À Langkawi, réduire le rythme

Après des semaines intenses et de nombreuses expériences à Penang, Kuala Lumpur, Ipoh, Cameron Highlands et Malacca, j'avais besoin de quelques jours à la plage pour ralentir le rythme. J'aurais pu prendre un vol pour Langkawi, mais à la fin février 2025, j'ai pris un bus interurbain climatisé depuis le terminal moderne de Penang Sentral, 150 kilomètres au nord, en direction d'Alor Setar vers Kuala Perlis. Au port là-bas, où nous devions embarquer sur le ferry pour traverser vers l'île de Langkawi, il y avait cependant d'abord un vrai chaos.

C'était d'autant plus étonnant, que mon voyage à travers la Malaisie avait jusqu'à présent été extrêmement bien organisé, surtout en ce qui concerne les bus interurbains : ils partent souvent à l'heure, arrivent souvent plus tôt que prévu et parfois même les sièges sont réservés. Mais ici, au port de ferry de Kuala Perlis, il avait été décidé de créer une agitation artificielle, de ne pas parler anglais et d'envoyer les touristes d'un guichet à l'autre.

Finalement, nous sommes partis sur les douces vagues de la route de Malacca. Après un trajet de deux heures, que je passe en compagnie de deux jeunes femmes suisses, une assistante de cabinet médical et une manager de plusieurs salons de coiffure, les premières îles apparaissent devant Langkawi.

« Langkawi est fortement influencé par l'islam », m'avait informé le même collègue, expérimenté en voyages, qui m'avait également mis en garde contre l'urbanisation de l'île de Penang. À Langkawi, j'ai d'abord réservé un hôtel dans la ville principale de l'île, Kuah, qui s'appelle « Vintage Villa », mais qui n'est ni vintage ni une villa, mais un agréable hôtel trois étoiles en briques rouges avec une piscine ombragée derrière la maison, où des familles malaisiennes avec des enfants très vifs et bruyants s'installent.

Le soir, je mange, juste à cinq minutes de marche de l'hôtel, dans un excellent restaurant nommé Al Medan Syria, où sont servies des spécialités comme le shawarma, le shish tawouk, le baba ghanoush, les falafels, le houmous et le mutabbal, que j'adore depuis mon temps au Moyen-Orient. Les propriétaires, des émigrants venant de Syrie, ont atterrit à Langkawi et ont ouvert ce restaurant raffiné.

Kuah est une bourgade endormie qui rappelle les lieux du Far West américain – sauf qu'ici, le hijab domine. Tirer des conclusions hâtives serait toutefois erroné. Langkawi est à la fois une zone franche et donc un paradis pour le shopping de parfums, de chocolat – et d'alcool. Aux murs des boutiques duty-free, des rangées de bouteilles de whisky, gin, rhum et cognac scintillent dans la lumière tamisée. J'achète une bouteille de single malt. La caisse du magasin d'alcool est tenue par deux musulmanes rieuses. Elles enveloppent discrètement le whisky acheté (qui leur serait strictement interdit) dans un vieux journal.

Ne rien faire sur la plage

Après trois jours, je change de Kuah pour un petit complexe touristique nommé « Tropical Resort » sur la longue plage de Cenang, qui est partiellement défigurée. Un hôtel de luxe avec des prix bien au-delà de mon budget s'est installé sur la plage, et à côté, un hideux immeuble jumeau en construction se dresse dans les airs.

Si l'on détourne les yeux de ces horreurs et qu'on se promène pieds nus dans le sable, on ressent rapidement ce sentiment inimitable de porter un short. Cela atteint son apogée au coucher du soleil avec un cocktail dans un bar de plage, pour se poursuivre dans un restaurant malais, chinois ou japonais. Ou je me laisse chouchouter par Siti dans sa cuisine de rue, une musulmane du continent, qui prépare non seulement de délicieux plats grillés, mais propose également la bière Tiger la moins chère de toute l'île. Dans les boîtes de nuit le long de la plage, les prix sont alors beaucoup plus élevés.

Langkawi aime se vendre comme un idylle tropicale. Des magasins duty-free, des complexes avec piscines, des couchers de soleil dignes d'Instagram. Mais qui s'écarte quelques pas entre dans un autre monde. Quelques mètres derrière les hôtels et les complexes commence un réseau de petites routes, de cours poussiéreuses et de maisons sur pilotis. Ici, ça sent le poisson et l'huile de friture.

Bien sûr, la modernité est aussi présente ici. J'ai besoin d'un nouveau téléphone, car bien que mon iPhone 7 fonctionne toujours parfaitement, son système d'exploitation ne reçoit plus de mise à jour et toutes les applications dont j'ai besoin pour voyager ne peuvent plus être sauvegardées.

Sur Google, je trouve un magasin de produits Apple d'occasion, je me fais conduire là-bas et j'achète un iPhone 13 bleu d'occasion pour 400 euros, mais comme neuf. La sympathique et compétente vendeuse consacre presque deux heures à transférer toutes les données de l'ancien appareil vers le nouveau. Elle refuse le paiement ou un pourboire pour le service complexe.

Une montagne de 700 mètres

Il devient très touristique à nouveau au « Oriental Village » pseudo-authentique au pied du Gunung Machinang. Cette montagne n'est que modestement haute de 708 mètres, mais le téléphérique de deux kilomètres de long, le Langkawi SkyCab, est présenté comme la « plus excitante des aventures » de l'île. La publicité prétend que le SkyCab est le téléphérique le plus raide du monde. Cette prétention ne tient pas face à une recherche sur Internet, mais les vues panoramiques sur les formations rocheuses vieilles de plusieurs millions d'années et la forêt tropicale du Gunung Machinang, sur l'île et la mer, rendent le trajet néanmoins digne d'être effectué.

Plus au nord, l'île est beaucoup plus naturelle et moins touristique. Avec un guide, nous naviguons sur l'eau noire, presque noire, à travers les forêts de mangrove. Le guide parle d'aigles, de chauves-souris, d'un écosystème délicat qui doit absolument être préservé. Puis, effectivement, un aigle plonge, et pendant un instant, nous restons tous très silencieux.