Java, l'île des superlatifs

Java me laisse sans voix : Vu de l'avion, l'île illuminée la nuit ressemble à une gigantesque ville presque entièrement couverte. Les chiffres confirment cette impression : Java a une superficie de 132 000 kilomètres carrés, soit bien trois fois celle de la Suisse ou moins du double de celle de la Bavière. Cependant, 160 millions de personnes vivent sur l'île, ce qui serait comparable à une population suisse de 50 millions (au lieu de neuf actuels) ou à 85 millions de Bavarois (au lieu de 13 millions aujourd'hui).

Les chiffres pour la capitale Jakarta sont tout aussi fous, remplissant le coin nord-ouest de Java : L'agglomération de Jakarta compte, selon les données des Nations Unies, 42 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande agglomération urbaine au monde, aussi grande que Paris, Londres, Berlin et New York réunis.

Je suis une personne curieuse, mais si la curiosité ne pouvait être satisfaite qu'avec du masochisme, je laisse la raison prendre le dessus. J'ai contourné Jakarta et y'ai volé, et le 1er juillet 2026, j'ai voyagé directement de Kuala Lumpur à Yogyakarta. Jogja (prononcé «Dschogdschah»), comme les habitants appellent la ville, n'est pas un petit village non plus, avec environ un million et demi d'habitants dans l'aire urbaine élargie, et le trafic est à la hauteur de n'importe quelle métropole : il est horrible. Mais au moins, Jogja est relativement gérable.

C'est précisément à cause de ce trafic que j'ai réservé un guide à scooter, plutôt qu'en voiture. C'est Caca, 22 ans (prononcé «Tschatscha»), qui vient me chercher à ma maison d'hôtes appelée «Duta», m'enfile un casque de moto et part avec moi comme passager lourd. Ma maison d'hôtes, qui possède même une piscine avec une petite cascade (qui est éteinte le soir), est située sur la rue Prawirotaman, à environ trois kilomètres au sud du centre-ville, qui est localisé à l'intersection du Titik Nol («Kilomètre zéro»). Au Titik Nol se trouve, entre autres, le bâtiment historique de la banque centrale indonésienne avec ses murs blancs massifs, ses tours symétriques et ses grandes rangées de fenêtres.

Combattants de la liberté, Batik, Bkierbars

La Prawirotaman mériterait une histoire à elle seule. Le nom vient de Kyai Prawirotomo, un noble à qui le sultan de Yogyakarta (je reviendrai là-dessus) a offert les terres au 19ème siècle. À l'origine, ce sont ici que vivaient les soldats de la garde du palais. Pendant la guerre d'indépendance contre les Pays-Bas de 1945 à 1949, des combattants de la liberté ont agi depuis ce quartier.

Ensuite, Prawirotaman est devenue un centre important de production de Batik. Son déclin a coïncidé avec l'arrivée des routards dans les années 1970, et des habitants astucieux ont transformé leurs ateliers et maisons en pensions et maisons d'hôtes. Prawirotaman est devenue un quartier de divertissement avec des hôtels, des pensions, des cafés, des restaurants, des bars et des agences touristiques, et est très vivante le soir.

Une sultane bientôt ?

Caca étudie le tourisme et travaille en tant que guide touristique uniquement sur appel, pour gagner de l'argent. Mais elle se révèle être une parfaite interlocutrice, car elle parle très bien anglais et connaît la réponse à chaque question.

Yogyakarta est la capitale du sultanat du même nom. (Remarque : entre 1946 et 1949, Yogyakarta était aussi la capitale provisoire de la République, car Jakarta était occupée par les Néerlandais.) Le sultanat de Yogyakarta est né en 1755 d'une partie de l'ancien royaume islamique en décomposition de Mataram et reste un curieux phénomène au sein de la République indonésienne : puisque le sultan a pris le parti de la République pendant la lutte pour la liberté, il a pu rester au pouvoir.

Selon un accord entre l'État central et le sultanat de Yogyakarta, son gouverneur n'est pas élu par le peuple, mais le poste politique est exercé par le sultan. Le sultan de Yogyakarta est le seul dirigeant régional traditionnel, déterminé par héritage, en Indonésie qui exerce encore une fonction politique.

Hamengku Buwono X. est le sultan de Yogyakarta depuis 1989. Il a 80 ans et se rend encore chaque jour à son bureau dans le quartier central de Malioboro, comme me le raconte Caca. Mais à cet âge, la question de la succession se pose. Hamengku Buwono X. a cinq filles et aucun fils. Il tente de désigner sa fille aînée Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (née en 1972) comme héritière.

Cependant, une sultane serait une première dans l'histoire séculaire de Yogyakarta et de toute l'Indonésie ; l'opposition, notamment dans l'establishment islamique religieux, est d'autant plus vive. Je suis curieux de savoir qui un jour succédera à ce sultan populaire.

Le sultan, ses femmes et ses concubines

Avec Caca, je visite le Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, le palais du sultan. Le Keraton n'est pas un palais au sens européen ; ceux qui pensent à Buckingham ou à l'Élysée se trompent complètement. Il ne peut pas non plus se comparer aux palais royaux asiatiques tels que ceux de Bangkok ou de Phnom Penh ou à la Cité Interdite de Pékin, qui impressionnent par leur taille et leur opulence. En réalité, nous trouvons dans le Keraton divers pavillons de style javanais, la résidence du sultan, que l'on peut apercevoir depuis une barrière, un ancien caveau à vin (les sultans de Yogyakarta sont musulmans, c'est juste pour info) et divers autres bâtiments.

Dans le palais, il y a aussi de grandes salles d'événements ouvertes sur les côtés, où se déroulent des rituels et des cérémonies, des spectacles de musique traditionnelle et de danses locales. Le Keraton est un complexe vivant, bien qu'entouré de murs de forteresse imposants et blanchis à la chaux, mais entretenu avec une relation visible avec la population urbaine.

Le palais d'eau Taman Sari (qui signifie «jardin magnifique», comme l'explique Caca) a été aménagé au milieu du 18ème siècle, c'était l'endroit où les anciens sultans s'ébattaient avec leurs femmes, concubines et enfants. Il y a, au milieu des jardins, un complexe de baignade avec trois grands bassins - deux pour les femmes et les enfants, que le sultan pouvait observer depuis une tour, et un pour le souverain lui-même.

Bien que Taman Sari ressemble à une oasis récréative paisible, la structure servait aussi à la défense : des passages souterrains reliaient les bâtiments entre eux. En cas d'attaque, la famille royale aurait pu s'enfuir sans être remarquée. Et la mosquée sous-marine circulaire (Sumur Gumuling), accessible uniquement par l'un des tunnels, se trouve profondément sous terre et aurait servi de refuge en cas d'urgence. Malheureusement, elle est fermée aux visiteurs en raison du risque d'effondrement.

Au-dessus du sol, le roi et son entourage accédaient au Taman Sari depuis le Keraton par un splendide portail (Gedhong Gapura Hageng). Il a été construit en 1765 et est richement décoré de reliefs artistiques représentant des oiseaux et des fleurs.

Zone sismique

Keraton et Taman Sari ont été gravement endommagés par des tremblements de terre à deux reprises et ont été reconstruits à chaque fois : en juin 1867, puis à nouveau le 27 mai 2006. Le tremblement de terre d'il y a 20 ans a causé d'énormes dommages dans toute la ville ; près de 6000 personnes ont perdu la vie. Yogyakarta est particulièrement vulnérable : premièrement, l'un des volcans les plus actifs de la terre, le Merapi, est situé à moins de 30 km. Deuxièmement, Yogyakarta se trouve directement sur une faille de la croûte terrestre. Enfin, il existe également un danger de tremblements de terre massifs en mer au large de la côte sud, également à seulement 25 km.

Yogyakarta est une province-capitale densément peuplée, jeune et active, avec une forte identité culturelle. Son attrait réside dans le mélange de traditions de cour, de pratiques religieuses et d'une vie urbaine aussi marquée par les étudiants de plusieurs universités.

Cependant, contrairement à de nombreux Indonésiens, pour qui Yogyakarta est une destination de vacances, la ville n'est pour la plupart des touristes étrangers qu'un point de départ pour visiter les gigantesques complexes temple, le Prambanan, influencé par l'hindouisme et le bouddhisme, et le plus grand temple bouddhiste du monde à Borobudur, tous deux vieux de plus de mille ans.