Pérou : Arequipa

Une autre interminable balade en bus plus tard (nous passerions en tout près de 100 heures dans le bus au Pérou), nous avons atterri dans la deuxième plus grande ville du Pérou : Arequipa. Arequipa n'est pas seulement une belle ville coloniale, mais elle est aussi entourée par trois impressionnants volcans gigantesques.

Pour notre premier jour, nous avons réservé une excursion au Canyon de Colca, qui est considéré comme le deuxième canyon le plus profond du monde. Étant donné que la gorge est très large, et que les murs tombent doucement, ces dimensions ne sont pas si impressionnantes, à mon avis. Cette fois-ci, nous avons opté pour la visite tranquille, c'est-à-dire un circuit d'une journée vers les principales attractions, où l’on est transporté en voiture à chaque fois, et où l’on n'a pas besoin de beaucoup marcher. C'était une bonne idée, compte tenu du fait que nous serions assis pendant 13 heures largement dans un minibus étroit. En outre, le plus grand défi de la journée a été le fait que nous avons été pris en charge à l'hôtel dès 3 heures du matin. Sur le trajet vers le canyon, ous avons déjà traversé le premier col à 5000 m d'altitude, d'où il faisait extrêmement froid. Notre premier arrêt a eu lieu dans une cabane froide dans la petite ville de Chivay, où nous avons pris un petit-déjeuner. Encore une fois, nous étions avec des touristes locaux (les Gringos réservent tous dans la randonnée de deux jours) et encore une fois, la journée s'est déroulée plutôt froidement, malheureusement sans grandes conversations entre nous. Ce n'est pas que nous ne l'ayons pas essayé, mais les familles et groupes péruviens préféraient rester entre eux.
Ensuite, nous sommes allés à un miroir d'observation, d'où l'on pouvait admirer le canyon et les terrasses construites par les locaux. On nous a dit que les terrasses affectées à l'agriculture étaient cultivées collectivement. Tous les membres de la communauté collaborent pour cultiver les parcelles, et les rendements sont répartis entre les familles selon leur taille (c'est-à-dire le nombre de membres de la famille). Cependant, ce système est de plus en plus menacé, car les jeunes veulent de moins en moins travailler dans l'agriculture, tandis que les anciens sont de moins en moins capables d'accomplir ce travail difficile sans l'aide des jeunes. Un jour, ce système d'exploitation des terasses risque donc de disparaître complètement.
Ensuite, nous sommes allés au Cruz del Condor, un autre point de vue, d'où l'on a la possibilité d'observer le vol des condors des Andes qui vivent ici. Bien que nous n'ayons eu qu'une heure avant d'être à nouveau emportés à la péruvienne, nous avons eu la chance de voir un nombre assez important de condors dans le canyon.
Sur le chemin du retour, ous avons fait un autre arrêt à un point de vue (nous avions exactement 7 minutes, comme l'a proclamé le guide avec ferveur), d'où nous avons pu goûter une glace faite à partir d'un cactus local.
Ensuite, nous avons continué vers le village de Yanque, où nous avons eu 20 minutes pour visiter la petite église, flâner à travers le marché de souvenirs (il y en a naturellement partout), prendre quelques photos avec des bébés alpagas (bien sûr, contre pourboire, mais ces petites bêtes étaient vraiment trop mignonnes pour ne pas le faire), et goûter un Colca-Sour. Il s'agit d'une version modifiée du Pisco-Sour avec le même fruit de cactus, que nous avions goûté précédemment sous forme de glace. C'était vraiment délicieux, malheureusement il n'y a pas ce cactus chez nous, sinon nous aurions déjà intégré ce cocktail à notre carte de cocktails !
Le prochain "point fort" était le buffet de déjeuner. Le Al paka-Saltado (Alpaga sauté avec des tomates et des oignons dans une sauce) était plutôt délicieux, mais à part ça, l'offre n'était pas vraiment impressionnante. Et malheur à quiconque osait prendre 2 desserts, car il était immédiatement réprimandé par le personnel du restaurant (voilà pour un all-you-can-eat).
En fait, une courte visite au thermalisme local était prévue, mais étonnamment, personne dans le groupe n'a voulu y aller. Nous même, nous n'avons même pas pris de maillots de bain. Au lieu de cela, certains participants ont voulu voler à l'aide de la tyrolienne à travers le canyon. Tant mieux pour eux, mais toute l'installation avait l'air si peu fiable que je ne m'y serais jamais accroché.
Le dernier arrêt a eu lieu sur une vaste plaine dans une réserve naturelle, où nous avons pu observer un énorme troupeau de lamas, d'alpagas et même de vicuñas paissant. Les vicuñas sont des cousines adorables des alpagas vivant dans les Andes. Étant donné qu'elles ont été/n quasi exterminées en raison de leur laine, considérée comme la ficelle la plus fine qui soit, elles sont fortement protégées, ce qui a permis aux populations de se rétablir. La mise à mort de ces animaux est passible de lourdes sanctions. Une fois par an, les animaux sauvages sont rassemblés, et il est possible d'arracher seulement 200g de laine par animal, ce qui en fait un produit très prisé. Le prix d'une écharpe en laine de vicuña coûte environ 2000 USD, c'est donc un bien de luxe absolu (mais elle est vraiment incroyablement douce).
Bien que nous ayons gagné un temps considérable, puisque personne ne voulait aller aux bains thermaux, les guides nous ont de nouveau stressé dès que nous sommes descendus du bus. Ils semblaient sentir la chance de finir tôt. Et Jörg et moi commençons à être lassés d'être les seuls à nous plaindre, car les Péruviens semblent tout accepter sans un mot et prennent tout simplement les choses comme elles viennent. Le service peut être médiocre à souhait, nul ne se plaindrait jamais. En fin de compte, nous n'étions même pas tristes de sortir enfin de ce bus, alors nous sommes vite de retour à Arequipa.

L'un des véritables moments forts de notre séjour à Arequipa a été le cours de cuisine que nous avons réservé. La cuisine péruvienne est apparemment considérée comme l'une des meilleures au monde. C'est sans aucun doute l'une des meilleures d'Amérique latine. Nous n'avions jamais mangé aussi varié nulle part auparavant qu'ici. Des délices tels que Palta Rellena (avocat farci d'une sorte de salade russe) et Papa Huancaina (pommes de terre avec une sauce à l'ail) étaient définitivement un changement bienvenu par rapport au durant, trop sec riz blanc.
Le cours de cuisine a eu lieu dans un restaurant assez chic, où l'on nous attendait déjà dans la cuisine. Nous étions les seules personnes dans le cours. De tels cours sont toujours merveilleux, à part l'élargissement des horizons culinaires, on n'a aussi pas besoin de faire soi-même le ménage et la vaisselle après cela.
Au cours, nous avons appris à préparer les menus suivants (et bien sûr, nous avons pris des notes pour la maison) :

• Lomo Saltado (le même que Alpaga-Saltado, juste avec du bœuf)

• Rocoto Relleno avec gratin de pommes de terre (similaire aux poivrons farcis, mais les Rocotos sont bien plus piquants)

• Soltero de Queso (salade de haricots et de fromage)

• Ceviche (plat de poisson, juste pour Jörg)

En outre, j'ai reçu à bar une introduction à la préparation d'un vrai Pisco Sour.
Ensuite, nous avons pu déguster notre festin auto-préparé sur la terrasse du restaurant. Mmmhhh, délicieux.

À Arequipa, nous avons également visité un Mirador, d'où nous avions une vue plus ou moins bonne sur les volcans environnants, et en plus la magnifique et énorme cathédrale avec son impressionnant orgue. En fait, j'y suis allé, car Jörg s'est à nouveau vu refuser l'accès en raison de son short. Étant donné qu'il est le catholique de nous deux, qui paie une fortune à l'Église catholique, c'est un peu ridicule.

La visite du Museo Santuarios Andinos était très intéressante. Le musée expose des offrandes funéraires, qui telles ont été trouvées dans les montagnes avec des momies, qui ont trouvé leur fin en tant que sacrifices humains. Les sacrifices t étaient courants pour les Incas. En particulier, ils considéraient t les montagnes comme des divinités et, par ces sacrifices, ils essayaient d'apaiser des dieux en colère (p. ex. sous forme de volcans en éruption). Pour les victimes et leurs familles, ce destin était considéré comme un grand honneur. Il s'agissait généralement de jeunes filles séduisantes, le meilleur qu'on pouvait offrir aux dieux. Le clou de l'exposition est la visite un peu macabre de la pauvre Juanita, une petite Inca d'environ douze ans, qui a été sacrifiée aux dieux dans les années 1450, et qui est désormais présentée dans un état remarquablement bon dans une vitrine réfrigérée. Juanita « la jeune fille des glaces » a été trouvée en 1995 au sommet du volcan Nevado Ampato. La visite comprend un film d'environ 20 minutes, qui donne des informations sur les trouvailles et reconstitue comment Juanita devait autrefois gravir le sommet de la montagne avec sa suite et les chamans. Il faut se l'imaginer, cet engagement et cette humilité que cette jeune fille a dû ressentir. Avec des sandales ouvertes et enveloppée dans quelques linge, elle a grimpé dans le froid glacial jusqu'au volcan haut de 6288 m, sachant bien qu'elle trouverait là-haut en fin de compte une mort totale (elle a eu le crâne écrasé, après avoir d'abord été anesthésiée avec des feuilles de coca et d'autres moyens). Si j'avais été à sa place, je me serais assise par terre et aurais dit : "si vous refaites devais me tuer, alors portez-moi là-haut ou faites-le tout de suite ici."

Ensuite, nous avons encore visité le Monasterio de Santa Catalina, un immense complexe de monastères au milieu de la ville. C'est pratiquement une ville dans la ville. Il était courant que chaque famille envoie une fille dans le monastère, et qu'elle paie aussi une généreuse dot annuelle. Selon leur grand richesse, les religieuses vivaient dans des logements simples ou très luxueux. Le contact avec le monde extérieur était interdit pour les sœurs, de plus, elles devaient prêter un vœu de silence en tant que novices.
Aujourd'hui, seules quelques sœurs vivent encore dans le monastère, dans une zone étroitement fermée, loin de toutes les foules de visiteurs qui visitent tous les jours le site.
Nous avons également pu voir certains tableaux de la célèbre "école de Cusco". J'étais vraiment curieux à ce sujet. Cependant, je n'ai pas pu voir beaucoup de la prétendue mélange d'art sacré et d'art indigène, tout avait l'air assez catholique .
Il s'agit bien d'un bâtiment colonial vraiment impressionnant et la visite était très intéressante.

Enfin, nous avons également visité le Mundo de l'Alpaga, où la fabrication des textiles populaires est décrite depuis la tonte des animaux jusqu'au produit tissé fini. D'une part, once l'on voit le processus artisanal, profondément ancré dans la tradition péruvienne. D'autre part, on peut admirer d'anciennes machines "modernes" utilisées pour traiter les textiles dans le processus industriel.