Mexique : Mérida

Dès notre arrivée dans notre hébergement à Merida, le personnel de la réception de notre hôtel nous a conseillé d'aller au centre-ville, car une spectaculaire lumière et spectacle sonore avait lieu à 8 heures, et il était déjà presque 8 heures (les Mexicains semblent avoir une passion pour les spectacles de lumière et de son, il y en a partout et à chaque occasion). Lorsque nous sommes arrivés sur la Plaza Grande, il y avait une énorme foule rassemblée, attendant quelque chose, mais il n'y avait aucune trace de lumière ou de son, et il était déjà peu après 8 heures. Nous avons donc flâné un peu sur la place. Soudain, quelque chose a commencé, et en effet, le spectacle a commencé. Le spectacle de lumière et de son était projeté sur la façade de la Catedral de San Ildefonso. C'était, disons honnêtement, pas grand-chose. Si on avait raté ce spectacle, on n'aurait rien manqué. Les touristes sont restés actifs jusqu'à la fin, tandis que les Mexicains partaient déjà pendant le spectacle.

Le lendemain, nous sommes retournés à la Plaza Grande, car il devait y avoir des festivités et des performances ce dimanche. En effet, il y avait un marché où des objets artisanaux et des vêtements traditionnels des populations indigènes étaient proposés. Il y avait également des performances de danse traditionnelles. Lors de certaines danses, les danseurs équilibrent de grands verres ou même des plateaux entiers avec des bouteilles et des verres sur la tête, c'était vraiment impressionnant. Les dames avaient, à mon avis, un peu plus de facilité, car elles portaient de grandes fleurs dans les cheveux, ce qui offrait un peu plus de surface pour le plateau.
Nous avons passé la majeure partie de la journée sur la Plaza et autour, où nous avons flâné et fait du shopping dans les magasins, achetant même une chemise Guayabera traditionnelle pour Jörg. Dans l'un de ces magasins, nous avons de nouveau découvert une particularité culturelle de la région : les coléoptères Maquech. Un Maquech est un coléoptère décoré par l'homme, vendu comme une broche vivante sur la péninsule mexicaine du Yucatán et traditionnellement porté sur les vêtements. Cette pratique remonte à une légende des autochtones du Yucatán, les Mayas. Des pierres précieuses en verre ou en d'autres matériaux et une courte chaîne sont fixées au corps du coléoptère avec un bâton de colle. Avec une épingle de sûreté à l'autre extrémité de la chaîne, le Maquech est visible épinglé sur le vêtement. Pour le garder en vie, il est entre-temps, lorsqu'il ne rampe pas sur la chemise, conservé dans une sorte de terrarium, un bocal rempli de morceaux de bois.

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La légende maya 'La Princesse et le Coléoptère' (extrait de Wikipedia)

La légende La princesa y el escarabajo fournit la justification pour laquelle le Maquech est considéré par les descendants des Mayas comme un sortilège d'amour et un symbole de longévité :

La fille préférée du roi maya Ahnú Dtundtunxcaán, Cuzán, devait épouser le prince Ek Chapat, conformément au souhait de son père. Mais elle est tombée amoureuse de son compagnon, un jeune homme ordinaire nommé Chalpol, qui partageait ses sentiments. Ils se sont rencontrés secrètement sous le Ceiba, l'arbre sacré où les dieux entendent les prières des mortels. Lorsque le roi apprit que Chalpol était l'amant de sa fille, il ordonna que Chalpol soit sacrifié. Cuzán implora son père d'avoir pitié et promit de ne plus jamais le revoir et de devenir plutôt l'épouse du prince Ek Chapat.

Lorsque la princesse se trouvait seule la nuit dans sa chambre, un chamane vint lui donner un coléoptère. Cet animal, dit-il, était Chalpol, son bien-aimé, à qui la vie avait été accordée. Le roi avait cependant exigé que Chalpol soit transformé en insecte ; en punition de son audace à aimer la princesse. Cuzán prit le coléoptère dans ses mains et lui dit : 'J'ai juré de ne jamais te quitter et je tiendrai ma promesse.'

Elle laissa le coléoptère être recouvert de pierres précieuses par le meilleur bijoutier du royaume et le tint à l'un de ses pieds avec une chaîne dorée sur sa poitrine en disant : 'Maquech, tu es un homme, écoute le battement de mon cœur, c'est là que tu vivras pour l'éternité. J'ai juré aux dieux de ne jamais oublier.' Il ajouta : 'Les dieux n'ont jamais connu un tel amour, si intense et si vivant que celui-ci, qui consume mon âme.'

Ainsi, la princesse est unie à son bien-aimé Chalpol sous la forme du Maquech à travers les lois du temps.

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Nous avons également visité la Catedral de San Ildefonso, où un service était en cours. Nous y avons assisté pendant quelques minutes, mais d'une part, nous n'avons rien compris (tout en espagnol d'église, très mauvaise acoustique) et d'autre part, nous ne sommes pas les personnes les plus religieuses. Comme je ne suis pas catholique (et d'ailleurs aussi une mauvaise protestante), j'ai toujours eu du mal à comprendre comment les gens savent toujours précisément quand ils doivent dire ou répéter quelque chose que le prêtre énonce, et le va-et-vient constant de se lever et de s'asseoir était aussi trop fatigant pour moi. Cependant, il est toujours intéressant de voir à quel point les églises latino-américaines sont pleines lors de la messe. Chez nous, les églises sont désormais vides ou sont même louées comme salles d'événements, car il y a tout simplement de moins en moins de personnes qui vont régulièrement au service, et les prêtres n'ont pas du tout envie de prêcher devant une salle vide. Il y a aussi beaucoup plus de messes qu'ici, autant que nous avons pu le constater, en fait tous les jours et plusieurs fois par jour le dimanche. C'est intéressant de voir à quel point ces gens sont plus religieux de nos jours, après que cette religion leur a été imposée...
Cependant, nous sommes principalement venus à l'église pour admirer le célèbre Cristo de la Unidad derrière l'autel, un symbole de réconciliation entre les personnes d'ascendance espagnole et indigène. C'était... eh bien... un Christ sur la croix... comme on le connaît... plutôt espagnol... sans aucune trace d'indigène... ce que cela doit symboliser, à part l'inscription correspondante, est resté un mystère pour nous.

Le soir, la Plaza devint à nouveau animée, car, comme nous l'avons appris, il s'agissait de la fête du 154ème anniversaire de la ville de Merida (depuis 1542). Il y avait de la musique et des danses et d'autres performances, ainsi que plusieurs stands de nourriture... cependant, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas d'alcool... ça nous a frappés à un moment donné. La Plaza était bondée de gens, mais personne ne buvait d'alcool. Il n'y avait pas de stands adéquats, rien. C'était intéressant. Non pas que nous voulions absolument boire, nous aurions pu le faire dans l'un des restaurants environnants, mais cela nous a tout de même surpris, étant donné que c'était une fête (où chez nous les stands de bière auraient dominé) et le Mexique est en fait connu pour sa tequila et sa Corona.

Le lendemain, pour changer, nous sommes partis à nouveau pour un hôpital. Jörg et moi avions plaisanté quelques jours auparavant et, par malheur, j'avais accidentellement frappé son genou au niveau de sa poitrine. Bien que j'avais assez mal (et que j'ai encore mal), je me sentais sinon bien, donc je n'étais pas très inquiète qu'il puisse s'agir de quelque chose de grave. De plus, on ne peut généralement pas faire grand-chose, même s'il y avait une côte cassée. Cependant, mon assurance SUVA expire fin janvier, donc nous avons jugé préférable de déclarer l'accident et de vérifier, afin d'éviter des discussions plus tard sur la question de savoir quelle assurance serait compétente en cas de problèmes ultérieurs. Nous nous sommes donc dirigés vers la Clinica de Merida et nous nous sommes inscrits aux urgences. Alors que nous attendions un rendez-vous, une infirmière a déjà mesuré la tension artérielle et la température (beaucoup plus efficace qu'ici). Quelques minutes plus tard, nous étions déjà devant la médecin, qui a dit qu'elle aimerait faire une radiographie. Nous sommes donc allés au service de radiologie, où nous avons d'abord reçu une facture que nous devions payer à la caisse avant de revenir avec le reçu. Dit et fait, payé, radiographié, et nous étions de retour devant la médecin. Pas de fracture, juste contusion, ça fait mal, ça fera encore mal longtemps, ça va passer... voici une ordonnance pour des médicaments, la pharmacie est juste à l'extérieur, et puis passez une bonne journée. Tout cela a duré environ 1,5 heures et a coûté environ 87 CHF (consultation, radiographie, médicaments inclus). Et que quelqu'un dise ensuite que les soins médicaux dans ces pays sont mauvais. Bien sûr, il faut dire que c'était un hôpital privé, et que presque 90 CHF représente probablement un peu plus pour les Mexicains que pour nous. Mais la SUVA a sûrement économisé de l'argent, car pour 90 CHF, mon médecin généraliste m'aurait à peine ouvert la porte...

Après avoir terminé, nous sommes partis pour le Gran Museo del Mundo Maya. C'est considéré comme le meilleur musée de Merida et rend hommage à la culture maya avec une grande exposition permanente. Je dois admettre qu'à ce moment-là, quand nous sommes arrivés à Merida, je n'avais pas réfléchi à la situation actuelle des Mayas. D'une manière ou d'une autre, je les considérais comme éteints, une vieille culture disparue n'ayant laissé que quelques ruines derrière elle. Fin de l'histoire. Mais ce n'est en fait pas le cas. Au Mexique, plusieurs tribus d'Indigènes vivent, on parle au total plus de 70 langues différentes selon les tribus, et parmi eux se trouvent également les Mayas. Nous les avons aussi rencontrés, dans les rues, sur les marchés, c'étaient eux qui dansaient avec des verres sur la tête, qui se pendaient des coléoptères étranges à la chemise. Ainsi, ils ont également établi une nouvelle unité de mesure pour la taille de Jörg : dans la rue, cette particularité devient toujours un brise-glace, ce qui conduit souvent à des conversations intéressantes. Et à Mérida, nous avons également été abordés plusieurs fois dans la rue à ce sujet. Et lors d'une de ces conversations, un homme sympathique a établi que Jörg mesurait une