Pérou : Chachapoyas

De Chiclayo, nous avons pris le bus de nuit pour Chachapoyas. En réalité, nous avions toujours essayé d'éviter de voyager en bus de nuit. D'une part, à cause de la peur des agressions nocturnes, d'autre part, par crainte des accidents. Cependant, on n'a guère d'autre choix au Pérou, car il y a peu de connexions pendant la journée sur les lignes long-courriers, presque exclusivement des bus de nuit. Étant donné que les distances ici dans le pays sont très longues, on a aussi le problème que les quelques bus qui partent durant la journée arrivent souvent à destination au milieu de la nuit. Ce n'est pas très engageant. Un avantage des bus de nuit est bien sûr que l'on économise l'hébergement. En revanche, après des nuits de route cahoteuses sur des cols très sinueux, on n'est jamais vraiment bien reposé. Un autre inconvénient est qu'il manque tout simplement des soirées pour travailler sur le blog, trier des photos ou simplement lire tranquillement.
Notre compagnie de bus habituelle au Pérou est devenue Cruz del Sur. Nous ferions pratiquement tous nos trajets au Pérou avec cette compagnie. Elle fait partie des sociétés haut de gamme et plus chères, mais elle attache beaucoup d'importance à la sécurité et possède même un certificat ISO. Par exemple, il y a toujours deux conducteurs dans le bus, afin qu'ils puissent se relayer. De nombreux accidents se produisent en effet parce que des chauffeurs de bus fatigués conduisent seuls dans la nuit sur des routes étroites dans les montagnes escarpées. De plus, les passagers sont par exemple contraints de mettre leur ceinture de sécurité et de fermer les rideaux pendant le trajet, car cela les protège des éventuels éclats de verre en cas d'accident. C'est un peu fastidieux, surtout pour moi, car j'ai vite le mal de mer dans le bus et j'ai donc généralement rien d'autre à faire que de regarder par la fenêtre. Pendant ce temps, Jörg peut regarder film après film. Les bus sont en outre très confortables, offrant une classe VIP avec des sièges larges et confortables qui se penchent à 160° vers l'arrière. Jörg et moi avions convenu au tout début du voyage que nous prendrions des bus VIP / 1ère classe si le trajet durait plus de 8 heures d'affilée. Et au Pérou, presque chaque trajet dure effectivement au moins aussi longtemps. Pour Chachapoyas, cela a duré un bon 10 heures.

Bien que de nombreuses personnes nous aient dit à quel point Chachapoyas était beau, la ville elle-même n'offre absolument rien. En réalité, c'est un immense chantier. Apparemment, chaque grande place est en cours de rénovation, car on s'attend à de plus grands flux de touristes à l'avenir.

Nous sommes partis à Chachapoyas principalement à la demande de Jörg. Cela fait des mois qu'il parle sans cesse d'une cascade qu'il voulait absolument voir ici, la Catarata Gocta. La cascade à deux niveaux, avec ses 771 mètres de hauteur, est l'une des plus hautes du monde. Cependant, on n'est pas d'accord sur le fait qu'elle soit la 3ème ou la 14ème plus haute.
Nous avons donc réservé une excursion vers Gocta et avons précisé lors de la réservation que nous voulions marcher jusqu'au point de vue à l'étape intermédiaire et non jusqu'à la base de la cascade. Claro, claro, no te preocupes, a dit la dame. (Bien sûr, ne t'inquiète pas). Une phrase que je ne peux vraiment plus supporter.

Bien sûr, la visite devait commencer tôt le matin, donc il était tout à fait convenable qu'une immense fête de famille ait lieu juste en face de notre hôtel la veille au soir. Un anniversaire ou quelque chose comme ça. Bref, de la musique a été jouée à fond jusqu'à 2 heures du matin juste devant notre fenêtre, et dormir était tout simplement hors de question. Super. Les concepts de « répit nocturne » et de « troubles du repos nocturne » sont totalement inconnus au Pérou. Oh, parfois on aimerait tant que la « petite Suisse » soit là, où l'on aurait simplement appelé la police dans un tel cas pour faire fermer la fête.

Le lendemain matin, nous nous sommes donc rassemblés tôt avec une bonne foule devant le bureau des excursions, d'où nous avons été conduits aux bus de visite qui nous mèneraient au point de départ de la randonnée. À peine arrivés, nous avons réalisé que nous étions au mauvais endroit. Dans ce village, le sentier menait à la base de la cascade, tandis que le chemin vers l'étape intermédiaire commençait dans un autre petit village, comme nous l'avions lu. Bien sûr, nous avons exprimé notre mécontentement à notre guide, qui a simplement répondu que si cela ne nous convenait pas, nous n’avions pas besoin de l'accompagner, et qu'il n'achèterait pas non plus de billet d'entrée pour le parc pour nous. Quand nous avons demandé si nous récupérerions alors l'argent déjà payé pour la visite, il semblait avoir soudainement oublié l'espagnol. Grrrrrrrr…
Eh bien, il ne nous restait guère d'autre choix que de suivre le groupe si nous ne voulions pas rester toute la journée dans ce petit village à attendre le bus pour le retour, sans compter prendre une perte pour rien. Il est intéressant de constater qu'il y avait aussi d'autres étrangers qui étaient sous l'illusion que nous allions marcher jusqu'à l'étape intermédiaire, où se trouve la célèbre photo qui est affichée partout. Ils ont expliqué l'erreur en disant qu'ils parlaient seulement anglais, mais cela n'avait certainement rien à voir, car Jörg et moi parlons très bien espagnol. La plupart des gens dans le groupe étaient de toute manière des touristes péruviens, et eux ne se plaignent étrangement jamais de quoi que ce soit, mais suivent simplement fidèlement le guide.

Nous avons donc marché environ 3 heures jusqu'à la cascade. Bien sûr, on avait également quelques belles vues en cours de route, mais on ne pouvait pas voir la cascade dans toute sa splendeur au-dessus, comme on le ferait depuis l'étape intermédiaire. Au contraire, on avait en fait déjà eu le même aperçu au point de départ, de sorte qu'on aurait pu se passer des 6 heures de marche.
Quoi qu'il en soit, nous sommes finalement arrivés en bas, où l'eau s'effondre sur les 550 derniers mètres dans une cuvette. Et il faut dire que c'était aussi très intéressant de ressentir la puissance de l'eau tombante ici. Dès qu'on s'approchait de la cascade, il faisait immédiatement venteux et froid, et déjà à une certaine distance, on sentait une légère pluie.
Nous avons fait une bonne heure de pause, nous avons pris une centaine de photos et mangé une collation avant de reprendre déjà le chemin du retour.
Ce que j'ai également beaucoup aimé dans cette excursion, c'est que chacun pouvait marcher à son rythme. Les guides étaient simplement là pour veiller à ce que personne ne se perde ou ne reste derrière, mais autrement, il n'était pas nécessaire de rester avec son groupe. Chacun pouvait aller à son rythme, faire des pauses pour se reposer ou profiter de la vue. Je trouve cela beaucoup plus agréable que de devoir constamment courir derrière son groupe.

Juste au moment où nous sommes revenus à Chachapoyas, nous sommes tombés sur une procession religieuse (encore une fois). Une Vierges était portée à travers la ville.
Le soir, nous avons vécu un autre « moment fort » de notre séjour au Pérou : nous allions ce soir dîner tranquillement, et pour la première fois (du moins pour moi), essayer le Cuy, c'est-à-dire le cochon d'Inde rôti. Je dois dire que ce n'était pas vraiment mauvais, bien que cela ne deviendrait certainement pas mon plat préféré. Quand on a faim, on peut donc se rabattre sur le cochon d'Inde, même s'il n'y a pas beaucoup de viande à manger. Ce qui m'a le plus dérangé, c'était le fait d'avoir tout un animal dans l'assiette, y compris les pattes, la tête et quelque chose de bizarre dont nous avons fortement supposé qu'il s'agissait des testicules. Nous avons demandé à la serveuse si l'on pouvait aussi manger la tête ? « Siiiiii, claro ! », s'est-elle exclamée. Pourtant, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. La tête (évidemment avec le cerveau) est restée de côté, et nous avons moins dévoré l'animal que notre voisin de table, dont il ne restait que des os parfaitement rasés.

Le lendemain, un autre cauchemar : c'est le Pérou ! Pour le lendemain, nous avions prévu de visiter la forteresse de Kuelap, construite par la culture Chachapoyas et située à proximité de la ville éponyme. En janvier 2017, un téléphérique a été ouvert, rendant la ville beaucoup plus accessible. En tout cas, c'est ce que nous avions lu. Nous étions donc impatients de faire enfin une excursion à notre propre rythme et sans une visite guidée. Nous avons également demandé en ville et on nous a assuré : Oui, le téléphérique est en service, oui, il n'y a aucun problème pour s'y rendre, oui, il y a des bus toute la journée, no te preocupes ! (Leçons apprises : ne croyez jamais un Péruvien qui dit cette phrase.)
Le matin, nous nous sommes donc dirigés vers la gare routière et avons effectivement trouvé un collectivo qui allait à Nuevo Tinga, où se trouve la station de téléphérique. Les collectivos sont des mini-bus qui desservent un certain trajet, mais ne partent que lorsqu'ils sont pleins. Cela signifie qu'il peut parfois falloir attendre longtemps pour le départ. Si vous êtes pressé, vous pouvez naturellement aussi simplement payer pour les sièges manquants, et c'est parti. Nous avions calculé pour le plaisir qu'il peut parfois être moins cher de louer un collectivo entier pour soi-même que de prendre un taxi pour deux personnes pour le même trajet. Les collectivos sont également courants en Amérique centrale, donc nous avons déjà de l'expérience avec ça.
Lorsque nous sommes enfin arrivés après environ 2 heures de route à la station de téléphérique à Nuevo Tingo, nous avons aussi demandé au conducteur de notre collectivo d'où et jusqu'à quand les bus retour partaient. Ils partaient exactement d'ici, jusqu'à tard dans la soirée, dit-il, no te preocupes. Nous avons également posé la même question à un employé de la station de téléphérique, même question, même réponse, no te preocupes.

Il est idiot de constater que le téléphérique ne commence même pas à Nuevo Tingo. Au station de vallée, on achète d'abord les tickets, puis on reçoit une heure de départ assignée et l'on doit d'abord prendre un bus qui nous amène au véritable point de départ du téléphérique. Quelle stupidité. Typiquement péruvienne pour créer des emplois.
Le téléphérique est bien sûr un produit d'Europe et c'était déjà amusant d'observer les habitants faire du téléphérique pour la première fois. Avant de monter, il y avait d'abord une séance d'information sur la sécurité. Ensuite, avec des empreintes de pieds dessinées sur le sol, il était très précisément indiqué où chaque passager devait se tenir lorsque la porte de la cabine de 8 personnes s'ouvrait. Et gare à vous si en tant que passager n°3, vous ne vous mettiez pas exactement sur les empreintes de pieds n°3 ! Pendant le trajet, la performance d'ingénierie grandiose était admirée et on parlait de la manière dont tout cela fonctionne. Jörg et moi n'avions naturellement qu'un faible gémissement à faire.
La vue depuis la gondole panoramique était cependant vraiment spectaculaire. On traverse ou on survole un immense vallon d'une profondeur vertigineuse.

La immense ruine était assez intéressante, avec des panneaux indiquant un itinéraire à suivre. La forteresse est entourée d'un mur imposant et à l'intérieur, il y a sur différents niveaux les restes de maisons rondes qui servaient de zones d'habitation, ainsi que des zones cérémonielles à voir. À certains endroits, on peut également admirer des décorations sous forme de reliefs sur les pierres.
Au milieu de notre parcours, nous avons remarqué que le téléphérique était à l'arrêt. Un peu incertains, nous avons demandé à un guide touristique la raison de cet arrêt, qui a d'abord plaisanté sur nous en disant que l'installation fonctionne à l'énergie solaire et que le soleil ne brille pas, c'est pourquoi nous devions revenir. Hahaha. Un autre guide nous a ensuite expliqué qu'il était justement (et quoi d'autre) l'heure de la pause déjeuner et que les cabines étaient alors stationnées. Qui croirait une telle chose ! Imaginez qu'on arrêterait le téléphérique pour la pause déjeuner pile pendant les vacances de ski à Davos Klosters. Il y aurait sûrement une révolte.

Lorsque nous avons terminé notre circuit, nous nous sommes mis en file indienne pour retourner en gondole. Une fois arrivés à la station de vallée, nous avons cherché des collectivos, mais il n'y en avait pas. En demandant, un employé a dit qu'ils ne partaient pas d'ici, nous devions descendre jusqu'à la place centrale de Nueva Tingo pour en attraper un. Cela ne pouvait pas être vrai ! Mais bon, que pouvions-nous faire, nous avons donc commencé à marcher. Une fois arrivés sur la place centrale, nous n'avons trouvé aucun collectivo, mais il y avait une longue file de personnes qui attendaient également un bus. Nous nous sommes donc mis dans la file… et avons attendu… et attendu… mais aucun bus n'est arrivé. Entre-temps, la file était devenue significativement plus longue et il est intéressant de noter que ce sont principalement des Péruviens qui ont également été informés qu'il n'y avait aucun problème pour revenir à Chachapoyas, qu'il y avait plein de bus.
En effet, un bus est finalement passé, mais il n'y avait que 3 places libres. Et Jörg et moi étions environ au 10ème rang dans la file d'attente. Cela ne pouvait pas être vrai ! Entre-temps, des femmes astucieuses avaient même monté un stand de barbecue juste à côté de la file d'attente où elles vendaient des brochettes de poulet.
Un peu plus tard, un deuxième bus est passé. Le conducteur a assuré qu'il allait juste rapidement déposer ses passagers dans le village et qu'il reviendrait ensuite pour repartir vers Chachapoyas. Le bus n'a jamais été revu.
Nous avons attendu plus de 2,5 heures là-bas et commençions à nous désespérer. En effet, nous avions déjà acheté des billets de bus pour le même soir et non seulement cela, mais nous avions aussi déjà déposé nos bagages le matin auprès de la compagnie de bus. Que diable allait-il se passer avec nos bagages si nous manquions le bus ? Je m'efforçais d'écraser l'hystérie qui montait sans cesse.
Même les touristes péruviens s'agitaient à propos de la situation, tandis que les habitants qui passaient affirmaient à chaque fois qu'un bus finirait par arriver. Mais aucun ne venait. Tous d'énormes idiots ! Qui construit un téléphérique à un prix si exorbitant sur une montagne sans qu'il y ait un accès raisonnable avec les transports publics ? Quelle absurdité est-ce que c'est ?
Les villageois qui avaient une voiture auraient pu se faire une belle fortune en récupérant les gens, mais apparemment il n'y avait pas de motivation.
Entre-temps, nous avions également commencé à arrêter les bus des visites guidées, mais même ceux-ci étaient déjà pleins. Certains touristes s'étaient même rendus au village voisin, espérant y avoir de meilleures chances. C'était tout simplement désespérant.
Finalement, un homme est passé, un sauveur dans le besoin, et a dit qu'il avait une voiture, mais seulement 4 places. La famille de 5 personnes qui se trouvait tout devant dans la file est immédiatement mise à argumenter, disant qu'ils avaient une vieille femme et un enfant avec eux, et que l'enfant était très petit, qu'il pourrait s'ajuster (en réalité, il n'était pas si petit). Eh bien, l'argument de Jörg et moi était sûrement plus convaincant. Bien sûr, nous n'aimions vraiment pas ça, c'était injuste et pas amical, faire ressortir le Suisse arrogant, mais parfois chacun pour soi. Les mots magiques étaient simplement : pagamos el doble ! (Nous payons le double !). En fin de compte, nous avons effectivement payé l'équivalent de 16 CHF au lieu de 8 CHF. Compte tenu du fait que le bus de nuit déjà réservé coûtait environ quatre fois plus et que le trajet manqué était perdu, cela nous semblait un prix acceptable. Adriana et sa mère, avec qui nous avions discuté pendant l'attente, sont également venues avec nous et nous avons donc quand même eu une femme âgée à bord.
Heureusement, nous sommes finalement arrivés à Chachapoyas à temps, de sorte qu'il nous restait même un peu de temps pour manger avant d'entamer le long voyage de retour à Lima.