Bolivien - Bruit et sucre

Lorsque nous descendons du bus à Potosi, nous nous sentons immédiatement bien. La ville est vivante et c'est ici que la véritable vie bolivienne s'épanouit, ce qui la rend très différente d'Uyuni, qui était beaucoup plus touristique. En français, Potosi signifie "bruit" et cela décrit assez bien la ville. Des voitures, des camions et des minibus s'imposent dans le trafic chaotique et la plupart du temps, les routes sont bloquées par les véhicules. Potosi est située au pied de la montagne Cerro Rico et est très vallonnée : les vieux bus peinent à gravir les collines et déversent d'épais nuages de fumée, nous devons souvent tousser.

Potosi est connue pour ses mines d'argent, qui ont rendu la ville riche au 17ème siècle. Bien que les réserves d'argent soient presque épuisées, les mines sont encore en activité et les ressources de la montagne sont exploitées jusqu'à la fin. Les conditions de travail n'ont pas beaucoup changé par rapport au passé : pendant des jours, parfois des mois, les mineurs travaillent sous terre, courbés dans de bas tunnels, exposés à de grands risques pour leur santé et d'accidents. Beaucoup ne tiennent le coup qu'avec du tabac, de la coca et de l'alcool, et très peu atteignent un âge avancé. Nous voulons également voir la montagne Cerro Rico et ses mines, mais nous ne réservons pas de visite et n'entrons donc pas dans les mines. La montagne s'élève vers le ciel dans des teintes rouges et brunes, avec des taches argentées et grises au milieu.

Tout est public : nous pouvons gravir la montagne et nous nous trouvons directement entre les mineurs. Ils vivent dans de petites cabanes en adobe, étroitement surveillées par leurs chiens. Nous apercevons des voies ferrées menant à la montagne, des camions chargés et des ouvriers déchargeant des wagons. Nous décidons de monter jusqu'au sommet de la montagne Cerro Rico. Avant cela, nous faisons une pause repas et profitons du paysage.

L'ascension du sommet est plus facile à dire qu'à faire. Potosi est déjà à une altitude de 4000 mètres sur le plateau d'Altiplano, qui peut être décrit comme une région aride et steppique. Il reste 700 mètres de dénivelé jusqu'au sommet : mais en raison de la pression atmosphérique basse, chaque pas est beaucoup plus épuisant et on a l'impression de ne pas pouvoir respirer. Par hasard, nous rencontrons un Tchèque qui séjourne également dans notre auberge, et il se joint à nous. La vue sur Potosi et les montagnes environnantes devient de plus en plus belle au fur et à mesure que nous montons, et nous apercevons même au loin des sommets enneigés.

Pour Miriam, c'est à 4600 mètres que cela s'arrête : elle a du mal à respirer et décide de rester ici à cause du mal de l'altitude. Jakob grimpe avec le Tchèque jusqu'au sommet, mais le soir, lui aussi ressent la fatigue et nous nous allongons ensemble, trop épuisés pour dîner. En descendant, un mineur nous fait signe de venir et nous avons une conversation très agréable en espagnol approximatif. L'homme, couver comme de la poussière, était vraiment très sympathique et voulait simplement discuter avec nous.

Nous nous laissons porter par les rues de Potosi, découvrons un immense hall de marché où nous prenons un café et rencontrons Erich, un Français de 60 ans de notre auberge, avec qui nous buvons du thé et dînons ensuite. Il s'est presque avéré que nous allions acheter le camion que son frère envisage de vendre à un prix très intéressant, puisque les frais de transport vers la France s'élèvent à 4000€ rien que pour le retour. Cependant, comme les documents ne sont pas complets et à cause de la paperasse, il préfère finalement l'expédier en France. Au début, nous sommes déçus, car le camion de pompiers reconverti était trop beau pour être vrai, mais qui sait ce que cela nous réserve au final. Ainsi, nous poursuivons notre voyage en bus vers Sucre.

Sucre est la capitale constitutionnelle de la Bolivie, même si le siège du gouvernement se trouve à La Paz. La vieille ville de Sucre est très pittoresque avec ses maisons blanches de style colonial et est située à une altitude agréable de 2800 mètres. Et la cuisine en Bolivie nous a beaucoup plu au début (voir ci-dessous quand cela a cessé). Il y a de nombreux énormes marchés où l'on peut trouver toutes sortes de choses et où l'on peut manger à bon prix. À presque chaque coin de rue, il y a de la nourriture de rue et tout est proposé. Pour nous, ce n'est pas toujours facile de trouver des plats végétariens et ce n'est généralement pas très sain, car beaucoup de plats sont frits. Cependant, on peut manger différents snacks pour quelques euros : il y a des Humitas (maïs enrobé de feuilles de maïs avec du fromage), des Empanadas (chaussons), de la viande avec des frites, du jus d'orange fraîchement pressé ou des milkshakes, de la glace, des sucreries frites, des pains cuits sur des bâtons, de la gélatine dans des sachets plastiques ou des mélanges de yaourt/gélatine/glace décorés de manière créative avec des fruits, et bien sûr tous les fruits disponibles, comme le fruit du cactus vert, que nous trouvons très rafraîchissant.

Il y a aussi de nombreux petits restaurants où l'on peut voir 'Almuerzo' (déjeuner) et où l'on peut obtenir un plat du jour pour 10 bolivianos (environ 1,20 euros). Malheureusement, c'est souvent avec de la viande. C'est un grand plaisir pour nous de plonger dans la cuisine régionale et dans le pays, mais cela est quelque peu assombri par une petite ombre appelée Vinchunca. Image provenant de Wikipedia :

Ce n'est pas la piqûre de la punaise qui est dangereuse, mais ses excréments, qui peuvent rester infectieux pendant des années. Ils se transmettent par la nourriture, les animaux et les humains, et si ils atteignent les muqueuses, on peut contracter la maladie de Chagas. On ne se rend souvent même pas compte qu'on est infecté, mais avec l'âge, le cœur se dilate et parfois, on subit une mort subite. Une personne sur quatre en Bolivie est infectée. Il n'y a pas d'hygiène en Bolivie : la viande n'est pas réfrigérée et reste à l'air libre, les mains des gens sont sales, et nous devenons un peu paranos, bien que la probabilité de contracter la maladie de Chagas pour les touristes soit "apparemment" pas particulièrement élevée, surtout dans des régions plus élevées telles que Sucre ou Potosi.

Au début, nous logeons en Sucre chez une locale, avec qui nous n'avons que peu de contact, mais nous veillons sur son chien et son chat, puis nous déménageons au centre-ville : là, nous trouvons une auberge/école de langue très relaxante, où de nombreux clients suivent des cours d'espagnol. Le matin, tout le monde se retrouve à la même table pour le petit déjeuner. Miriam a été si courageuse qu'elle a pris rendez-vous chez le coiffeur avec Jakob, et snip snap, ses cheveux sont coupés. Jakob trouve un cordonnier qui peut réellement sauver ses sandales usées. Nous visitons le centre-ville, qui n'est pas particulièrement spectaculaire, et brille d'un blanc éclatant. Le soir, nous cuisinons et goûtons un pudding en plastique, provenant du congélateur du supermarché qui devait être réfrigéré, mais qui pourtant nous a joué un tour. Miriam tombe malade, a de la fièvre et des maux de ventre. À ce moment-là, nous ne savons pas encore que c'est le pudding qui en est responsable. Nous nous reposons donc pendant 2 jours. Miriam se sent mieux. Jakob retourne faire des courses et ramène encore deux puddings. Cette fois, Miriam s'abstient, Jakob dévore les deux et tombe malade le lendemain. Nous restons encore 2-3 jours au lit. Quand nous nous sentons enfin mieux, nous osons sortir progressivement et avec quelques autres clients de l'auberge, nous nous rendons au marché aux poissons de la ville, où nous mangeons tous un grand poisson d'eau douce grillé et buvons du jus de pomme. On mange, comme le font les locaux, avec les mains. Nous nous imprégnons de l'ambiance et des environs, qui nous plaisent beaucoup. Nous avions initialement prévu d'aller faire de la randonnée, mais nous décidons finalement de continuer directement vers la capitale, 'La Paz', afin de laisser derrière nous cette mauvaise expérience et de commencer fraîchement.