Mexique : San Cristobal de las Casas

Depuis Palenque, nous avons conduit encore 8 heures à l'intérieur des terres mexicaines jusqu'à San Cristobal de las Casas, qui se trouve dans l'État du Chiapas. Le Chiapas est, bien qu'il soit riche en ressources comme le café, les fruits et l'ambre, l'état le plus pauvre du Mexique. De nombreux Indigènes vivent ici, et c'est aussi le bastion du mouvement zapatiste. En plus, il fait froid, très froid, du moins à San Cristobal, qui est situé à près de 2000 m d'altitude. La température n'était que quelques degrés au-dessus de zéro. Nous étions donc vraiment contents d'avoir au moins des vêtements chauds avec nous. Étant donné que nous avons passé presque 6 jours ici, cela signifie également que nous avons dû porter plus ou moins les mêmes vêtements pendant 6 jours. Le Chiapas est certainement la région la plus authentique du Mexique que nous avons visitée, aucune comparaison avec les villes côtières de Cancún, Playa del Carmen ou Tulum.

À notre arrivée, nous avons cherché l'auberge réservée. Malheureusement, il s'est avéré que la chambre réservée était en cours de rénovation (haha) et l'alternative qui nous a été proposée ne correspondait en rien à ce que nous avions réservé et imaginé (par exemple, pas de salle de bain privée). Épuisés de la longue route, notre hôte a probablement entendu notre frustration assez clairement. Il était également content de nous voir partir lorsque nous avons convenu d'annuler la réservation sans frais et de nous chercher un autre logement. Nous sommes donc arrivés à l'auberge 53, ce qui a en fait été une aubaine, car nous y avons rencontré Alex. Alex vient d'un petit village plus au nord du Mexique et parcourt depuis un certain temps tous les États du Mexique, se débrouillant avec des petits boulots et du bénévolat. Il travaillait aussi comme bénévole à l'auberge 53 contre le gîte et le couvert. Nous avons eu de nombreuses discussions intéressantes et fascinantes avec lui pendant notre temps à San Cristobal, nous avons appris beaucoup sur le vrai Mexique et avons passé un moment vraiment agréable.

San Cristobal est célèbre, entre autres, pour ses belles églises et leur somptueuse décoration intérieure. Malheureusement, toutes les églises que nous voulions visiter étaient fermées, ce qui nous a vraiment surpris. Alex nous a expliqué que cela était dû aux tremblements de terre survenus il y a quelques mois. Autant que nous avons compris, il n'y avait pas vraiment beaucoup de dégâts, mais on craint désormais que les églises ou certaines parties de celles-ci pourraient être menaçantes pour l'effondrement, donc certaines rénovations seraient en cours. Nous avons donc pu admirer les églises uniquement de l'extérieur, chacune dotée d'un mur de protection en tôle ondulée. Eh bien, il y a sûrement des motifs photographiques plus attrayants.

Nous avons visité le Templo & Ex-Convento de Santo Domingo Guzman, où se trouvent les deux musées « Museo de los Altos de Chiapas » et « Centro de Textiles del Mundo Maya ». Le Museo de los Altos de Chiapas était divertissant mais rien de particulier, il parlait encore une fois de la conquête espagnole des territoires latino-américains et de l'Inquisition catholique. Le Centro de Textiles montre plus de 500 exemples de textiles tissés à la main provenant de tout le Mexique et d'Amérique centrale. Au début de l'exposition, un film très intéressant est présenté, expliquant l'importance culturelle des textiles pour les peuples indigènes et montrant également les différentes techniques de filage, de teinture et de tissage. Pour le reste de l'exposition, il n'y a pas beaucoup d'explications, on peut simplement admirer les nombreux vêtements différents et colorés. Traditionnellement, les gens portent par exemple des Huipiles, des chemises sans manches.

Nous avons également « gravi » le petit Cerro de Guadalupe, en fait monté quelques marches. Au sommet se trouve une église, qui pour une fois était ouverte. La vue d'ici doit être magnifique, mais ce n'était rien de particulier. En réalité, on ne voyait pas grand-chose de la ville, car tout était entouré d'arbres.

Un immanquable à San Cristobal est le Museo del Ambar (ambre). L'extraction de l'ambre est très importante au Chiapas. Au musée, un film intéressant est projeté, montrant comment distinguer l'ambre véritable des contrefaçons. C'est certainement très utile si vous prévoyez d'acheter un bijou en souvenir. D'une part, l'ambre est généralement très léger et jamais froid. D'autre part, il est plus lourd que l'eau, c'est-à-dire que si vous le mettez dans un verre d'eau, il va couler. Cependant, si vous ajoutez du sel à l'eau, il flottera à la surface, car son poids spécifique diminue par rapport à l'eau salée.
Une particularité de l'ambre du Chiapas est qu'il commence à briller vert-bleu sous la lumière UV. Cette propriété ne s'applique cependant pas à l'ambre d'autres régions du monde, car ils proviennent d'autres résines. L'ambre n'est rien d'autre que de la résine pétrifiée (d'environ 40 millions d'années).
Le film montre également comment l'ambre est nettoyé, poli et travaillé. En outre, il y a quelques panneaux d'affichage qui parlent de l'extraction de l'ambre. L'ambre est particulièrement précieux lorsqu'il contient de petits êtres fossilisés (insectes). En effet, ces derniers, au même titre que les pierres précieuses, sont des témoins d'époques révolues et sont également utiles à la recherche. Une autre spécialité du Chiapas est l'ambre rouge, que l'on trouve surtout dans les zones extérieures des sites d'extraction, car il y a apparemment plus de lumière, c'est ce qu'on nous a expliqué. Les expositions montrées au musée sont principalement des exemples spéciaux sous une forme quelconque. Qu'il s'agisse de bijoux spéciaux qui ont été particulièrement travaillés, de pierres contenant des insectes, de pièces particulièrement grandes, etc. Le musée mérite une visite, mais on en fait rapidement le tour. Le directeur du musée était présent lors de notre visite et nous a tout de suite abordés, encore une fois à cause de la taille remarquablement grande de Jörg. Il souhaitait une photo de nous dans le musée, et en retour, nous avons eu une courte visite privée avec quelques explications exclusives. Un échange mutuellement bénéfique, je dirais. 😏

Ensuite, nous avons encore visité le Museo de Jade. À peu près la même chose, juste de la jade au lieu de l'ambre. Cependant, ce musée est privé, et donc plus axé sur la salle de vente que sur l'exposition elle-même. C'était néanmoins assez intéressant, il y avait diverses expositions montrant l'importance de la jade pour différents peuples indigènes, ainsi que des reproductions de différentes masques funéraires en jade trouvés dans les ruines mayas de la région. Malheureusement, nous n'avons pas appris grand-chose sur l'extraction de la pierre.

Après une longue marche à travers la ville, nous sommes arrivés au Museo de la Medicina Maya. Le musée lui-même est assez petit et pas particulièrement bien réalisé. Néanmoins, le sujet est très intéressant et il était passionnant de lire sur les méthodes de guérison des Mayas. Il a notamment été montré comment se déroule un accouchement. Il y avait aussi une salle consacrée à la biopiraterie, c'est-à-dire aux sociétés pharmaceutiques européennes qui ont utilisé les connaissances des Mayas sur les plantes et substances, puis ont breveté les médicaments développés et les vendent à un prix élevé. Pour être juste, il faut reconnaître que les sociétés mentionnées (dont certaines sont de célèbres entreprises suisses) n'ont pas simplement repris ce savoir 1:1 et obtenu des brevets (on ne peut pas breveter des plantes sauvages, après tout), mais qu'elles ont également effectué des recherches pour utiliser les principes actifs pour des médicaments. Les Mayas, en revanche, soutiennent que les connaissances sur les principes actifs devraient être accessibles gratuitement à tous. C'est vraiment une belle idée, bien que cela semble malheureusement peu réalisable dans la société globalisée et capitaliste d'aujourd'hui.
Le musée comprend également un jardin de plantes médicinales, une pharmacie (où nous avons acheté une médecine maya contre les moustiques, on verra si ça fonctionne) et une Casa de Curacion, où l'on peut se faire traiter avec de la médecine maya. J'ai même envisagé de traiter mon œil affaibli par amusement (ce qui ne fait pas de mal, mais ne sert à rien). Cependant, j'ai abandonné cette idée en lisant au musée qu'un poulet, ou tous ses morceaux, serait utilisé pour traiter les maladies des yeux. Honnêtement, je n'avais pas envie de voir un poulet se faire abattre à la fin.

Le Museo de la medicina Maya se trouve près d'un type de rocade qui entoure le centre-ville de San Cristobal. En dehors de ce cercle se trouvent les zones plus pauvres de San Cristobal, où vivent principalement les Indigènes. Et on le sent clairement lorsque l'on marche vers le musée. Plus on s'éloigne du Parque Central, plus tout devient délabré et en mauvais état. Et nous en arrivons à un aspect central de l'expérience à San Cristobal. Il est déjà frappant dans le centre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mendiants que partout ailleurs où nous avons été. Il y a aussi des gens qui dorment dans les coins des rues avec des couvertures. Les mendiants portent en fait tous les vêtements traditionnels des Indigènes. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsque nous étions dans un petit magasin ouvert 24h/24 pour acheter un bidon d'eau, quand soudain quelque chose tira sur mon pantalon. En regardant vers le bas, une petite fille, peut-être âgée de 5 ou 6 ans, me regardait avec ses grands yeux marron et me demandait d'acheter des bonbons. En général, je ne donne jamais rien aux enfants mendiants, car je crois que mendier ne devrait jamais être plus rentable que d'aller à l'école. Et je n'achèterais certainement pas de bonbons à un enfant affamé. Je me suis demandé où la petite vivait, si sa famille avait une maison, si elle avait une cuisine pour cuisiner. S'il y avait eu du riz dans le magasin, je lui aurais acheté un kilo, mais il n'y avait que des snacks bon marché, des bonbons, des boissons et des cigarettes. Cela m'a presque brisé le cœur, et j'ai vraiment hésité, mais au final je n'ai rien acheté à la petite. Quelques jours plus tard, Jörg était dans un Burger King et a observé plusieurs de ces enfants traîner autour du fast-food et mendier. Dès qu'ils avaient un peu d'argent, ils se compraient de la glace à l'intérieur. Cela se produisait apparemment tout le temps. On se demande vraiment : se dit-on vraiment que l’on va acheter de la glace chez Burger King lorsque l'on souffre de faim ?

Nous avons parlé de cette situation avec Alex et voulions savoir comment il se comportait dans de telles situations. Il nous a dit que de nombreux Indigènes vivaient dans de petits villages éloignés des villes et que seulement environ 20 % des enfants allaient à l'école, et même seulement 10 % réussissent à aller au-delà de l'école primaire. Apparemment, seule l'école primaire est obligatoire au Mexique, de sorte que de nombreux enfants abandonnent l'école après l'école primaire. L'école elle-même étant en principe gratuite au Mexique, il y a encore d'autres coûts liés à la scolarité (transport, nourriture, uniforme scolaire/vêtements, matériel scolaire, etc.) que de nombreuses familles ne peuvent pas se permettre. Parmi les Indigènes, ce problème est encore aggravé par deux autres aspects : 1. L'État ne sait même pas combien d'enfants vivent dans les villages des Indigènes. Il est donc très difficile de faire respecter une obligation scolaire. 2. Les enfants des communautés indigènes ne parlent en grande partie pas espagnol. Ils ne peuvent donc pas être scolarisés avec les autres enfants comme ça, et apprendre le contenu du programme classique, mais doivent d'abord bénéficier d'un enseignement complémentaire pour rattraper leur retard linguistique, mais l'État ne s'en occupe probablement pas.
Comme nous l'avons déjà brièvement mentionné, le Chiapas est la principale région des zapatistes. Il s'agit d'un mouvement révolutionnaire principalement indigène. Les zapatistes ont été portés à l'attention internationale en 1994 à la suite de l'insurrection armée de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional sous le commandement du sous-commandant Marcos. Ces personnes se battent depuis lors par des moyens politiques pour les droits de la population indigène du Mexique, mais aussi contre la politique économique néolibérale en général, et pour l'autonomie. Alex nous a dit que les zapatistes vivaient dans les villages autour de San Cristobal, personne ne sait qui en fait partie, car ils ne se présentent qu'avec des masques. Apparemment, ils gèrent même leur propre université, dont personne, à l'extérieur, ne sait vraiment où elle se trouve. Alex pense que les Mexicains non indigènes ont peu ou pas de chances d'être admis dans cette école, à moins qu'ils ne s'engagent à long terme dans ce mode de vie et rejoignent ainsi les tribus indigènes. Dans ce sens, le programme scolaire comprend probablement moins de contenus scolaires classiques occidentaux, mais plutôt des aspects de l'agriculture, de la culture indigène et de leurs langues, etc. Nous avons également lu dans divers musées que les Indigènes du Mexique se sentent toujours dépossédés et volés depuis environ 500 ans, à l'époque de la conquête espagnole, se présentant toujours avec récrimination et veillant particulièrement à la « occidentalisation ».

Et là, à mon avis, se trouve le véritable problème. Tant que ces personnes vivent dans leurs villages et poursuivent leur mode de vie entre eux, cela ne pose probablement pas de grands problèmes. Bien sûr, je pense aussi qu'il est important et précieux que les gens conservent et poursuivent leur propre culture et tradition ! Mais c’est au moment même où ces mêmes personnes veulent déménager en ville, vouloir avoir un smartphone, Internet et d'autres biens de luxe, que cela va vite devenir compliqué. Comme ils n'ont rien appris d'utile dans la civilisation mondialisée (aussi dur que cela puisse sembler), voire pas même la langue nationale, ils sont alors marginalisés dans la société et vivent dans la pauvreté. Et je pense qu'il ne peut vraiment pas s'agir d'un nombre insuffisant d'emplois au Mexique. Il y a en fait PARTOUT, dans presque tous les magasins, restaurants, entreprises, dans chaque ville où nous avons été, des offres d'emploi où l'on recherche des personnes pour toutes sortes de jobs. La plupart du temps, il n’y a même pas de grandes exigences, mais on recherche simplement des « gens qui ont l'habitude de travailler » ou des « gens qui peuvent se retrousser les manches ». Nous étions vraiment toujours étonnés par l'abondance d'offres d'emploi.
Ainsi, chaque médaille a son revers. On ne peut tout simplement pas se battre contre toutes les valeurs et réalisations (et bien sûr les désavantages) du monde moderne, et en même temps vouloir bénéficier des avantages.
Nous avons également appris qu'au Mexique, le salaire minimum est d'environ 86 pesos par jour (environ 4,20 CHF). Le salaire moyen se situerait autour de 7000 pesos par mois. Cependant, il y a des gens qui obtiennent un revenu supérieur en mendiant. Il est donc vraiment très difficile de juger qui est vraiment pauvre ici, qui souffre réellement de la faim.
De toute façon, Alex a dit qu'il y avait aussi des Mexicains qui mendient dans la rue, pas seulement des étrangers, et les gens donnent aussi de temps en temps pour aider les autres. En ce qui concerne les enfants, il essaie de retrouver la mère de l'enfant et lui donner quelque chose, au lieu à l'enfant. Une stratégie qui n'est certainement pas mauvaise.

Alex nous a ensuite posé une question qui m'a beaucoup surpris, car je n'y avais jamais pensé auparavant : Y a-t-il des peuples indigènes en Suisse ou en Europe ?
Eh bien, y en a-t-il ? D'une certaine manière, non… en fait, nous sommes le peuple indigène dont la plupart des gens ici descendent, les gens des anciennes colonies espagnoles, anglaises, françaises, allemandes, hollandaises, etc. Il n'y a pas chez nous de gens qui vivent isolés dans des villages en forêt sans électricité et sans eau courante, non. Mais c'est nous qui avons pris l'initiative d'imposer nos valeurs et notre mode de vie aux autres. Et maintenant, il n'y a personne pour se sentir appelé à s'occuper des problèmes sociaux qui en résultent, qui existent depuis des siècles.

Pour notre dernier jour, nous avons réservé une excursion à Simojovel, le domaine de l'extraction d'ambre, pour visiter les mines d'ambre. Ce fut un long trajet, environ 3 heures, et comme nous étions les seuls participants, nous avons au moins eu une voiture correcte. En route, nous avons traversé de nombreuses localités et villages, et notre chauffeur nous a expliqué que c'étaient ici que vivaient les zapatistes. Deux fois, il y eut soudainement une barrière sur la route, où environ 10 gars avec de grandes machettes se tenaient, demandant de l'argent pour continuer. Notre chauffeur a essayé de protester à moitié, mais a fini par payer quand même. S'il ne l'avait pas fait, je l'aurais fait, ces gens n'avaient vraiment pas l'air de ceux avec qui on peut entamer de grandes discussions. Et ce n'étaient que quelques francs qu'ils voulaient. À la deuxième barrière, un type visiblement un peu ivre a même tourné autour de notre voiture et a regardé à l'intérieur par les fenêtres, jusqu'à ce que ses camarades le tirent loin de la voiture. Il y a vraiment des expériences plus agréables que celle-ci.
D'une certaine manière, on peut encore comprendre cette situation, des milliers de véhicules traversent leur village chaque jour, des marchands et des touristes, sans qu'ils n'en tirent rien. Donc, ils s'excluent des lois et des us et demandent un péage. Cela dit, ça prend tout de même un tour absurde, lorsqu’on entend ensuite se plaindre que l'État ne s'occupe même pas de l'entretien et de la mise à jour des routes ici. Tja…
À Simojovel, l'endroit était immédiatement peu sympathique, et ce, non seulement parce que nous étions vraiment les seuls étrangers là-bas. Nous ne nous sommes vraiment pas sentis en sécurité, ce qui était probablement le lieu le plus dangereux de tout notre voyage jusqu'à présent, et nous étions contents d'être venus dans le cadre d'une visite organisée et non par nos propres moyens. Au centre-ville, nous avons ensuite rencontré notre guide, une jeune femme avec un bébé. En fait, chaque femme d'un âge de mariage raisonnable portait entre 2 et 4 bébés avec elle. Nous étions donc au complet et nous nous sommes dirigés vers les mines.
Du parking, nous devions encore marcher environ 1,5 km dans la forêt, et nous passions souvent devant de petits trous qui se révélaient être des mines abandonnées. À un moment donné, nous sommes arrivés à ce qui semble être la plus grande mine actuellement (en termes de taille, elle était suffisamment haute pour pouvoir y entrer sans ramper). Nous avons rencontré quelques mineurs qui nous ont emmenés à l'intérieur. Le guide et le chauffeur sont restés dehors, ils savaient probablement pourquoi. Nous avons donc marché plusieurs centaines de mètres (c'est vraiment difficile de dire à quel point c'était exactement, cela a semblé durer une éternité) à l'intérieur de la mine jusqu'à son extrémité. Et avec chaque mètre, il faisait plus chaud, plus sombre, plus étouffant. C'était vraiment l'enfer pour moi de me faufiler dans ces couloirs étroits, imaginez comment c'était pour Jörg. Et si je n'avais jamais eu de claustrophobie jusqu'alors, je l'avais certainement là-dedans. Il y avait à peine de l'air pour respirer, la sueur coulait sur moi, c'était tout simplement horrible. Et au bout du couloir, nous avons rencontré le mineur qui frappait des morceaux de roche avec un pic. Et il frappait… et frappait… et frappait… il fait cela pendant des heures, des jours, des années, toute sa vie. Je n'ai tenu là-dedans qu'environ 10 minutes, cela semblait durer 10 heures. Non, je ne voudrais jamais échanger mon métier contre celui-ci. Juste au moment où nous y étions, il a fait tomber un morceau de roche et un petit morceau d'ambre est tombé. Jörg lui a immédiatement fait une offre d'achat, c'était un moment spécial, non ? Nous étions là, lorsque ce morceau de résine a été extrait de la montagne après 40 millions d'années. Le mineur était tout gêné et a finalement donné un prix (était-ce 2 CHF ?). En tout cas, Jörg a doublé le prix. Plus tard, lorsque nous sommes passés à nouveau près de cette mine, les collègues étaient assis dehors au soleil et avaient probablement arrêté le travail pour le jour, étant donné le prix exorbitant que nous avions payé pour ce morceau. C'est juste. Normalement, c'est peut-être le guide et le conducteur qui encaissent les pourboires pour la visite, nous voulions les donner à ces gens qui travaillent tellement dur et doivent mériter un après-midi libre au soleil.
Plus tard, nous avons également parlé avec un autre groupe de mineurs, un père avec ses 4 fils. Et les fils étaient tous définitivement mineurs, c'étaient des adolescents, presque encore des enfants, qui allaient et venaient dans la mine. Ils ont demandé à notre guide d'où nous venions (ils étaient probablement trop timides pour nous demander directement). Le guide a dit de Suisse, et que c'était un long vol, sûrement 15 heures. Le garçon a demandé avec étonnement combien de temps cela prendrait en voiture ?! J'ai plaisanté en disant que s'il fallait nager pour revenir ! Quand il a demandé en espagnol chancelant : « Pourquoi, y a-t-il un fleuve entre nous ? », j'ai réalisé que le bon garçon n'avait probablement pas passé beaucoup de jours à l'école.

90 % des gens à Simojovel vivent de l'extraction de l'ambre. Les hommes travaillent dans la mine, les femmes traitent les pierres ensuite. Fait intéressant, dans toutes ces communautés indigènes, ce sont souvent les femmes qui apprennent réellement des compétences artisanales qu'elles pourraient utiliser dans leur vie de tous les jours. Les femmes peuvent fabriquer des textiles, travailler des pierres, créer des bijoux, etc. Des activités qui sont également demandées dans le monde moderne. Les filles apprennent cela dès leur jeune âge de leurs mères. Les hommes, eux, ne savent rien faire (désolé, ça a vraiment l'air dur), même s'ils travaillent si dur jour après jour.
Les mines sont gérées de manière autonome, chaque famille se voit attribuer un morceau de terre et extrait ensuite de manière indépendante, chacun à son propre compte et à sa chance, les minerais de la montagne. Tout cela se fait à la main ! L'explosion n'est pas possible, car cela pourrait détruire l'ambre fragile. Trouver la pierre n'est également pas facile, car il n'y a pas de veines, comme pour d'autres pierres, où l'on peut dégager une grande quantité une fois la veine trouvée. Il s'agit vraiment d'une affaire de chance extrême, les mineurs nous ont raconté qu'il y avait parfois des semaines entières où l'on ne trouvait rien. Le seul outil utilisé est un pic. C'est tout. La seule avancée industrielle que cette industrie a connue au cours des 200 dernières années est le passage de la bougie à la lampe frontale ! Et c'est vraiment un progrès, car la lampe de batterie ne consomme pas de l'oxygène supplémentaire et produit peu de chaleur. Toutefois, cela signifie malheureusement que partout dans la forêt, où se trouvent les mines, des piles usagées sont éparpillées. Nous n'apprécions évidemment pas ça… mais ici, il n'y a pas de Battery Bag, et pas de sensibilisation à ce sujet.
Il n'y a également aucune mesure de sécurité. Pas de casques, pas de lunettes, pas de vêtements de protection, rien. Juste quelques bottes, un pantalon, pas de t-shirt. Les murs de la mine ne sont pas soutenus, des morceaux de roche lâche tombent régulièrement du plafond lorsque le mineur frappe la roche avec son pic. Imaginez l'agent sympathique de la SUVA, il aurait certainement une crise cardiaque en voyant cela. Lorsque l'on demande s'il y a beaucoup d'accidents : « Non, en fait pas beaucoup. Juste de temps en temps. » Eh bien, c'est une autre perspective, on ne tient pas de statistiques sur les accidents ici, il n'y a pas de système bonus-malus si l'on ne connaît pas d'accident de travail pendant 365 jours. De temps en temps, quelques travailleurs sont ensevelis, il arrive même la semaine dernière, alors les gens du village aident les autres très rapidement pour le sauvetage, mais il faut se dépêcher, car l'air à l'intérieur est rare. Ce n'est que pendant la saison des pluies qu'il n'y a pas de travaux dans les mines, car elles se remplissent rapidement d'eau. Je ne veux même pas savoir combien de personnes ont déjà péri noyées là-dedans lors de fortes pluies inattendues. Une fois, une énorme serpent se trouvait à l'entrée de la mine, raconte l'un des jeunes. Alors, on a juste attendu dans la mine jusqu'à ce que le serpent soit parti.

Nous quittons les mines avec un sentiment étrange. C'était une excursion incroyablement intéressante, cela doit être vraiment dit. J'ai un immense respect pour ces gens qui gagnent leur vie de cette manière et nourrissent leur famille. Surtout quand on pense qu'ils reçoivent le plus souvent le minimum de ce que l'on paye pour un bijou en ambre. Bien qu'ils effectuent sans aucun doute le travail le plus dur.

Ensuite, nous avons encore visité le musée de l'ambre local à Simojovel, où notre guide nous a donné encore quelques explications supplémentaires. Rien n'était cependant plus impressionnant que la sensation de se trouver dans cette montagne. Enfin, nous avons visité le marché local sur la place centrale, où quelques commerçants proposaient des bijoux en ambre. Évidemment, je ne pouvais résister à l'envie d'acheter quelques boucles d'oreilles là-bas, avant de reprendre le long chemin du retour vers San Cristobal.

Ceci fut notre temps à San Cristobal. J'écris cette partie de notre blog alors que nous sommes déjà à la fin de notre temps au Mexique, et je dois dire que San Cristobal et la région du Chiapas nous ont le plus plu au Mexique (ou du moins dans la petite partie que nous avons vue du Mexique). Nous avons été confrontés aux côtés peu attrayants et problématiques du pays, mais pour cela l'expérience a été très authentique et nous avons beaucoup appris et vu ici.