Java, l'isola dei superlativi

Java mi lascia senza parole: dall'aereo, l'isola illuminata di notte si presenta come una città enorme e quasi interamente urbanizzata. Le cifre confermano questa impressione: Java ha 132.000 chilometri quadrati, ben tre volte le dimensioni della Svizzera o meno del doppio della Baviera. Tuttavia, qui vivono 160 milioni di persone, il che sarebbe paragonabile a una popolazione svizzera di 50 milioni (invece dei nove attuali) o a 85 milioni in Baviera (invece dei circa 13 milioni di oggi).

Le cifre sono altrettanto incredibili per la capitale Jakarta, che occupa l'angolo nord-occidentale di Java: secondo i dati del World Urbanization Prospect dell'ONU, l'area metropolitana di Jakarta conta 42 milioni di abitanti, rendendola la più grande agglomerazione urbana del mondo, grande quanto Parigi, Londra, Berlino e New York City messi insieme.

Sono una persona curiosa, ma se la curiosità può essere soddisfatta solo con masochismo, desisto e lascio prevalere la ragione. Ho aggirato Jakarta a distanza e il 1° luglio 2026 sono volato direttamente da Kuala Lumpur a Yogyakarta. Jogja (pronunciato «Dschogdschah»), come viene chiamata la città dai locali, non è certo un villaggio, con circa un milione e mezzo di abitanti nell'area urbana, e il traffico non ha nulla da invidiare a quello di qualsiasi metropoli: è terribile. Ma almeno Jogja è relativamente gestibile.

Proprio a causa di questo traffico, ho prenotato una guida con uno scooter, non con un'auto. Arriva Caca, 22 anni (pronunciato «Tschatscha»), mi prende nel mio ostello chiamato «Duta», mi infila un casco da motociclista e partiamo con me come passeggero pesante. Il mio ostello, che ha anche una piscina con una piccola cascata (che viene spenta di sera), si trova sulla strada Prawirotaman, circa tre chilometri a sud del centro città, che è situato all'incrocio del Titik Nol («Chilometro zero»). Al Titik Nol si trova, tra l'altro, l'edificio storico della Banca centrale indonesiana con le sue massicce mura bianche, torri simmetriche e grandi file di finestre.

Combattenti per la libertà, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman meriterebbe una storia a sé. Il nome deriva da Kyai Prawirotomo, un nobile a cui il sultano di Yogyakarta (di cui parlerò più avanti) regalò la terra nel 19° secolo. Originariamente, qui vivevano i soldati della guardia palatina. Durante la guerra di indipendenza contro i Paesi Bassi dal 1945 al 1949, i combattenti per la libertà operavano da questo quartiere.

Dopo, Prawirotaman si trasformò in un importante centro di produzione del Batik. Il suo declino coincise con l'arrivo dei turisti zaino in spalla negli anni '70, e astuti abitanti trasformarono i loro laboratori e case in pensioni e ostelli. Prawirotaman divenne un quartiere per la vita notturna con hotel, pensioni, caffè, ristoranti, bar e fornitori di tour, e la sera è molto viva.

Presto una sultana?

Caca studia turismo e lavora solo su chiamata come guida turistica per guadagnare qualche soldo. Ma si dimostra una compagna di conversazione perfetta, perché in primo luogo parla molto bene inglese e in secondo luogo sa rispondere a ogni domanda.

Yogyakarta è la capitale dell'omonimo sultanato. (Nota: dal 1946 al 1949, Yogyakarta è stata anche la capitale provvisoria della Repubblica, perché Jakarta era occupata dai Paesi Bassi.) Lo sultanato di Yogyakarta nacque nel 1755 da una parte del in declino dell'ex regno islamico di Mataram e rimane una curiosità all'interno della Repubblica indonesiana: poiché il sultano si schierò dalla parte della Repubblica nella lotta per la libertà, poté rimanere al potere.

Secondo un accordo tra lo Stato centrale e lo sultanato di Yogyakarta, il suo governatore non viene eletto dal popolo, ma la carica politica è esercitata dal sultano. Il sultano di Yogyakarta è l'unico sovrano regionale tradizionale, determinato per eredità, in Indonesia che oggi esercita ancora una funzione politica.

Hamengku Buwono X. è sultano di Yogyakarta dal 1989. Ha 80 anni e va ancora ogni giorno al suo ufficio nel quartiere centrale della città di Malioboro, come mi racconta Caca. Ma a quest'età sorge la questione della successione. Hamengku Buwono X. ha cinque figlie e nessun figlio. Cerca di installare la sua figlia maggiore, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (nata nel 1972), come sua erede.

Tuttavia, un sultano donna sarebbe una prima volta nella secolare storia di Yogyakarta e dell'intera Indonesia; di conseguenza, l'opposizione è particolarmente forte, soprattutto nell'establishment islamico religioso. Sono curioso di sapere chi un giorno prenderà il posto del popolare sultano.

Il sultano, le sue donne e le sue concubine

Con Caca visito il Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, il palazzo del sultano. Il Keraton non è un palazzo nel senso europeo; chi pensa a Buckingham o all'Elysée si sbaglia completamente. Non può nemmeno competere con i palazzi reali asiatici come quello di Bangkok o Phnom Penh o con la Città Proibita di Pechino, che impressionano per le loro dimensioni e la loro grande ricchezza decorativa. Piuttosto, nel Keraton troviamo vari padiglioni in stile giavanese, la residenza del sultano, che può essere osservata da un'area recintata, un'ex cantina (le sultane di Yogyakarta sono musulmane, giusto per precisare) e vari altri edifici.

Nel palazzo ci sono anche grandi sale eventi, aperte lateralmente, in cui si svolgono rituali e cerimonie, esibizioni di musica tradizionale e danze locali. Il Keraton è un complesso vivente, circondato da imponenti mura fortificate bianche, ma con una relazione visibile con la popolazione cittadina.

Il palazzo acquatico Taman Sari (che significa «Giardino Bellissimo», come spiega Caca) è stato creato a metà del 18° secolo ed era il luogo in cui i sultani precedenti si divertivano con le loro mogli, concubine e figli. Ci sono, in mezzo ai giardini, un complesso di bagni con tre grandi piscine – due per donne e bambini, che il sultano poteva osservare da una torre, e una per il sovrano stesso.

Sebbene Taman Sari sembri un'oasi di svago pacifica, l'impianto serviva anche alla difesa: passaggi segreti sotterranei collegavano gli edifici. In caso di attacco, la famiglia reale avrebbe potuto fuggire inosservata. E la moschea sotterranea circolare (Sumur Gumuling), accessibile solo tramite uno dei tunnel, si trova profondamente sotto terra e avrebbe potuto servire come rifugio in caso di emergenza. Purtroppo, è chiusa ai visitatori a causa del pericolo di crollo.

In superficie, il re e il suo seguito entravano nel Taman Sari dal Keraton attraverso un maestoso cancello (Gedhong Gapura Hageng). Fu costruito nel 1765 ed è decorato in modo elaborato con rilievi di uccelli e fiori.

Zona sismica

Keraton e Taman Sari sono stati gravemente danneggiati da due terremoti e ricostruiti ogni volta: nel giugno del 1867 e di nuovo il 27 maggio 2006. Il terremoto di 20 anni fa ha causato danni massicci in tutta la città; quasi 6000 persone hanno perso la vita. Yogyakarta è particolarmente a rischio: da un lato, uno dei vulcani più attivi del mondo, il Merapi, si trova a meno di 30 km di distanza. Dall'altro, Yogyakarta è situata direttamente su una faglia della crosta terrestre. E, infine, ci sono anche pericoli derivanti da massicci terremoti sottomarini al largo della costa meridionale, a solo 25 km di distanza.

Yogyakarta è una capitale provinciale densamente abitata, giovane e attiva, con una forte identità culturale. Il suo fascino risiede nella mistura di tradizione cortese, pratica religiosa e una vita urbana influenzata anche dagli studenti di diverse università.

Tuttavia, a differenza di molti indonesiani, per i quali Yogyakarta è una meta di vacanza, la città per la maggior parte dei turisti stranieri rappresenta solo un punto di partenza per visitare le gigantesche strutture templari, il Prambanan influenzato dall'induismo e dal buddismo e il più grande tempio buddista del mondo di Borobudur, entrambi di oltre mille anni fa.