Banda Aceh – après le tsunami la charia

Après avoir traîné la deuxième moitié d'avril et presque trois semaines de mai à Koh Tao, Koh Samui et Hua Hin, cette station balnéaire située à 200 kilomètres au sud de Bangkok, devenue mon refuge en Asie du Sud-Est, un changement de scène radical m'attendait : le 19 mai 2026, je suis parti en minibus de Hua Hin vers l'ancien aéroport de Bangkok, Don Mueang. Et le lendemain, j'ai volé avec Air Asia via Kuala Lumpur vers Banda Aceh, la capitale de la province d'Aceh tout au nord de l'île indonésienne de Sumatra.

C'est en décembre 2025 que j'ai rencontré Hans du Danemark à la maison d'hôtes « Seafever » à l'île Maurice. Hans avait travaillé des décennies pour la Croix-Rouge danoise. Lorsque je lui ai parlé de mes projets de visiter Banda Aceh, il s'est mis à réfléchir. Il avait vécu à Banda Aceh, a-t-il dit. « Tu te sentiras mal à l'aise. À Aceh, on n'aime pas les étrangers. »

Pouvoir de destruction incroyable

Hans était venu pour aider : Banda Aceh était cet endroit dans l'océan Indien qui a été le plus durement touché par le tsunami le 26 décembre 2004. Tout d'abord, un immense tremblement de terre sous-marin de magnitude 9,1 a frappé la ville au large des côtes de Sumatra. Ensuite, une énorme vague d'eau haute de 30 mètres à 800 km/h a traversé l'océan et a frappé Banda Aceh quelques minutes plus tard avec une force dévastatrice.

Les flots s'écoulaient sur des kilomètres à l'intérieur des terres, emportant des bateaux, des maisons, des voitures. Dans le quartier de Punge Blang Cut, au milieu de quelques ruines soigneusement préservées et à côté d'une mosquée, se dresse un générateur offshore flottant de 2600 tonnes. Le monument s'appelle « Musée PLTD Apung »; PLTD est l'acronyme indonésien pour « centrale électrique diesel », « apung » signifie « flottant ».

Il est incroyablement marquant de se tenir devant cet énorme épave et d'imaginer qu'elle a été arrachée par les vagues géantes du tsunami du port où elle était amarrée et engloutie sur près de cinq kilomètres à l'intérieur des terres. Sur ce trajet infernal, la lourde machine a broyé des maisons et des voitures, ensevelissant de nombreuses personnes sous elle.

Des débris, des corps et de la boue remplissaient les rues ; des villes côtières ont été anéanties. À Banda Aceh, environ 25 000 personnes sont mortes, dans la province d'Aceh, un peu plus grande que la Suisse ou le Land de Basse-Saxe, 120 000 personnes ont péri ; au total, plus de 230 000 sont mortes dans les 14 pays touchés autour de l'océan Indien.

Années difficiles avant et après

Aceh avait traversé des moments difficiles lorsque les flots sont arrivés : en 1976, le mouvement rebelle de l'Aceh libre avait été fondé ; il a mené depuis lors une guerre de guérilla contre les représentants du gouvernement et l'armée pour obtenir l'indépendance de la province. L'armée indonésienne a réagi par la violence. Il y a eu environ 15 000 morts ; plusieurs négociations de paix ont échoué.

Aujourd'hui, avec plus de 280 millions d'habitants, l'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde après la Chine, l'Inde et les États-Unis et le premier des pays musulmans. À Aceh, un islam est pratiqué qui est beaucoup plus strict que dans d'autres régions d'Indonésie. Cette différence a joué un rôle important dans la lutte pour la liberté ; il était encore plus important qu'Aceh se sente opprimée par le gouvernement central de Jakarta et désavantagée dans la répartition des revenus des riches réserves de pétrole et de gaz d'Aceh.

Le tsunami a marqué une rupture : cela se ressent profondément dans le musée du tsunami moderne, habilement conçu. Ici, l'architecture symbolise ce que le tsunami a signifié : les visiteurs passent par un couloir faiblement éclairé qui reproduit la hauteur maximale de la vague de tsunami. Des panneaux électroniques reconstituent les expériences vécues. Sur les murs d'une salle arrondie, semblable à une chapelle, discrètement éclairée, les noms de milliers de victimes sont inscrits.

Un doigt de Dieu

Cependant, le musée, aussi moderne soit-il, répète aussi l'affirmation que les politiciens et les dignitaires musulmans ont propagée : le tsunami était une punition divine pour la vie dissolue des Acehnais. Seule un retour à la foi pourrait prévenir d'autres catastrophes. Que la Grande Mosquée, la Masjid Raya Baiturrahman, construite en 1873, soit restée le seul bâtiment debout dans un immense paysage de ruines, a été interprété comme un signe de Dieu.

En fait, à la mi-août 2005, un accord de paix a été conclu entre l'État indonésien et les rebelles. Aceh a renoncé à l'indépendance, mais a obtenu un statut spécial avec le droit à l'auto-administration. Les seules exceptions concernent la politique étrangère, la défense, la justice et la politique monétaire et fiscale. De plus, Aceh peut conserver 70 % des revenus de l'exploitation pétrolière et gazière sur son territoire et dans sa zone maritime et exercer indépendamment des activités commerciales extérieures.

Mais surtout, l'introduction de la charia a été légalement ancrée, ce complexe de lois islamiques qui repose sur le Coran et les traditions du prophète Mohammed. Quelles conséquences la mise en œuvre radicale de la charia aura sur Aceh, je l'illustrerai dans le prochain blog.