Pérou : Cusco

De Arequipa, nous avons pris la route via Nasca pour Cusco. Le trajet de Nasca à Cusco devait durer environ 14 heures. En réalité, il a duré près de 18 heures, car le bus a eu une panne. Peu après le départ, nous avons remarqué que le véhicule avançait à peine en montée. Au lieu de faire demi-tour, nous avons continué dans cet état, à travers montagnes et vallées. Après une nuit chaotique, nous nous sommes réveillés tôt le matin lorsque le bus s'est arrêté au bord de la route en face d'un garage, et plusieurs mécaniciens ont monté à bord. Apparemment, il y avait un problème avec le filtre, un pièce de rechange devait être trouvée, ous avons entendu l'un des mécaniciens dire. Cela a pris une éternité pour trouver la pièce nécessaire et effectuer la réparation, et nous avons enfin pu reprendre la route. Finalement, le voyage entier, y compris une conversation involontaire autour d'un café avec quelques autres voyageurs suisses au bord de la route, a pris près de 18 heures.

Cusco n'est pas seulement la ville la plus importante de l'Empire inca, mais aussi la plus ancienne colonie habitée en permanence sur tout le continent et est considérée jusqu'à aujourd'hui comme la capitale historique du Pérou. La ville est également l'un des principaux attraits pour les touristes dans le pays en raison de sa proximité avec Machu Picchu. En conséquence, les rues de la vieille ville sont bordées de magasins de souvenirs, d'agences de voyage, d'auberges, de restaurants, de vendeurs de rue et de femmes avec des alpagas à caresser (parfois, on vous vend aussi de jeunes moutons comme des bébés alpagas. En général, il semble qu'il n'y ait pas d'autres matériaux dans tout le Pérou que de la laine de bébé alpaga, du moins si l'on en croit les rusés vendeurs d'Artesania. En gros, tout est vanté comme étant de l'alpaga bébé.)
En gros, c'est une ville assez jolie, avec ses rues pavées et ses ruelles étroites. La place principale de la ville est entourée d'énormes églises et de bâtiments coloniaux.

Nous avons d'abord visité le musée inca. En plus de la céramique habituelle, qui se distingue bien entendu de toute céramique précédente de l'époque pré-inca en termes de forme et de décoration, il n'y avait pas beaucoup de choses intéressantes à voir. Les informations concernant les déformations crâniennes, qui étaient pratiquées sur les bébés par les tribus inca à l'aide de bois et de cordes, étaient intéressantes. Ces déformations servaient principalement à démarquer les élites. Les Incas réalisaient également avec un grand succès des opérations cérébrales.

Le musée de la coca était plus fascinant. Dans un d'abord, il s'agissait de l'importance de la plante de coca pour les peuples indigènes des Andes. Ensuite, l'histoire de l'utilisation de la coca a été montrée, tant dans la médecine que dans l'industrie des biens de consommation, par exemple, en tant qu'ingrédient du Coca-Cola. Dans la dernière partie, cela trait de la transformation de la coca en cocaïne et du problème drogue mondial que cette "invention" a déclenché. Outre des tableaux avec la teneur en nutriments des feuilles de coca, il y a aussi une instruction pour la production de cocaïne exposée dans le musée. Bien sûr, il ne pouvait pas manquer le contrepoint de notre ami Pablo Escobar, probablement le dealer de coke le plus célèbre du monde.
C'est extrêmement impressionnant de considérer quels problèmes sont causés dans le monde par cette et d'autres drogues. En plus du problème de la dépendance en Europe et aux États-Unis, de véritables guerres sont menées pour cela. Il faut garder à l'esprit cette absurdité, tout cela juste à cause d'une poudre que personne n'a besoin pour vivre. Nous reviendrons plus tard sur le thème de la coca.
Je tiens à citer à ce stade la déclaration de Nancy Rufina Obregon Peralta, membre du Congrès de 2006 à 2011 au Parlement péruvien : "El gran flagelo en el mundo es el narcotráfico....para Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia el mayor flagelo es el hambre" (Le grand fléau du monde est le trafic de drogue....mais dans le Pérou, la Bolivie, l'Équateur et la Colombie, le plus grand fléau est la faim).
Le musée était assez divertissant avec de nombreuses photos et pièces d'exposition. Cependant, les informations étaient plutôt superficielles. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est le livre d'or à la fin de l'exposition, où des visiteurs avaient noté qu'ils avaient eu envie pour la première fois d'essayer de la cocaïne dans ce musée. En réalité, l'exposition aurait dû viser à avoir l'effet inverse. En fait, des destins tragiques de personnes droguées ont également été présentés au public, mais cela n'a malheureusement pas semblé avoir l'effet souhaité.

À Cusco et dans la vallée sacrée, l'accès à certains sites se fait uniquement avec le Boleto Turistico. Ce billet (assez cher) comprend l'entrée à 16 sites historiques dans et autour de Cusco et est valable 10 jours. Si l'on veut en voir ne serait-ce qu'un des 16, on n'a d'autre choix que d'acheter le Boleto Turstico, il n'y a pas d'entrées individuelles.
Comme nous étions déjà contraints de débourser de l'argent pour ce billet, ous avons décidé d'en voir autant que possible parmi les 16 sites, et nous avons en fait réussi à en faire 14. Je peux d'ores et déjà dire que la plupart sont une véritable arnaque. Si ces endroits n'étaient pas inclus dans ce billet, personne ne voudrait les voir de son plein gré, encore moins y payer l'entrée.

4 des sites se trouvent dans la vallée sacrée, mais nous en parlerons plus tard.

À Cusco, on trouve les "attractions" suivantes :

• Musée régional historique de Cusco

• Musée du temple inca Koricancha

• Musée des arts contemporains

• Musée Arte Popular

• Point de vue Pachacutec

Les 4 musées, on peut vraiment tous les oublier. Les musées sont mal conçus, situés dans des sous-sols louches et n'ont vraiment pas grand-chose à offrir.
Le musée historique était aftermore le plus intéressant, où l'on pouvait lire des histoires sur Tupac Amaru et Inca Garcilaso de la Vega. Tupac Amaru était le dernier souverain inca et a été exécuté en 1572 à Cusco par les Espagnols. Garcilaso de la Vega était un écrivain péruvien, issu d'un conquistador espagnol et d'une nièce du souverain inca, et qui émigra en Espagne. Il parlait à la fois le quechua (la langue des incas) et l'espagnol, et pouvait donc traduire les transmissions orales des incas, dont il connaissait les origines familiales et l'éducation, en espagnol.
La petite tour de vue, qui se trouve assez loin du centre-ville, a une vue assez agréable. À l'intérieur, on raconte encore l'histoire de l'inca Pachacutec, qui a fondé la ville de Cusco.

Le billet comprend également un spectacle nocturne de musique et de danses locales. Bien sûr, il s'agit d'un événement purement touristique. L'ensemble dure juste un peu plus d'une heure, dont une grande partie est consacrée à des pauses, puisqu'il n'y a qu'un seul groupe de danseurs qui a besoin de temps pour se changer entre les performances. Du coup, le programme avance très lentement et il n'y a même pas de musique entre temps, le groupe live est simplement assis là à attendre que les danseurs soient prêts pour la prochaine chanson. Plutôt décevant.

4 autres sites archéologiques se trouvent en dehors de Cusco. Pour y accéder, il faut presque toujours prendre un taxi ou participer à une visite guidée semi-demi-journée.
La visite commence dans la ruine de Qorikancha, qui ne fait pas partie du Boleto Turistico, il faut donc payer un supplément. Ruine est en fait un terme exagéré, lors de la visite, on vous montre les murs et structures originaux des Incas sur lesquels a été construit le monastère actuel de Santo Domingo. Ce qui était intéressant ici, c'était la technique de renforcement et les formes trapézoïdales des blocs de pierre utilisés, qui ont permis aux Incas de rendre les constructions résistantes aux tremblements de terre.
Ensuite, nous avons tous été entassés dans des bus et emmenés hors de la ville. D'emblée, nous nous sommes rendus à Tambomachay, qui était un bain de pierres cérémoniel. Apparemment, tous les diminuait préalables à Cusco devaient s'y laver avant d'entrer dans la ville, mais pas de manière littérale dans de l'eau glacée, plutôt sous forme de cérémonies spirituelles près de la source. Ici, le stress a déjà commencé, le guide avait hâte que nous eussions presque oublié un vieil homme qui ne marchait pas très bien.
Ensuite, nous nous sommes rendus à Pupapukara, qui est directement en face de Tambomachay, et qui servait à l'origine d'administration douanière. Ici aussi, nous avons eu une généreuse 15 minutes pour parcourir en courant la ruine à toute vitesse et prendre quelques photos. Il n'était même pas question d'une pause pour aller aux toilettes ou d'acheter un souvenir, de peur que le guide réalise sa menace exprimée à plusieurs reprises et parte sans nous en cas de retard. C'est ce qu'on appelle un service client péruvien typique.
La prochaine étape était la ruine de Sacsayhuaman (non, pas Sexywoman, mais presque), et c'était en fait la plus intéressante et la plus grande de toutes les ruines. Malheureusement, nous n'avions encore qu'une demi-heure ici. Haletants et essoufflés, nous avons donc couru jusqu'aux plus hauts points, d'où l'on a une vue magnifique sur Cusco. Quand nous sommes redevenus, nous avons constaté qu'il nous restait en réalité encore 7 minutes, et nous avons donc couru de l'autre côté de la place centrale et là-haut dans les escaliers, afin de pouvoir aussi voir l'autre côté du site et surtout le troupeau de lamas qui paissait là. C'était vraiment un régal d'être là! On peut finalement se reposer dans le bus.
Enfin, nous avons visité le site de Q'enqo, qui servait autrefois à momifier et à entreposer des corps. En fait, il ne s'agit que d'une petite grotte sous une grande roche. La visite est limitée à 2 minutes à l'entrée, notre guide nous a tout de même pressés dans 30 secondes. Il n'y avait en réalité pas grand-chose à voir.
Pour finir, nous avons eu l'absolute clou de la visite : une pause dans une boutique d'artisanat. Le guide nous avait déjà dit durant toute la visite que tout ce qui nous était montré au sein du Pérou était des contrefaçons, et que l'on ne peut être certain que dans cette boutique qu'il s'agit de véritable laine d'alpaga bébé. En réalité, tout ce qui était à acheter dans cette boutique avait l'air exactement comme TOUT le reste qui nous était montré au Pérou. Et curieusement, ous n'avions plus du tout pressés ici. Après avoir été pressés pendant tout l'après-midi, nous étions presque tous assis, prêts à partir dans le bus et attendions le guide, une dame âgée est même allée dans la boutique pour dire que nous aimerions désormais rentrer en ville. Pendant que nous attendions, ous avons eu une conversation avec un vieux grand-père qui a témoigné que nous, en tant qu'étrangers, devrions nous plaindre auprès de nos guides de ce service à la clientèle, car personne n'écouterait de toute façon les Péruviens. Ah. Cela explique sans doute pourquoi jamais un local ne s'est plaint de quoi que ce soit dans toutes les visites précédentes.
Sur le chemin du retour, des femmes et un homme ont été montés dans le bus, qui voulaient nous vendre des colliers et un livre sur les ruines, avant que nous soyons complimentés à la hauteur d'un coin de rue suspect à Cusco.

Un des points forts de notre séjour à Cusco devait être la visite de la montagne arc-en-ciel. Après toutes des mauvaises expériences, nous avons décidé cette fois de mettre un peu plus d'argent dans la main et de réserver la visite dans un bureau "réputé". Le personnel du bureau était sympathique et nous a promis toutes les commodités qu'une telle visite pourrait offrir : des couvertures le matin dans le bus, pour ne pas avoir froid, de l'oxygène pendant la visite, pour ne pas se retrouver mort à 5000m.
Le matin à 4h30, nous avons été récupérés à l'hôtel. Naïf que je suis, je me réjouissais déjà à l'idée de m'enrouler dans ma couverture pendant les 3,5 heures de trajet et de dormir un peu plus. Des couvertures, haha. Après avoir eu si froid à la traversée du premier col que je tremblais, malgré tous les manteaux et vêtements que nous avions, Jörg a a fait un tel scandale que le guide a immédiatement mis le chauffage et a arrêté au prochain café pour rapidement trouver une couverture pour moi et Jörg. Oh, mon héros.
Juste avant le point de départ de la randonnée, nous avons fait un arrêt rapide dans un "restaurant" où un petit déjeuner était servi.
Quand il était enfin temps de partir, le groupe s'est rapidement divisé. Les 6 membres les plus en forme de notre groupe de 12 se sont envolés rapidement, restant 6 autres : un Marocain, une Française, un couple d'Iran et Jörg et moi. Nous avons passé un bon moment entre nous et nous avons encouragé à prendre une étape avant les autres. Cette fois, ce n'était pas le dénivelé ou le chemin escarpé qui nous posait problème. Au contraire. Il s'agissait seulement d'environ 600 mètres d'élévation sur une distance de 5 km à parcourir. Ce qui était le plus difficile cette fois c'était l'altitude et le manque d'oxygène. Le point final de la randonnée se situait à 5036m. Le dernier tronçon vers le point de vue était le plus difficile, et ici nous devions vraiment faire une pause toutes les quelques étapes, j'avais l'impression que j'allais mourir à tout moment. Je n'en croyais pas mes yeux quand Jörg a allumé une totale après qu'on soit arrivé en haut. Fumer, c'était sans doute la dernière chose à laquelle je pensais à ce moment-là.
Comme guide en ayant déjà subi une désastre de couverture, notre guide n'avait pas non plus d'oxygène avec lui. Fait intéressant, il est utile d'inhaler de l'alcool contre le mal d'altitude. Déjà dans le bus vers Cusco, ils nous avaient proposé des cotons avec de l'alcool pur. Et ici, notre guide avait une essence d'alcool et de fleurs qui a vraiment aidé lorsque j'étais complètement malade à cause d'une montée trop rapide.
On aurait pu aussi louer un cheval pour le trajet (sauf pour la dernière section difficile), mais je trouvais ces pauvres petits animaux si tris que je m'étais inquiété de la souffrance de chaque cheval dans le besoin de porter des gens de haut en bas toute la journée, et je me suis dit à chaque cheval que "je pourrai encore aller au cheval suivant!" Quand je suis finalement arrivé en haut par mes propres moyens, j'étais bien sûr extrêmement fier de moi.
La vue était absolument magnifique, d'en haut, on avait un merveilleux panorama à 360°. D'un côté la fabuleux montagne arc-en-ciel et de l'autre les hautes et époustouflantes montagnes enneigées. Notre guide nous a expliqué que les couleurs proviennent du cuivre, du magnésium, du fer, de l'or et de l'argent présents dans la roche. Cela aurait été un ancien chemin inca de Cusco à Puno et autrefois, il y aurait eu même des mines ici, mais depuis que l'endroit est devenu un attrait touristique, les mineurs tentent leur chance ailleurs.
Trop tôt, nous avons dû repartir et avons été repoussés. Heureusement, la descente était beaucoup plus agréable et rapide.
Sur le chemin du retour à Cusco, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner.
Que devons-nous apprendre de cette histoire : il ne vaut absolument pas la peine de débourser des frais pour espérer une "meilleure" visite. Même le guide de voyage conseille de demander à d'autres voyageurs leur expérience avec les agences de voyage. En réalité, peu importe le bureau où l'on réserve la visite, on se retrouve finalement dans le même bus que tous les autres. On peut donc simplement choisir la meilleure offre, cela n'a absolument aucune importance.