eppure, il Roemah Langko («Casa sulla strada Langko») sarebbe perfetto per una cena elegante. In questa villa olandese ricostruita degli anni '20 vengono servite eccellenti specialità indonesiane. Il cameriere di nome Benedictus, un cattolico dell'isola di Flores, non capisce nemmeno perché non possa servirmi un bicchiere di vino.

Viaggio salvato

Lo stesso vale per i numerosi ristoranti internazionali nel vasto centro commerciale Lombok Epicentrum. Sono andato lì per godermi per la prima volta sushi invece della cucina locale indonesiana e, in secondo luogo, per salvare il mio viaggio.

Perché sulla nave da Bali ho scoperto con mia grande sorpresa che il mio telefono non si caricava più, e senza telefono il viaggiatore è completamente perso, perché quel piccolo oggetto in tasca è uno strumento per tutto: memorizzare biglietti aerei e prenotazioni alberghiere; pagare nei negozi, ristoranti e hotel; leggere le e-mail; contattare la banca; 6547 foto (alla data del 14 luglio 2026); 45 app di viaggio; una mezza dozzina di app di IA; Google Maps; abbonamento NZZ; abbonamento al New York Times; e così via. (Sterribile come questa cosa sia diventata fondamentale.)

Ci sono due possibili motivi per il guasto: uno semplice, che il caricabatterie fosse rotto; uno grave, che il problema fosse nel telefono stesso. Una cordiale venditrice nell'Epicentrum Mall mi ha aiutato: era soltanto il caricabatterie. La mia sollievo deve essere stato udibile e visibile.

Moschea e tempio indù

Con rinnovato ottimismo mi sono messo alla scoperta di Mataram. La Grande Moschea nel centro della città, la Masjid Hubbul Wathan, nota anche come Centro Islamico Nusa Tenggara Barat, è stata inaugurata nel dicembre 2013.

Il voluminoso luogo di preghiera subito di fronte all'agenzia di immigrazione ha una capacità superiore a 10.000 credenti. Le cupole sono decorate con motivi batik colorati. Il minareto principale, che si erge solitario accanto alla moschea, è imponente con i suoi 99 metri di altezza. Quattro torri più slanciate, alte 66 metri, segnano gli angoli dell'edificio.

Durante una serie di terremoti a luglio e agosto 2018, che hanno colpito principalmente il nord di Lombok e le isole Gili, anche la Grande Moschea, allora con soli cinque anni, ha subito danni significativi: parte del tetto è crollata; i minareti hanno mostrato crepe; uno di essi aveva la cupola fortemente inclinata e stava per crollare.

Ero piacevolmente sorpreso dall'agenzia di immigrazione: un funzionario in uniforme nera e un funzionario con velo si sono subito presi cura di me, hanno gestito il mio telefono e hanno eseguito per me la procedura relativamente complicata - niente scartoffie; il lavoro è passato nello spazio virtuale. Poi sono stato fotografato, e il giro di burocrazia era finito.

In precedenza, mi aspettavo situazioni come quelle che conoscevo dalle autorità africane o arabe: ore di attesa in stanze calde e umide insieme a centinaia di altri richiedenti; continui andirivieni tra vari uffici; dozzine di moduli da compilare; aspettare in fila qui per pagare, lì per essere interrogati; qui per un timbro, là per consegnare una fotografia.

A volte il pessimismo porta anche vantaggi: si può essere piacevolmente sorpresi come me a Mataram.

Quando Bali dominava Lombok

Matram è composta da quattro quartieri diversi; Cakranegara, che un tempo era caratterizzato dai re balinesi che nel XVIII e XIX secolo dominarono parti di Lombok, è il più storico. Particolarmente impressionante è il Pura Meru, un tempio di 300 anni a Cakranegara.

I tre alti templi a più livelli, che da lontano sembrano torniti, sono dedicati alle divinità indù Brahma, Vishnu e Shiva. Direttamente accanto a Pura Meru si trova il vecchio giardino reale con un grande stagno artificiale che riflette il blu del cielo, al centro del quale si trova il Bale Kambang, un padiglione in acqua che faceva parte del complesso del palazzo reale.

Mataram non diventerà mai una delle mie città preferite; è troppo puritana per me. Ma i due giorni che ho trascorso qui hanno offerto alcuni interessanti spunti, e la venditrice dell'Epicentrum Mall così come i funzionari dell'agenzia di immigrazione rimarranno un bel ricordo.