Mauritius una volta semplice, una volta lussuoso

Essendo atterrato sull'isola francese della Réunion nell'Oceano Indiano, ho volato a Mauritius in 50 minuti il 10 dicembre 2025 - per pigrizia, poiché le circa 42 ore necessarie al traghetto da Saint Denis (Réunion) a Port Louis (Mauritius), secondo l'app di viaggio «Rome2Rio», sarebbero state troppo faticose. Solo da Mauritius, e non da Réunion, ho trovato voli diretti per il Sud-est asiatico, dove intendo andare prima di Natale.

Con circa 2000 chilometri quadrati, Mauritius è poco più della metà della grandezza di Maiorca, ma ha 1,3 milioni di abitanti, il che significa che è densamente popolata come Réunion. Lo si nota, soprattutto, quando ci si trova bloccati nel traffico da qualche parte attorno alla capitale Port Louis (150.000 abitanti).

Storia complicata

Rispetto a La Réunion, che è francese dal 1638 ed è un dipartimento francese a tutti gli effetti dal 1947, la storia di Mauritius è più complicata: l'isola è stata scoperta dai portoghesi nel 1505 e colonizzata dagli olandesi a partire dal 1638. Dal 1715 in poi, i francesi hanno preso possesso dell'isola. Nel 1810, durante le guerre napoleoniche, gli inglesi conquistarono l'isola. Il 12 marzo 1968, Mauritius ottenne l'indipendenza dal Regno Unito, ma rimase membro del Commonwealth.

Il passato travagliato ha conseguenze curiose ancora oggi: le lingue parlate sono creolo e francese, come su Réunion, mentre la lingua ufficiale è l'inglese, e si guida a sinistra. L'isola è anche famosa per il «Blau Mauritius», uno dei francobolli più famosi, rari e costosi del mondo. Fu emesso dalla colonia britannica Mauritius nel 1847 e mostra il ritratto giovanile della regina Vittoria, che all'epoca aveva 28 anni.

Affascinante varietà

Grazie alla sua storia movimentata, anche la vita a Mauritius è caratterizzata da una notevole varietà. Circa due terzi dei Mauriziani provengono dal subcontinente indiano; i loro antenati furono portati qui dagli inglesi come lavoratori e domestici, mentre nelle piantagioni di canna da zucchero lavoravano schiavi provenienti dall'Africa.

I templi hindu sono sparsi per tutta l'isola, il più grande dei quali si trova vicino a un lago chiamato Le Grand Bassin. È dedicato a Shiva e alla sua famiglia, i cui membri sono rappresentati in numerose statue colorate. I fedeli portano fiori, accendono candele e bevono acqua dal lago, che, secondo il mio autista di origine indiana, è sacra quanto quella del Gange.

La controparte è che gli indiani dettano anche la vita politica e giocano un ruolo sproporzionato nell'economia, mentre i creoli, meticci africano-europei che costituiscono poco più di un terzo della popolazione, sono sottorappresentati. E non solo: sebbene gli indiani siano presenti da secoli e parlino creolo come tutti gli altri, hanno importato uno a uno il nefando sistema delle caste, come mi racconta un'insegnante.

Luxury a cinque stelle…

Qualche anno fa, ho visitato Mauritius nella modalità lussuosa con pernottamenti in resort a cinque stelle e un'auto privata con autista. Innanzitutto, ho pernottato al Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, nascosto in un grove di palme nel più estremo nord-ovest dell'isola, con una spiaggia di sabbia che si estende fino all'orizzonte.

Il resort si presenta come «l'hotel più romantico di Mauritius» e ha una clientela fedele di tedeschi e svizzeri. Su booking.com, la camera più economica per due persone con colazione è prenotabile a partire da circa 500 euro a notte, mentre sul sito web dell'hotel con sconto per prenotazione anticipata a circa 450 euro in bassa stagione e più di 700 in alta stagione.

Il piccolo e raffinato Constance le Prince Maurice Resort è definito dal gruppo Constance come il «fiore all'occhiello» e ha costi simili: in alta stagione a partire da circa 700 euro e in bassa stagione a partire da circa 450 euro a notte, con colazione inclusa. Il Prince Maurice si trova in una laguna a est dell'isola vicino al villaggio di Poste de Flacq e ha, tra l'altro, ville che si trovano su palafitte nell'acqua, e la sera puoi gustare un pasto in un ristorante su pontoni sotto tende bianche.

Infine, il Shanti Maurice Resort and Spa, situato nel sud dell'isola vicino a Saint-Felix, era in passato un hotel esclusivamente Ayurvedico. I trattamenti nel generoso centro benessere continuano a giocare un ruolo importante. Tuttavia, al Shanti puoi anche trascorrere una vacanza normale, in spiaggia, nelle piscine, nei bar e ristoranti. Una camera doppia con colazione per due costa in bassa stagione circa 380 euro e in alta stagione circa 700 euro a notte.

…o piaceri più umili

Questa volta sono in viaggio con un budget di pensionato decisamente più modest, e non potrei permettermi rifugi così opulenti, anche se Mauritius non è affatto una destinazione economica. Invece di un resort di lusso per alcune migliaia di franchi a settimana, ho scelto un bed and breakfast direttamente sull'acqua a una frazione del prezzo. L'«Auberge SeaFever» non si trova nemmeno in una località turistica alla moda, ma nella sonnolenta cittadina di Mahébourg, quasi completamente incontaminata dal turismo e vicino all'aeroporto internazionale.

Qui ci si abbandona ai piaceri semplici: nuotare nella Blue Bay o alla Pointe d’Esny, entrambe facilmente raggiungibili in autobus in pochi minuti. L'acqua è chiara e turchese e la sabbia è fine quanto quella dei resort a cinque stelle. Per l'aperitivo serale, ci si incontra nel vecchio porto da «Les Copains d’abord», e invece di cenare in un costoso locale alla moda, ci si fa servire cibo creolo semplice ma delizioso da «Chez Marilyn».

Natura salvata

Sia nel bed and breakfast che nel resort: è davvero consigliato esplorare l'isola a fondo. Nel mezzo dei campi di canna da zucchero di Beau Plan, nel comune di Pamplemousse, si trova un museo spettacolare, L’Aventure du Sucre. Racconta in un linguaggio comprensibile non solo lo sviluppo della produzione di zucchero, un tempo il prodotto di esportazione più importante di Mauritius, ma anche la storia turbolenta dell'isola stessa. Inoltre, il museo dedica ampio spazio alla tragedia della schiavitù, diventando così un testimone importante di un'epoca storica oscura.

La storia contemporanea si può vivere nella Vallée de Ferney, nel sud-est dell'isola, a nord di Mahébourg. Qui si intende riportare un bosco al suo stato originario, liberandolo da tutte le piante invasive nei prossimi decenni. Che questo pittoresco parco naturale esista ancora è grazie alla resistenza civile, «forse la prima iniziativa cittadina di Mauritius», come ci racconta la nostra guida.

Infatti, una precedente amministrazione voleva costruire un'autostrada che attraversasse la pittoresca valle con vista sul mare, progettata e finanziata da cinesi. «Così i visitatori dall'aeroporto sarebbero arrivati mezz'ora prima nei loro hotel nel nord-est», dice la guida - e per questo marginale guadagno di tempo, uno degli ultimi paesaggi culturali intatti a Mauritius sarebbe stato distrutto irreparabilmente. Le proteste hanno avuto successo: poco prima che iniziasse la costruzione, ci sono state elezioni e il governo che voleva forzare la costruzione della strada contro il volere della popolazione è stato sfiduciato.

Un'escursione da non perdere porta a Chamarel, tra le montagne nel sud-ovest. Qui c'è un fenomeno naturale unico da vedere, le Terres des Sept Couleurs («terre di sette colori»), un paesaggio collinare completamente privo di vegetazione con un motivo a strisce colorate derivante da metalli ossidati come il ferro e l'alluminio. Anche le tartarughe giganti in una recinzione vicino alle terre di sette colori sono perfette per i selfie.

Se ci si trova in questa incantevole zona, si può visitare la Rhumerie de Chamarel, una moderna distilleria dove vengono prodotti liquori di canna da zucchero che hanno ricevuto premi internazionali. Chi viene da martedì a venerdì può seguire il processo di produzione dalla spremitura della canna da zucchero fino alla distillazione. Alla fine del tour, si è invitati a una degustazione dei liquori.

Così rinvigoriti (o anche un po' inclementi) ci si fa riaccompagnare al resort, per sprofondare sulla spiaggia sotto una protezione in paglia per dissipare l'alcol. Oppure nel mio caso: tornare al bed and breakfast, per rilassarmi su una sdraio sulla terrazza e farmi cullare dal dolce suono delle onde che s'infrangono.