Argentine: Ushuaia

Nous avons d'abord pris la route de Calafate vers Rio Gallegos, où nous avons dû attendre à nouveau environ 3-4 heures pour le bus de correspondance tôt le matin. Vraiment pas agréable. À la gare routière, nous avons rencontré un couple de Suisses âgés, ce qui nous a permis de passer le temps à discuter. Malheureusement, il n'y avait aucune infrastructure à la gare ; on ne pouvait même pas boire un café ou prendre un petit-déjeuner.

Mais même lorsque le bus est arrivé, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Tout d'abord, ici en bas, il n'y a plus de classe Cama. Cela signifie que nous avons dû nous entasser à nouveau dans la classe Semi-Cama. Pour e quelques heures, c'est encore faisable, mais le trajet de Rio Gallegos à Ushuaia était long. Il a fallu sans cesse descendre du bus et remonter. Pour arriver à Ushuaia, vous devez en effet traverser un court tronçon du Chili, et cela nécessite d'effectuer toutes les formalités de frontière. Donc sortie d'Argentine – entrée au Chili – sortie du Chili – entrée en Argentine. Il est drôle de noter qu'à ce moment-là, nous avons obtenu le dernier timbre manquant dans notre passeport, le chilien. Après tout, nous avions déjà été à la frontière avec le Chili, lors de la tournée à Uyuni. Mais cette fois encore, au moins pour l'instant, nous ne resterions pas au Chili. Entre les passages frontaliers, nous avons également dû traverser le côté atlantique du détroit de Magellan. Il n'y a pas de ponts ici, le mot magique est "ferry". Au port, nous avons tous dû descendre du bus et monter à bord du bateau à pied pour traverser de Punta Delgada à la Terre de Feu. Ensuite, nous nous sommes de nouveau installés dans le bus et la autoroute a continué. Au total, nous avons été en route pendant 18 heures de El Calafate à Ushuaia, et c'était sans doute l'un des trajets les plus épuisants de tout le voyage. Par conséquent, vous pouvez être sûr qu'à Ushuaia, nous avons pris le premier taxi disponible pour l'hôtel et ne avons plus rien fait pour le reste de la journée ou du soir.

Le premier jour, nous avons d'abord fait la grasse matinée et avons visité l'après-midi le Museo Maritimo et le Museo del Presidio. Le musée est installé dans l'ancienne prison et parle en grande partie de l'histoire d'Ushuaia, qui est étroitement liée à cette prison. Ushuaia a en effet été fondée comme colonie pénitentiaire pour se débarrasser des criminels gagnant du Nord de l'Argentine et les loger loin de la société. Les premiers prisonniers à s'installer ici ont été transférés en 1906 d'une autre prison et devaient d'abord construire leur propre[ prison. Au fil du temps, des prisonniers militaires et des prisonniers politiques y ont également été enfermés. Au musée, la dure réalité de la vie carcérale est décrite. Déjà, l'arrivée était brutale; les détenus étaient enchaînés par les bras et les jambes avec des fers, si bien qu'ils ne pouvaient presque pas bouger et devaient passer les quatre semaines de voyage entassés dans la cale. En prison, les détenus devaient aussi travailler. Beaucoup travaillaient dans la forêt comme bûcherons. Chaque jour, même en hiver, les prisonniers et leurs gardiens faisaient 12 km entre la prison et la forêt. Les détenus bien conduits pouvaient par la suite passer la nuit dans un camp dans la forêt, afin de leur éviter la marche quotidienne et d'utiliser ce temps pour le travail. Ils gagnaient ainsi une certaine liberté. Bientôt, de petites lignes de train auraient été construites pour transporter le bois de la forêt au village. La prison consommait 30 mètres cubes de bois de chauffage par jour !

Travailler à l'extérieur de la prison à l'air frais et au soleil était déjà un privilège réservé à ceux qui se comportaient bien. Les prisonniers étaient entourés et surveillés toute la journée par des gardiens armés.

Le traitement en prison était sévère; les prisonniers ayant subi des peines particulièrement sévères n'étaient même pas autorisés à lire, à recevoir des lettres, à fumer ou à boire du mate. Ils ne recevaient que la moitié de la dose quotidienne de nourriture. La désobéissance était sévèrement testée, même l'isolement était ordonné, la cellule ne devait plus être quittée, et la nourriture se réduisait à de l'eau et du pain. Pour de légères infractions, il y avait d'autres punitions, comme par exemple rester dehors pendant des heures, peut-être avec les bras tendus, ou travailler menotté. En revanche, les bonnes conduites ont aussi été récompensées.

Toutes les communications étaient strictement surveillées; les détenus ne pouvaient écrire que des lettres à des proches figurant sur une liste. Des journaux arrivaient parfois par les navires arrivants avec deux mois de retard. Des colons du village récemment établi sympathisaient parfois avec des détenus dans la ville, leur donnaient des journaux ou envoyaient des lettres en secret.

La prison n'a jamais été entourée d'un mur; il y avait simplement une clôture en métal. On considérait qu'il était impossible de afuir des cellules, même creuser un tunnel à travers le sol en pierre était impossible. Et même si c'était le cas, où les fugitifs allaient-ils dans cette région hostile ? En réalité, il y avait quelques tentatives d'évasion, mais la plupart furent retrouvés après quelques jours. Seule une poignée ne fut jamais revue.

Pendant longtemps, il n'y avait pas d'hôpital et pas de soins médicaux. Cela concernait non seulement les détenus mais aussi les colons du village. Les malades graves devaient être transférés sur le continent par des navires de la marine, qui n'arrivaient qu'une fois par deux mois. La plupart des malades mouraient alors durant ce long voyage. Un jour, un médecin et une infirmière s'établirent dans une aile de la prison. Ce n'est qu'en 1943 qu'un hôpital fut établi, qui était à la disposition tant des prisonniers, des employés de la prison que des colons du village.

De nombreux détenus se suicidaient ou mouraient de maladies comme la tuberculose. Alors qu'il y avait peu de morts dans les premières années d'existence de la prison, ce chiffre s'est progressivement accru avec le temps. Dans les années 30, 1 à 2 cercueils par semaine étaient portés au cimetière à travers le village.

On peut encore visiter une aile du musée, qui a été conservée dans son état original de prison.

Dans la deuxième partie de l'exposition, on parle des célèbres expéditions maritimes, de la découverte de la Terre de Feu et d'expéditions en Antarctique. Les différents navires sont présentés, les expéditions décrites et les difficultés que les équipages ont rencontrées sont exposées.

Il s'agit par exemple de Ferdinand Magellan, qui a découvert le passage maritime qui porte son nom le 21 octobre 1520. Aujourd'hui encore, la province chilienne de la Terre de Feu s'appelle "Magellanes". C'est lui qui a donné son nom à l'océan pacifique, après avoir traversé le détroit de Magellan et découvert de l'autre côté eau en paix. Il a aussi nommé la Terre de Feu à cause des colonnes de fumée qu'il a vues, émises par les feux de la population indigène. Magellan avait pris le départ pour cette expédition avec 5 navires et 266 hommes. Seul un navire avec 17 hommes est retourné en Espagne le 6 décembre 1522.

Ou la légende du célèbre pirate Sir Francis Drake, dont le passage entre la Terre de Feu et l'Antarctique porte son nom, une des voies maritimes les plus difficiles du monde, tout comme son nombr.

Les histoires des nombreux épaves rencontrées autour de la Terre de Feu y sont également racontées.

Une partie du musée est également consacrée aux Yamanas, les autochtones d'ici. Après l'arrivée des Européens, les Yamanas ont failli disparaitre, car ils ne pouvaient pas s'adapter au mode de vie européen. La nourriture, les maladies importées, l'exploitation des ressources et la lutte pour des terres y ont contribué. Les indigènes souffraient particulièrement de la rougeole, cette maladie a réduit la population indigène de moitié jusqu'en 1884. Alors qu'il y avait encore 1000 Yamanas dans la réserve en 1884, ils n'étaient plus que 45 en 1925. Les Yamanas étaient des nomades aquatiques, vivant principalement dans leurs canoës. Ils ne portaient pas de vêtements. Pour e se protéger du froid, ils s'enduisent de graisse de baleine et de phoquebis, ces animaux constituaient également le principal élément de leur nourriture. Les nouveaux arrivants apportèrent des vêtements aux autochtones, mais ce n'était en aucun cas un avantage. D'une part, les vêtements véhiculaient déjà des germes de maladie, d'autre part, les vêtements mettaient plus de temps à sécher que la peau nue. De plus, ils devenaient sales, alors qu'auparavant, la pluie et l'eau gardent les gens propres naturellement. Cela a encore accéléré la propagation des maladies. Les gens ont également été contraints à un mode de vie sédentaire, ce qui a encore exacerbé les conditions d'hygiène, puisque les Yamanas n'étaient tout simplement pas habitués à cela. Bien que la plupart des Yamanas vivaient sur des canoës, de manière curieuse, les hommes ne savaient pas nager, c'était en effet le rôle des femmes de plonger dans l'eau pour attraper des poissons. Au cours de la colonisation par des colons blancs, les Yamanas ont été presque entièrement éradiqués au début du 20e siècle, comme les trois autres tribus autochtones de la Terre de Feu. Alors que la population était d'environ 3000 personnes en 1834, elle n'était plus que 50 un siècle plus tard. En Europe, 4 Yamanas sont devenus connus, qui ont été emmenés lors d'une expédition en Angleterre pour les convertir et les éduquer, avec l'objectif qu'ils retournent à leur tribu par la suite et transmettent la pensée occidentale à leurs proches.

Dans une autre partie du musée, il est question du développement de la ville d'Ushuaia, de la construction de l'école par les prisonniers et des particularités architecturales, telles que par exemple les fenêtres de toit arrondies que présentent les anciens bâtiments. Sur certaines photographies aériennes, on peut observer les étendues de la ville autour des décennies, c'était vraiment très impressionnant.

Une partie plutôt macabre du musée concerne des prisons du monde entier, parmi lesquelles le camp de concentration d'Auschwitz et diverses prisons aux États-Unis, où la peine de mort est encore appliquée.

Il est également question des espèces de pingouins locales, de l'exploitation de la géothermie et du conflit des îles Malouines.

Le musée est vraiment un musée tout ce qu'il y a de plus ordinaire, traitant tous les thèmes possibles d'une manière relativement désordonnée et non structurée. Il n'est pas non plus très interactif; il y a principalement du texte et quelques images, très peu d'objets d'exposition. Pourtant, il convient bien pour passer un après-midi pluvieux. En fait, un après-midi n'est pas du tout suffisant pour parcourir tous ces thèmes assemblés de manière disparate.

Pour le lendemain, nous avions prévu de visiter le parc national de Tierra del Fuego. Le lendemain matin, nous avons constaté : il pleuvait toujours des cordes. De plus, il faisait extrêmement froid, il faisait des températures négatives. Pourtant, nous n'allions pas nous démoraliser (après tout, nous avions également acheté les billets pour le bus touristique). De plus, nous étions équipés pour de telles affaires. Alors, nous nous sommes couverts de nos vêtements d'hiver et de pluie et nous nous sommes mis en route. Lors du premier arrêt du bus à la poste "Fin del Mundo", nous sommes descendus. La poste est une cabane en bois vermoulu sur un quai d'embarcation avec un petit poêle à charbon et un "guichet postal" géré par un vieux bonhomme farfelu. Ushuaia est considérée comme la ville la plus au sud du monde, bien qu'en réalité elle ne l'est pas tout à fait. En fait, ce serait Puerto Williams au Chili, mais il est assez difficile de s'y rendre. Nous nous en moquions, car nous avions ici déjà quelque chose à célébrer. En effet, cela faisait presque 14 mois que notre voyage vers le sud avait commencé à Cancun, au Mexique. En 14 mois, nous avons donc voyagé de Mexico à la fin du monde. (Évidemment, il ne faut pas oublier ici notre merveilleuse première étape à Cuba et en Colombie, qui ne faisait pas partie de ces 14 mois). Pour célébrer cette journée et se souvenir de ce moment monumental, nous avons envoyé une carte postale complètement surtaxée (nous n'avions pas pensé à emporter une carte avec nous et avons dû en acheter une là-bas) à nous-mêmes depuis la poste au bout du monde. Et qui ornait la carte ? Personne d'autre que notre fidèle ami et compagnon, el Comandante Che Guevara. Alternativement, nous aurions aussi pu choisir Evita.

À l'origine, ous avions prévu de marcher le long de la côte depuis la poste jusqu'au centre des visiteurs. Cependant, étant donné que ce chemin aurait pris environ 3-4 heures, nous avons décidé d'attendre une heure dans la chaude poste et d'attendre le prochain bus. Chose faite, et donc nous avons pris le prochain bus pour la dernière station à Bahia Lapataia. De là, nous avons alors marché jusqu’au centre des visiteurs, dans une pluie battante, toujours soumis au froid glacial. En chemin, nous n'avons effectivement rien vu, même pas de rats n'osant sortir de leur trou par un temps aussi pourri. Cette action sera définitivement classée dans la catégorie "choses a faire en voyage, que l'on ne ferait jamais volontairement à la maison". En chemin, nous avons passé un barrage de castors, où il n’y avait aucun castor, et une lagune noire, qui n'était pas du tout noire. Une note intéressante sur le sujet des castors : ces animaux ont été introduits ici pour fabriquer des chapeaux en fourrure. Malheureusement, la demande pour de tels chapeaux a chuté et depuis, ces animaux sont devenus un véritable fléau pour la faune locale. Particulièrement pour l'arbre Lenga, qui croît si lentement qu'il lui faut des siècles pour atteindre la taille des arbres qu'on trouve en Terre de Feu. Et un castor arrive, et détruit le travail de siècles en quelques minutes, en abattant les arbres. Et aussi vite que les castors travaillent, les arbres ne peuvent pas se rétablir. De plus, de grandes zones sont complètement inondées à cause des barrages de castors.

Après des heures de marche sans enthousiasme, principalement le long de la route (et passant par un terrain de camping où il y avait effectivement quelques abrutis en train de camper), nous avons enfin atteint le centre des visiteurs et avons définitivement eu assez. Cela devait suffire, nous ne ferions aucun autre pas de plus. Alors que nous attendions notre bus de retour, nous avons entamé la conversation avec 2 Français, qui avaient parcouru plus de 30 000 km de Canada jusqu'à Ushuaia à vélo. Une rencontre également très impressionnante. Pour rien au monde, je ne voudrais me faire cela. Mais respect. Comme ils étaient maintenant à court d'argent, ous leur avons donné le reste de notre nourriture de voyage, ce qui les a ravi.

Lorsque nous sommes enfin de retour en ville, nous avons encore regardé un peu dans la ville assez moderne et au port, avec les grands navires. Malheureusement, en raison du brouillard, nous ne pouvions pas déceler beaucoup de choses des montagnes enneigées entourant Ushuaia.

Les voyageurs visitent Ushuaia principalement pour embarquer sur un navire de croisière vers l'Antarctique. À l'origine, nous avions également prévu cela, il s'agissait en fait de l'un des plus grands moments forts du voyage. En route, nous avons finalement décidé de changer d'avis, en faveur d'une prolongation du voyage de 6 mois. Car en fait, vous pouvez faire cela, avec la valeur égale d'une telle croisière : 6 mois de voyage. C'est en fait assez cher. Mais vous pouvez toujours prendre un vol vers l'Argentine pour faire d'une croisière. Démissionner, quitter son logement, vendre sa voiture pour voyager pendant 6 mois, ce n'est pas quelque chose tous les jours. C'est pourquoi nous n'étions pas tristes de ne pas embarcader cette fois-ci pour une croisière en Antarctique. Cela également dévoile que nous sommes susceptibles de revenir ici un jour, à la fin du monde. Espérons-y sous un meilleur temps.

Et ainsi, nous concluons notre séjour en Argentine. L'Argentine a été pour nous quelque peu ennuyeuse, car elle semble très européenne. La culture indigène, comme en Bolivie ou au Pérou, n'existe plus ici. À Buenos Aires, on aura donc aisément l'impression d'être dans une métropole européenne. À part Buenos Aires, il n'y a aucune raison de visiter l'Argentine à cause de ses villes, car elles n'apportent absolument rien. Même les amateurs de musées vont souffrir ici, car la plupart des musées sont terriblement mal entretenus. Mais le pays a de grands moments forts à offrir sur le continent. En plus d'Iguazu, il y a les destinations très visitées en Patagonie, où tout le monde aspire également à se rendre. Au risque de me répéter : la majeure partie de la Patagonie est ennuyeuse; hormis la grande étendue avec rien autour. Mais les endroits touristiques sont captivants. Il ne faut donc pas se laisser intimider par les foules de visiteurs, car il y a vraiment des coins enchanteurs, même s'il s'y trouve beaucoup de monde.

De nombreux Latinos d'autres pays nous ont dit que les Argentins étaient arrogants. Et c'est vrai que l'on a un peu cette impression, en particulier à Buenos Aires. Toutefois, en y regardant de plus près, il s'agit ni d'arrogance ni de manque de courtoisie, mais d'une certaine froideur et d'une distance, que l'on impute également aux pays scandinaves d'Europe. En tant qu'étranger, on n'est pas forcément accueilli avec pompes, mais on est généralement accepté partout et la plupart du temps bien traité.

Le tourisme est bien développé dans le pays, il y a également beaucoup de touristes nationaux, en particulier pendant la saison haute de janvier et février. Par conséquent, c'est également un peu plus cher, surtout en Patagonie. Cependant, il faut s'attendre à découvrir un peu d'anglais même si vous ne parlez pas espagnol. Cependant, pour ceux qui parlent espagnol, l'Argentine représente aussi un défi au départ, jusqu'à ce qu'on s'habitue au fort dialecte, surtout à Buenos Aires. Le double-L = sch, c'est le trait le plus évident.

Il est également assez sûr dans le pays, ce qu'on peut évidemment aussi constater en raison des immenses carrosses de surplus de voyageurs, expédiés par des touristes d'Europe et tournant à travers tout le pays. Des petits vieux bus hippies Volkswagen jusqu'aux Toyota Landcruiser, en passant par d'énormes camions transformés, qui offrent tous les services, on trouve de tout ici. En ce sens, aucun frisson n'est à attendre, un voyage à travers l'Argentine n'est pas particulièrement aventureux grâce à la bonne infrastructure, la sécurité, et l'abondance de produits et circuits, à notre avis.

Il faut s'attendre à de très longs trajets en bus si l'on souhaite parcourir le pays entier. Et en direction du sud, la qualité des bus diminue définitivement, il y a peu de classe Cama et seulement 1-2 entreprises s'occupent de ces trajets, donc les départs proposés sont très limités et il faut parfois réserver plus en avance. Comme déjà mentionné, les bus argentins sont loués dans le monde entier. Cela doit être formellement démenti. À moins d'apprécier un biscuit sec et un thé tiède pour le petit déjeuner, et tout cela pour le prix de plus du double qu'ailleurs. D'autres pays offrent définitivement plus en matière de voyages en bus, voir à ce sujet mes réflexions sur les voyages en bus en Amérique du Sud dans le chapitre "Ciudad del Este" au Paraguay.

Actuellement, ou aller en Argentine est relativement bon marché pour les Européens, ciaux du poids en constante baisse de la peso argenté comparé au dollar. C'est bon pour les voyageurs, mais mauvais pour la population qui souffre d'une forte inflation. Avec la mentalité actuelle de crédit, les choses ne s'amélioreront pas rapidement.

Dans l'ensemble, nous avons été satisfaits ici. Nous avons passé environ 9 semaines en Argentine. Si ma comptabilité est correcte, nous sommes entrés incroyable 8 fois en Argentine, ce qui en fait de loin le pays le plus visité de tout le voyage. Notre séjour ici n'a pas été particulièrement excitant, mais en ce qui concerne la flore et la faune, le pays offre beaucoup, il y a des régions extrêmement belles et il est surtout recommandé pour les amoureux de la nature et les passionnés de randonnée (et les voyageurs en voiture aménagée avec leur maison sur roues). Nos gustó.