Borobudur o la scalata in pietra verso il Nirvana

4 luglio 2026. Con un autista privato di nome David abbiamo viaggiato in tre da Yogyakarta verso la pianura di Kedu. Per i 40 chilometri ci è voluta circa un'ora in gran parte nel traffico intenso: il viaggio di ritorno durante l'ora di punta serale richiederà ancora più tempo, ma ne è valsa la pena: su una piccola altura nella pianura di Kedu si trova Borobodur, un'opera straordinaria. Questo è confermato sia dall'Unesco, che ha iscritto Borobodur nella lista del patrimonio mondiale nel 1991, sia dal Guinness dei primati, che ha dichiarato il complesso nel 2005 il più grande tempio buddista del mondo e il più grande sito archeologico buddista.

La pianura di Kedu è circondata su tre lati da vulcani e altre montagne. Uno di questi, il Merapi, è considerato altamente attivo, come mi ha detto Caca, la mia guida turistica a Yogyakarta. Espelle regolarmente cenere e occasionalmente ci sono colate di lava. Il cratere del Merapi dista da Borobodur e dal centro della grande città di Yogyakarta circa 30 chilometri, e entrambi sono occasionalmente coperti da piogge di cenere. Ma la città e il tempio si trovano, come affermano le autorità e gli scienziati, al di fuori della zona di pericolo diretto per i flussi piroclastici.

Borobodur, quando comincia ad apparire all'orizzonte sotto il calore tremolante del giorno, è prima di tutto gigantesco: la sua base quadrata misura 123 per 123, e l'altezza è di circa 35 metri. Sono stati utilizzati 1,6 milioni di blocchi di pietra – quasi comparabile con la piramide di Cheope a Giza, che è stata assemblata con circa 2,5 milioni di blocchi.

Borobodur è anche costruito a forma di piramide, ma è percorribile, con nove gradini: sei terrazze quadrate, sopra le quali si trovano tre piattaforme circolari.

Cosmologia buddista

La simbolica di Borobodur deriva dalla cosmologia buddista. Su tre livelli, il tempio rappresenta il viaggio dell'uomo dalla vita quotidiana banale fino all'illuminazione, ovvero al Nirvana. Sul livello più basso troviamo il mondo dei desideri. Sopra, su cinque terrazze quadrate, la vita di Buddha e il suo insegnamento sono rappresentati su lunghi nastri di rilievi dettagliati. Sulle tre terrazze superiori circolari spiccano 72 stupa a forma di campana che si innalzano verso il cielo, con al centro uno stupa principale simbolo del Nirvana. In ognuno di questi stupa siede un Buddha; due sono stati scoperti per dimostrare ciò.

Il tempio buddista di Borobodur e il complesso di Prambanan, con templi sia indù che buddisti, sono stati costruiti all'incirca nello stesso periodo. (Ho descritto questo complesso nel mio precedente blog “Prambanan – dei scolpiti nella pietra” del 3 luglio 2026.) Essi non servivano solo scopi religiosi, ma erano anche una dimostrazione di potere da parte dei clan più importanti che rivalizzavano per la supremazia nel regno di Mataram, chiamato in seguito Medang, nella regione di Giava centrale: la dinastia buddista Syailendra e la dinastia indù Sanjaya.

Potere, gloria e declino

Per me Borobodur è il simbolo della eterna lotta tra impermanenza e perdurabilità. La costruzione del complesso, iniziata circa nel 750 d.C., ha richiesto decenni e si è conclusa all'inizio del IX secolo, probabilmente sotto il re Sri Maharaja Samaratungga della dinastia Syailendra. (I ricercatori hanno cercato invano documenti scritti della costruzione; hanno dovuto stimare gli anni di costruzione attraverso confronti stilistici, analisi architettoniche e iscrizioni.)

Ma se oggi le imponenti strutture di Borobodur e Prambanan ci danno una sensazione metafisica di infinito, non abbiamo interiorizzato la seconda parte della storia, quella del rapido declino: Per quanto orgoglioso Borobodur e Prambanan si presentino oggi, così breve è stata la loro epoca d'oro. Prambanan è stato utilizzato solo per circa 80-100 anni in modo intensivo. E l'importanza di Borobodur è svanita dopo 100 o al massimo 200 anni.

Nel corso dei secoli, la cenere vulcanica e la densa vegetazione della giungla hanno sepolto Borobodur. I terremoti hanno spostato le pareti; gli stupa sono crollati. L'acqua piovana e la pressione delle radici hanno compromesso la statica; il tempio minacciava di affondare nel terreno.

Nel 1814, circa mille anni dopo il completamento di Borobodur, un ingegnere olandese ricevette l'incarico di liberare la struttura, nascosta nel profondo della giungla, dagli alberi e dalla terra. Solo quasi un secolo dopo, tra il 1907 e il 1911, le terrazze superiori e gli stupa furono stabilizzati.

Preservare l'eredità

Tuttavia, la fase decisiva per salvare il monumento iniziò nel 1975. Per sette anni il governo indonesiano, insieme all'Unesco, ha condotto uno dei progetti di restauro più complessi mai visti dall'umanità: più di un milione di blocchi di pietra sono stati rimossi, catalogati e puliti. È stato realizzato un moderno sistema di drenaggio e la struttura del tempio è stata rinforzata con il cemento. Poi Borobodur è stato ricostruito con i blocchi di pietra originali.

Oltre a essere un simbolo di potere, gloria e durabilità, Borobodur è diventato anche un simbolo del progresso scientifico: nel campo della conservazione dei monumenti, la sua ricostruzione ha stabilito nuovi standard.

Dopo le impressioni travolgenti, mentre intraprendiamo il viaggio di ritorno a Yogyakarta, facciamo una scoperta profana, ma sorprendente, all'esterno del complesso recintato di Borobodur: all'improvviso passano diversi veicoli VW in colori pastello, occupati da turisti che salutano. Il modello VW aperto ufficialmente conosciuto come 181 o “auto da esplorazione”, con la sua struttura spigolosa e il motore boxer nel retro, ricorda i veicoli utilizzati dalla Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. In Germania, il VW 181, originariamente progettato per le forze armate, è stato prodotto dal 1968 al 1978.

Ma come arriva la rara auto d'epoca a Borobodur? La nostra guida ne conosce la risposta: dal 1972 al 1980 il VW 181, ufficialmente chiamato VW Safari in Indonesia, è stato assemblato anche in uno stabilimento vicino a Giacarta. I veicoli sono stati forniti all'esercito indonesiano. Inoltre, nel 1977 lo stato dotò i capi amministrativi dei circa 7000 distretti indonesiani e ulteriori funzionari di questo veicolo semplice, affidabile e fuoristrada. I capi distrettuali vengono chiamati in Indonesia “Camat”; presto la gente ha soprannominato questi veicoli ufficiali di colore brillante arancione “VW Camat”.

Dopo molti anni di servizio, i VW Camat sono stati dismessi. Invece di essere rottamati, diversi veicoli sono stati adottati da club di auto d'epoca e organizzazioni turistiche, restaurati e verniciati in vari colori. Oggi queste cabriolet nostalgiche sono utilizzate per escursioni attraverso risaie, foreste e villaggi.

Qui la monumentale piramide di pietra, lì le piccole scatole di metallo, entrambe accuratamente restaurate – le proporzioni non sono comparabili, l'idea di trattare con cura il proprio patrimonio lo è.