Da un piccolo villaggio di montagna nel Nord del Vietnam...

Dopo il fantastico tour a Ha Giang, ci siamo diretti verso nord-ovest, a Sa Pa. Con il sleeper bus (una geniale invenzione: ognuno ha un proprio lettino nel bus, ho dormito alla grande!) abbiamo viaggiato tutta la notte e, all'arrivo, alle 4 del mattino, abbiamo potuto persino rimanere sdraiati nel bus per riposarci. Alle sette del mattino ci ha preso la nostra guida turistica Mama Mu, che appartiene all'etnia H'mong.

Ora ci aspettava una camminata di sette ore per raggiungere il piccolo villaggio di montagna di Mama Mu, dove tutto è ancora com'era cento anni fa: i campi di riso vengono coltivati a mano, con l'aiuto di bufali d'acqua, il cibo viene spesso raccolto nel bosco e i vestiti tradizionali che la gente indossa ogni giorno sono fatti a mano in canapa, ricamati e tinti con l'indaco, che cresce proprio davanti alla porta.

Poiché dopo così tanto viaggiare ero già stanco dei paesaggi meravigliosi, sono rimasto completamente affascinato dalla cultura degli H'mong. Forse per questo abbiamo impiegato sette ore per arrivare al nostro omestay: finalmente avevo l'opportunità di fare domande, finalmente potevo comunicare di nuovo, poiché Mama Mu parla inglese, a differenza di molti dei suoi connazionali. Ho quindi chiesto ad ogni occasione tutto ciò che mi veniva in mente! "Come vengono estratti i filamenti per essiccare e filare la canapa?", "Filano anche loro?", "Come si tessono?", "Spiegami come si tinge con l'indaco!", "Cosa mangiate di solito?", "Come si chiama questa pianta e a cosa serve?", "È marmo?!", "Usate davvero marmo per costruire la base di una casa?", "Hai davvero sposato a 18 anni? Come vi siete conosciuti?"... Mama Mu ha dovuto parlare senza sosta per rispondere a tutte le mie domande.

Il sentiero ci ha portati lungo il crinale di una montagna, nella valle il fiume brillava al sole e sulle pendici si illuminavano le lussureggianti terrazze di riso. Per me la fantastica escursione, per cui il numero di turisti aumenta sempre di più, era solo la ciliegina sulla torta, poiché spesso non avevo nemmeno il tempo di apprezzare il magnifico paesaggio da tanto osservavo le persone.

Eravamo già in Asia da più di due mesi e riguardo al lavoro manuale ero deluso. Ovunque c'era solo plastica massicciamente prodotta in vendita, l'importante era che fosse colorata e rumorosa, perciò ero entusiasta della tradizionale produzione di vestiti degli H'mong. Naturalmente ho subito risposto di sì e con grande gioia quando Mama Mu mi ha chiesto se volevo provare a fare la tradizionale batik per decorare giacche o coperte! Dopo una cena insolita e molto buona a base di felce, foglie di zucca, pollo e riso, e un sonno ristoratore nella silenziosa pace del piccolo villaggio di montagna, siamo stati svegliati dal canto dei galli al mattino. Con grande attesa, siamo partiti presto per la madre e la sorella di Mama Mu, che padroneggiano l'arte della batik. Con pennelli speciali, cera d'api, un tavolo e un pezzo di stoffa di cotone fissato su di esso, ho iniziato, seduto per terra davanti al fuoco aperto, a decorare il tessuto nello stile H'mong. È servita tutta la mattinata prima che immergessimo i tessuti dipinti nell'indaco per tintarli. Ora ci aspettava un pomeriggio rilassante, che abbiamo trascorso per lo più a dormire in mezzo al silenzio dei campi di riso.

Purtroppo, il giorno successivo ha piovuto, perciò abbiamo goduto di un'altra giornata tranquilla nella pacifica calma del balcone. Il mio unico compito: far bollire il tessuto tinto per rimuovere la cera, così il motivo diventa visibile in bianco. Ero entusiasta della mia opera, anche se c'è ancora molto da praticare per creare qualcosa di davvero bello...

Poiché il giorno successivo ha continuato a piovere, abbiamo accettato volentieri l'invito a partecipare a un matrimonio nel villaggio! Sono stata vestita con i vestiti tradizionali degli H'mong e così siamo partiti: alle 10 del mattino è iniziato il banchetto! Abbiamo scoperto che la cerimonia secondo la tradizione si era già svolta il giorno prima. Si riunisce il cerchio della famiglia più stretta per pagare il prezzo della sposa alla famiglia della sposa. Una volta pagata la donna, la coppia è considerata sposata! La mattina successiva si riuniscono amici e familiari della sposa per mangiare insieme e bere alcol, la stessa cosa succede il giorno seguente con gli amici della famiglia dello sposo. Noi turisti non ci siamo fatti mancare il "Happy Water", il liquore di riso, mentre ci veniva servito!

Le nonne, soprattutto quelle dentate con gli abiti belli, le collane e i fazzoletti in testa, si sono dimostrate molto gentili con noi e dopo poco tempo eravamo già un po' brilli. Non c'era altro da fare: alzarsi dal tavolo e andare, poiché chi è seduto al tavolo deve bere! È un bene che queste feste finiscano dopo circa due ore, altrimenti potrebbe essere andata male: si viene sempre invitati a sedersi con le persone... avevamo un altro pomeriggio da trascorrere a sdraiarci e ci siamo uniti un po' al corso di inglese che una giovane americana offriva ai bambini del villaggio.

Il giorno seguente, dopo che aveva smesso di piovere, abbiamo finalmente deciso di andare avanti. Ci separava un trekking di cinque ore attraverso le lussureggianti terrazze di riso e i misteriosi boschi di bambù dalla civiltà, in cui ci siamo ritrovati scioccati: al fiume e nella città di Sa Pa, si susseguono complessi alberghieri cinesi, le guide turistiche di Hanoi conducono enormi gruppi di turisti giornalieri per strade asfaltate tra le terrazze di riso, nella valle tutto è orientato verso il turismo di massa.

Eravamo felici di avere trovato, per caso, la "versione autentica" e da quando sappiamo quanto i residenti dei villaggi siano dipendenti dal reddito derivato dal turismo, continuiamo a raccomandare a tutti quanto abbiamo apprezzato il nostro soggiorno e quanto desideriamo tornare!