Bolivien - comment allons-nous traverser ton fleuve ?

Lorsque nous entrons lentement à La Paz dans le bus de nuit depuis Sucre, il est tôt le matin et nuageux. Soudain, le soleil apparaît et nous réalisons que nous sommes au milieu des nuages, car La Paz est située à 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville se trouve dans un long canyon et partout, on voit de petites maisons rouges étroitement entassées sur les pentes des montagnes. Plus les maisons sont situées haut sur la colline ou sur le plateau montagneux, plus les gens sont pauvres. Dans l'atmosphère du dimanche matin, nous marchons à travers la ville depuis la gare routière jusqu'à notre auberge et voyons encore quelques personnes ivres qui rentrent chez elles après leur nuit de fête du samedi. Nous restons involontairement 4 nuits à l'auberge, la raison pour laquelle cela a durer une nuit de plus se dévoile plus bas. À La Paz, il y a au total 8 téléphériques qui servent de substitut au métro et coûtent environ 50 centimes selon la distance. Nous prenons beaucoup de plaisir à nous déplacer aléatoirement avec les téléphériques, à profiter des vues et à descendre à différents coins pour nous laisser porter par la ville. Il n'y a pas beaucoup d'attractions particulières, c'est plutôt l'ambiance qui fait le charme de la ville. Nous mangeons le meilleur sandwich à l'avocat, profitons d'un bon nombre de jus d'orange frais et trouvons de délicieuses nouilles de rue avec des œufs. Nous marchons jusqu'à un superbe point de vue et nous allons dans un parc à proximité. Le calme et l'air pur dans le parc sont très agréables, car La Paz surpasse toutes les autres villes en termes de chaos routier et de smog. Miriam devient même mal à l'aise lorsqu'elle inhale trop d'émanations. Nous réalisons qu'il est encore temps pour nous de nous échapper dans la nature et nous planifions de faire le Choro-Trail, qui s'étend sur trois jours des Andes jusqu'à la cordillère des Yungas et commence derrière La Paz.
Equipés de beaucoup de nourriture, nous prenons d'abord le téléphérique en direction de la gare routière, où nous voulons prendre un minibus vers le point de départ du sentier. Nous devons faire une correspondance pour le terminal et nous entassons avec nos sacs à dos dans un Collectivo blanc. Nous sommes déjà en train de monter dans le minibus vers le point de départ du sentier lorsque Jakob réalise que son téléphone est perdu. Il doit être tombé de sa poche dans le Collectivo blanc et nous ne l'avons pas remarqué à cause des nombreux bagages. Nous faisons immédiatement demi-tour et nous plaçons sur le bord de la route pour retrouver le Collectivo blanc. C'est une entreprise totalement futile, car il y a tellement de minibus sur la route et la plupart d'entre eux sont blancs ! Nous essayons de localiser le téléphone et de l'appeler, mais en vain. M'insatisfait, nous retournons à l'auberge pour tenter de trouver une solution. Mais malheureusement, il n'y en a pas et le téléphone de Jakob est perdu. Dans l'après-midi, nous cherchons dans la ville un nouveau téléphone et nous en trouvons un. Le lendemain, c'est la même routine que la veille : d'abord le téléphérique, puis le Collectivo vers la gare routière, seulement cette fois, nous vérifions 10 fois que nous avons tout.
Le Choro-Trail mesure 53 km, s'étend de La Cumbre à Chairo et traverse plusieurs zones climatiques. Au total, il y a 3 000 mètres de dénivelé descendant des Andes jusqu'à la cordillère des Yungas avec quelques montées raides par moments. Au début, nous montons à 4 800 mètres d'altitude, où l'on ressent la faible teneur en oxygène et il fait relativement frais. Nous sommes impatients de voir la vue au sommet sur les Andes, mais malheuresement, il y a beaucoup de brouillard et nous ne voyons absolument rien.

Ensuite, nous descendons de plus en plus jusqu'à ce que soudain les nuages s'écartent et laissent apparaître une vallée verte. Dans cette vallée, il y a des chevaux et des lamas qui bloquent notre chemin. Nous ne sommes pas sûrs s'ils vont cracher lorsque nous passons si près. Néanmoins, surtout Miriam est ravie de voir ces animaux de si près.

Nous sommes fidèlement accompagnés pendant toute la randonnée par une rivière qui nous fournit de l'eau fraîche et qui deviendra plus tard notre grand problème. L'eau est si propre et a un goût si frais que nous la buvons sans tablettes de purification. Pour la première nuit, nous trouvons un magnifique camping dissimulé avec une belle vue sur la vallée.

Pour le dîner, nous cuisinons des pâtes avec de la sauce tomate et des petits pois. Nous sommes un peu perturbés parce qu'un fermier nous a dit que le pont était cassé, que nous devrions faire demi-tour et retourner à La Paz. Le lendemain, c'est uniquement en descente. Le chemin n'est pas très amusant, car il est constitué de pierres glissantes et nous tombons aussi fréquemment. Le paysage devient de plus en plus vert, il fait plus chaud, ça commence à fleurir et des arbres font leur apparition. Jusqu'à présent, nous n'avons croisé aucun autre randonneur et nous apprécions notre solitude. Nous passons un village où un fermier fait passer un troupeau de lamas devant nous et nous réalisons que les lamas sont des animaux assez peureux.

Ensuite, nous arrivons à une grande rivière où nous perdons brièvement notre chemin. Nos données GPS montrent qu'il y a un pont à 200 mètres plus bas, et nous grimpons le lit de la rivière. C'est un peu comme une randonnée le long d'une rivière qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Quand nous tournons au coin, nous voyons ce que le fermier voulait dire : le pont est complètement détruit, seules des câbles d'acier lâches et quelques planches de bois pendent tristement au vent. Pour l'instant, nous ne nous inquiétions pas trop, la rivière ne semble pas si large et nous voulons essayer de la traverser à gué. Trois heures plus tard, cependant, nous avons un avis différent. Nous avons grimpé et redescendu le lit de la rivière à la recherche d'un passage étroit, mais nous devons nous rendre à l'évidence que le courant est trop fort et que l'eau est trop profonde pour pouvoir y passer. Au bord de nos idées, nous étions sur le point de faire demi-tour vers le prochain village pour demander de l'aide lorsque surgit un autre touriste. C'est en fait le Tchèque avec qui nous avions marché à Potosí. Quel hasard au milieu de nulle part ! Malheureusement, lui aussi n'a aucune solution, il fait déjà nuit et nous décidons de continuer à chercher demain. Au bord du lit de la rivière, nous déplaçons des pierres et montons notre tente, et ce n'est pas si inconfortable de dormir comme nous le pensions. Jakob fait un feu de camp et nous cuisinons notre polenta avec du maïs, des oignons et des olives sur le feu. La nuit, il fait une obscurité totale, il pleut de temps en temps, mais une luciole brille fidèlement près de notre tente.

Nous nous levons très tôt pour avoir suffisamment de temps pour trouver une solution concernant le pont manquant. Si nous ne pouvons pas traverser la rivière, nous devons retourner à La Paz et remonter 2 000 mètres, ce pour quoi nous n'avons pas assez de nourriture. De plus, nous avons une réservation à Coroico que nous devrons payer si nous ne sommes pas là ce jour-là. Avec le Tchèque, nous descendons à nouveau le lit de la rivière, testons la force de l'eau, envisageons de construire un pont ou de nager de l'autre côté, mais nous n'avançons toujours pas. Soudain, au loin, nous apercevons un Bolivien et nous nous dirigeons vers lui. En effet, il a la solution pour nous : un câble en acier est tendu par-dessus le fleuve et un crochet de nuit est suspendu à un panier fabriqué à partir de sangles en acier, dans lequel on peut traverser le fleuve. C'est un peu comme dans un parc d'aventure où les gens paient beaucoup d'argent pour le plaisir, mais ici il y a aussi plus de mesures de sécurité. L'homme demande seulement 1,20€ à chacun, il aurait pu demander beaucoup plus, car c'est notre seule option. (Pour tous ceux qui souhaitent faire le Choro-Trail : demandez au camping Villa Loba où se trouve l'homme.) Nous avons un peu peur, mais voyez par vous-même.

En réalité, c'était assez amusant de traverser la rivière en tyrolienne et notre soulagement d'être de l'autre côté est immense. Cependant, une longue étape de 28 km nous attend, car la rivière nous a privé de temps la veille, et nous ne voulons pas perdre notre réservation ou être contraints de la payer. Il est déjà 10 heures. À un rythme soutenu, nous traversons la cordillère des Yungas, le Tchèque n'est pas pressé et nos chemins se séparent donc à nouveau. Il fait chaud, nous traversons de nombreuses cascades et contourner sur de étroites sentiers verts des sommets de montagnes innombrables. Beaucoup de papillons volent autour de nous, nous dérangeons des perroquets et découvrons des millepattes. Nous voyons beaucoup de bananiers, des lilas pendent d'en haut - la cordillère des Yungas a un caractère clairement tropical. Les kilomètres diminuent lentement, le sac à dos pèse lourd sur notre dos et il commence à se faire tard. Nous ne faisons qu'une seule pause à une cascade pour cuire des pâtes avec de la sauce tomate. Pour les 4 derniers kilomètres, nous devons rassembler nos dernières forças, en marchant au pas de charge alors que l'obscurité tombe. À la fin, nous courons presque et nous ne pouvons plus voir le chemin. Lorsque nous atteignons le village de Chairo, il fait noir. Les villageois sont surpris de voir encore des randonneurs sortir de la forêt à cette heure-là et nous buvons d'abord une limonade à l'orange froide. Nous devons encore aller à Coroico (à 20 km), il n'y a pas de bus et l'unique option est un taxi. Nous sommes donc dans une situation sans issue et les 17€ que nous devons payer pour le taxi sont douloureux. Enfin arrivés à l'auberge, nous profitons d'abord de raviolis farcis de pommes de terre et d'œufs, accompagnés d'une salsa et d'une sauce aux cacahuètes. Nous prenons une douche pour laver la saleté des trois derniers jours et restons avec des éraflures, des piqûres de moustiques et d'abeilles, ainsi que des jambes très lourdes. Le Choro-Trail est paysager très intéressant, le calme, l'exercice et l'air frais nous ont fait du bien et nous avons gagné une nouvelle expérience.