Thwa-me-naw Myanmar!

Questo significa 'Addio e arrividerci' in birmano. Sono già convinto che visiterò di nuovo questo paese affascinante e bellissimo. Spero solo che questo incontro avverrà senza troppi cambiamenti.

Deve rimanere il fatto che i bambini che giocano per strada a Mandalay ci salutano ridendo e cordialmente e saltellano curiosi intorno a noi con gli occhi luminosi.

Deve rimanere il fatto che gli abitanti di Kalaw facciano qualche passo con noi per migliorare il loro inglese, per placare la loro curiosità (Da dove vieni? Ti piace il Myanmar? Quanto tempo rimani nel nostro paese?..., domande come queste si sentono quasi ad ogni angolo come turisti) o parlino del loro argomento preferito: il calcio europeo! Raccontano con entusiasmo della loro squadra del cuore, dei loro giocatori preferiti o presentano con orgoglio le loro conoscenze sull'ultima partita di Champions League.

Deve rimanere il fatto che la proprietaria della guesthouse a Hsipaw ci abbracci mentre ci congeda, si preoccupi affettuosamente che prendiamo realmente il bus giusto verso Pyin Oo Lwin e stia comodamente al nostro fianco tra la gente del posto, salutandoci alla porta fino a quando il nostro bus scompare nel trambusto di molte moto dietro il prossimo angolo.

Deve rimanere il fatto che i piccoli locali di street food e i chioschi con zuppe e curry fumanti sopra il fuoco adornino le strade e i vicoli di Yangon e non vengano sostituiti da fast food o enormi food court.

Deve rimanere il fatto che nessuno rubi uno zaino contenente passaporti, carta di credito e soldi, quando lo si scorda per 20 minuti nel cestino anteriore di una bicicletta davanti a un immenso mercato, perché la gente è troppo onesta e rispettosa per portare via qualcosa a uno straniero.

Deve rimanere il fatto che il vecchio artigiano gentile nella sua piccola bottega nascosta a Mandalay ripari pazientemente la mia bici a noleggio rotta e sorridendo, ma fermamente rifiuti un pagamento per il suo aiuto, accettando solo dopo lunghe insistenze un paio di kyats come ringraziamento.

Questo è il Myanmar, con tutte le sue persone gentili e di buon cuore, meravigliose località e la cultura affascinante.

Tuttavia, abbiamo vissuto in prima persona che il paese è ancora colpito in alcune aree da disordini, dalla mancanza di accettazione delle minoranze etniche, dagli sfollamenti e dalla violenza, nella remota cittadina di Hsipaw. La scorsa settimana siamo partiti con il che sembrava il treno più lento del mondo da Pyin Oo Lwin, vicino a Mandalay, verso nord, 141 km in 7,5 ore - quindi una velocità media che si avvicina al nostro record per il viaggio in autobus verso Ngapali :-). Un punto culminante di questo meraviglioso viaggio in treno, passando accanto a bufali d'acqua pascolanti sui campi, terrazze di riso e villaggi isolati, è il famoso viadotto Gokteik, un'enorme ferrovia, che si estende per 793 metri, a 111 metri sopra il canyon Gokteik. Quando il treno si avvicina al ponte, costruito dagli antichi colonialisti britannici per le consegne di armi in Cina, decine di turisti si affacciano al finestrino per cogliere la migliore vista mentre il tremolante treno attraversa lentamente l'enorme canyon.

Giunti a Hsipaw, siamo stati sopraffatti dalla meravigliosa bellezza del paesaggio, catene montuose verdi avvolgono la valle, enormi campi di riso si estendono da un piccolo villaggio all'altro, perfetti quindi per esplorare la zona in bicicletta e godere di una grande porzione di curry con altri backpackers nel giardino di Mrs. Popcorn (Mrs. Popcorn, una vecchia ma energica birmania, rende onore al suo nome servendo delizioso cibo biologico in mezzo ai campi di mais e con vista sui prati circostanti) per un costo che non supera i due euro.

Il giorno successivo abbiamo intrapreso un'escursione di un giorno nei villaggi montani Palaung e Shan. La nostra guida, un membro della tribù Palaung, ci ha raccontato molto sulla sua origine, la storia e la cultura del suo popolo durante il tour di cinque ore. Ci ha spiegato quali piante vengono usate come rimedi, quali rocce amano di più le cobra che vivono nel fitto della giungla per crogiolarsi al sole, come cucinare grilli e cicale nel modo più gustoso e come sa il carne del rospo che un contadino ci ha appena mostrato e ha catturato con un piccolo coltello. Più la guida ci raccontava e più ci addentravamo nelle montagne, più diventava chiaro che in questa parte del paese non c'è ancora pace. Anche se i Palaung vivono pacificamente accanto agli Shan, anche alcuni uomini Palaung sono sposati con donne Shan (o viceversa) e ci si scambiano merci, un esercito auto-nominato di una tribù combatte contro quello dell'altra. Le mine terrestri rendono impossibile esplorare l'area da soli, solo sei mesi fa un intero villaggio è stato attaccato, le case date alle fiamme e gli abitanti vivono attualmente come rifugiati a Hsipaw, abbiamo visto con i nostri occhi soldati pesantemente armati aggirarsi per i villaggi. Fino a due anni fa, i genitori non potevano permettersi di mandare i propri figli a scuola e dovevano invece inviarli a lavorare nei campi di riso o nelle piantagioni di tè, perché avevano bisogno di soldi per liberarsi dalle eventuali coscrizioni forzate nell'esercito. Gli abitanti sono spaventati quando un soldato passa nel villaggio, perché né gli Shan né i Palaung vogliono o hanno bisogno di questo esercito e continuano a percepire l'insicurezza e la preoccupazione per nuovi disordini tra le persone che abbiamo incontrato.

Esperienze e vissuti che ci hanno portato a riflettere e che purtroppo mostrano che il Myanmar è ancora lontano da stabilità e pace, anche se certamente la situazione è migliorata con il nuovo governo. Niente deve cambiare in questo paese, una frase che sfortunatamente devo quindi rivedere alla fine del mio reportage...

Con queste impressioni, mi congedo dal Myanmar, siamo appena atterrati per una breve sosta a Bangkok, domani si prosegue per il Vietnam!