A Langkawi spegnere il turbo

Dopo settimane intense e numerose esperienze a Penang, Kuala Lumpur, Ipoh, Cameron Highlands e Malacca, avevo bisogno di alcuni giorni al mare per spegnere il turbo. Avrei potuto volare a Langkawi, ma a fine febbraio 2025 presi un autobus interurbano climatizzato dal moderno terminal degli autobus Penang Sentral per 150 chilometri verso nord, passando per Alor Setar fino a Kuala Perlis. Tuttavia, al porto lì, dove dovevamo imbarcarci per la traversata in traghetto verso l'isola di Langkawi, regnava un certo caos.

Questo era tanto più sorprendente poiché il mio viaggio attraverso la Malesia era stato finora estremamente ordinato, soprattutto per quanto riguarda gli autobus interurbani: partono più che puntuali, arrivano spesso prima dell'orario previsto e a volte i posti a sedere sono persino riservati. Ma qui, al porto dei traghetti di Kuala Perlis, era stato deciso di creare un'isteria artificiale, non parlare inglese e far correre i turisti da un banco all'altro.

Infine, ci siamo messi in viaggio sulle dolci onde della strada di Malacca. Dopo un viaggio di due ore trascorso in compagnia di due giovani donne dalla Svizzera, una assistente di studio medico e una manager di diversi saloni di bellezza, cominciano a comparire le prime isolette davanti a Langkawi.

«Langkawi è fortemente influenzata dall'Islam», mi aveva informato lo stesso collega, esperto in viaggi, che mi aveva anche messo in guardia dalla urbanizzazione dell'isola di Penang. A Langkawi ho prenotato inizialmente un hotel nella città principale dell'isola, Kuah, chiamato «Vintage Villa», che né vintage né villa è, ma un piacevole albergo tre stelle di mattoni rossi, con una piscina all'ombra dietro l'edificio, dove le famiglie malesi si rilassano con bambini molto vivaci e altrettanto rumorosi.

La sera ceno, a soli cinque minuti a piedi dall'hotel, in un eccellente locale chiamato Al Medan Syria Restaurant, dove vengono servite specialità come Schawarma, Sischtawouk, Baba Ghanoush, Falafel, Hummus e Mutabbal, che amo dai miei tempi in Medio Oriente. I gestori sono emigrate dalla Siria che sono arrivate a Langkawi e hanno aperto qui questo elegante ristorante.

Kuah è un paesino sonnacchioso che ricorda i luoghi del selvaggio West americano, a meno che qui non prevalga il hijab. Ma trarre conclusioni affrettate da ciò sarebbe errato. Langkawi è allo stesso tempo un'area esente da dazi, rendendola un paradiso per lo shopping di profumi, cioccolato – e alcol. Sulle pareti dei negozi duty-free brillano file di bottiglie di whisky, gin, rum e cognac nella luce soffusa. Comprato una bottiglia di Singele Malt. La cassa del negozio di liquori è servita da due musulmane che ridono. Queste avvolgono discretamente il whisky acquistato (che per loro sarebbe severamente vietato) in un vecchio giornale.

Non fare nulla in spiaggia

Dopo tre giorni, passo da Kuah a un piccolo complesso turistico chiamato «Tropical Resort» sulla lunga spiaggia di Cenang, già in parte deturpata. Un hotel di lusso con prezzi ben oltre il mio budget si è esteso sulla spiaggia, e accanto a esso si erge un brutto grattacielo doppio ancora in costruzione.

Se si distoglie lo sguardo da queste bruttezze, camminando a piedi nudi sulla sabbia, presto si raggiunge la sensazione inequivocabile di essere in pantaloni corti. Raggiunge il suo apice al tramonto con un cocktail in un bar sulla spiaggia, per poi proseguire in un ristorante malesiano, cinese o giapponese. Oppure mi faccio viziare nella sua cucina da strada da Siti, una musulmana del continente, che non solo prepara deliziose grigliate, ma offre anche la birra Tiger più economica di tutta l'isola. Nei nightclub lungo la spiaggia, i prezzi sono poi notevolmente più elevati.

Langkawi si presenta volentieri come un idillio tropicale. Negozi duty-free, resort con piscine, tramonti adatti per Instagram. Ma chi si allontana di qualche passo entra presto in un altro mondo. Pochi metri dietro gli hotel e i resort inizia un intrico di strade, cortili polverosi e case su palafitte. Qui si sente l'odore di pesce e olio fritto.

Naturalmente, la modernità è presente anche qui. Ho bisogno di un nuovo telefono, perché il mio iPhone 7 funziona ancora perfettamente, ma il suo sistema operativo non riceve più aggiornamenti e tutte le app di cui ho bisogno per viaggiare non possono più essere salvate.

Su Google trovo un negozio di prodotti Apple usati, mi faccio portare lì e acquisto per 400 euro un iPhone 13 blu di seconda mano, ma come nuovo. La gentile e competente commessa impiega ben due ore per trasferire tutti i dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo. Rifiuta il pagamento o la mancia per il servizio elaborato.

Una montagna alta 700 metri

Diventa molto turistico di nuovo nel «Oriental Village» pseudo-autentico ai piedi del Gunung Machinang. Questa montagna è modestamente alta 708 metri, ma la funivia lunga poco più di due chilometri, il Langkawi SkyCab, è pubblicizzata come «l'avventura più emozionante dell'isola». Si dice che il SkyCab sia la funivia più ripida del mondo, afferma la pubblicità. Questa affermazione non resiste a una ricerca su Internet, ma le viste panoramiche sulle formazioni rocciose di centinaia di milioni di anni e sulla giungla del Gunung Machinang, sull'isola e sul mare ne valgono comunque la pena.

Più a nord, l'isola è molto più naturale e meno turistica. Con una guida, navighiamo sull'acqua scura, quasi nera, attraverso le foreste di mangrovie. La guida racconta di aquile, pipistrelli, di un ecosistema delicato che deve essere assolutamente preservato. Poi un'aquila realmente si tuffa e per un attimo tutti noi ci fermiamo.