Nous sommes le monde (Taipei)

Des roquettes chinoises explosent au-dessus de Taipei et créent un nuage de suie sur le plus haut gratte-ciel de la ville. Des drones volent dans le ciel nocturne. Mais comme à Hong Kong, ce n'est à nouveau qu'une fausse alerte. Aucun conflit chaud n'a éclaté. C'est encore une fois la fête nationale chinoise. Mais c'est la fête nationale de la République de Chine et non de la République populaire de Chine. Les roquettes sont cette fois tirées non pas de la mer mais du gratte-ciel 'Taipei 101', et les drones offrent un spectacle de lumière. Rouge et bleu, aux couleurs de l'État insulaire, le feu d'artifice brille. Je ne comprends pas vraiment comment le spectacle fonctionne, mais les drones illuminent différentes formes dans les airs. D'abord, les lumières forment la tour Taipei 101, d'où monte un cœur qui prend ensuite les contours de Taïwan. Autour, des lumières scintillent : un globe terrestre qui tourne, avec la petite île à l'intérieur. Du kitsch asiatique pur, mais différent de la démonstration de pouvoir de la Chine avec un récit. Je ne peux m'empêcher de penser aux mots de M. Chen dans l'auberge de Hualien : 'Nous sommes le monde.' Et Taïwan veut simplement faire partie de ce monde.

Le lendemain, la tournée à pied traite également de la situation politique mondiale de Taïwan et de sa reconnaissance en tant qu'État. C'est inhabituellement politique, mais comme j'apprends lentement, c'est aussi le cas des Taïwanais eux-mêmes. Nos deux guides de la ville nous expliquent le jeune système démocratique et le paysage des partis, pendant que nous nous tenons devant le palais présidentiel. Devant, des mats arborent l'assemblage le plus inhabituel de drapeaux nationaux, y compris ceux du Paraguay, de Belize et des États insulaires de Palau et de Sainte-Lucie. Tous ces pays ont reconnu officiellement Taïwan comme pays, et il n'y en a guère plus d'une douzaine. Depuis que la Chine continentale a retiré le siège de l'État concurrent aux Nations Unies en 1971, ils se font de plus en plus rares. Les Taïwanais peuvent être fiers de leur processus de libéralisation, qui s'est réalisé politiquement et socialement depuis les années 90. Sur l'indice de démocratie, le pays se classe au même niveau que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. La discrimination des autochtones Taïwanais, les aborigènes, est tout autant abordée que la dictature de Chiang Kai-shek. Des centaines de ses statues ont été érigées en l'honneur du dictateur à Taipei. Aujourd'hui, elles ont été peintes en couleurs vives et assemblées dans un parc, plutôt par hasard et en tant que figures de rire. Au musée de l'‘Incident 228’, le régime répressif de la dictature à parti unique est documenté. En contradiction avec cela, une statue en marbre grandeur nature de Chiang Kai-shek se tient toujours dans une grande salle, dominant la place centrale. Beaucoup visitent encore cette impressionnante statue. C'est en effet un processus de restitution qui n'est pas encore achevé.

Autour de la place avec le mamor-Chiang-Kai-shek souriant se trouve un espace vert. Je découvre un chemin de réflexologie plantaire, où des pierres rondes noires sont incrustées. Je marche pieds nus dessus. Les pierres s'enfoncent douloureusement dans mes pieds. À côté du chemin de santé, un jeune Taïwanais m'encourage : 'Good Challenge!'. En effet, car après cela, mes pieds se sentent comme après un massage dans un spa à Chiang Mai.

Le soir, je rencontre quelques personnes de mon auberge. Ensemble, nous montons sur la colline de l'Éléphant avec une vue sur la skyline de Taipei au coucher du soleil. Le bus de l'auberge vers la colline a un motif : il est décoré de personnages Nintendo. Derrière le dernier banc, Mew et Enton sont installés, et devant chaque arrêt, une mélodie de Game Boy retentit. En tant que chauffeur de bus à Taipei, je serais dérangé.

En montant les escaliers vers le point de vue, je discute avec les deux Français, Axel et Theo, de l'auberge. Un Taïwanais plus âgé nous croise, soupçonnant un accent allemand, et s'adresse à nous en plein milieu des marches : 'D'où venez-vous? Allemagne ?' - 'France, Allemagne.', réponds-je en désignant les compatriotes respectifs. 'J'étais à Berlin dans les années 80.' - 'Ah, à l'époque où il y avait le mur.' Heureusement qu'il n'est plus là, convenons-nous lors de nos adieux à cette conversation éclair.

Une fois en haut, nous attendons le coucher de soleil promis avec impatience. En même temps, je peux partager ma peine avec mes compatriotes européens. Ils sont eux aussi épuisés et en sueur après l'escalade comme moi. À l'opposé, les Taïwanais : des personnes âgées de tous âges, ainsi que des familles avec de jeunes enfants, montent et descendent les marches comme s'il s'agissait de leur chemin quotidien vers le travail.

Pour terminer la journée, Axel et moi restons dans un bar du quartier gay près de notre auberge. Axel vit à Fukuoka au Japon et a aussi un enfant avec une Japonaise. Il est ici pour un groupe japonais des années 90, qui se produit dans un petit club à Taipei dans le cadre de leur tournée de retour. À la table à côté, deux Taïwanaises nous embarquent dans un flirt innocent. Silvia, qui parle anglais contrairement à sa compagne, s'est choisi un prénom occidental allemand, car elle a étudié à Fulda et nous donne quelques phrases et mots en allemand. Elle parle avec enthousiasme de sa ville natale Tainan et nous donne quelques conseils pour Taipei en dehors des pôles touristiques. Dans leur hospitalité, les deux insistent même pour nous accompagner jusqu'à l'auberge.

Un des conseils de Silvia me conduit à un marché de nuit au bord de la rivière Danshui. Un groupe de femmes en costume traditionnel aborigène taïwanais a organisé une séance de karaoké. Elles chantent des chansons chinoises-taïwanaises en alternant avec le public, qui peut choisir des chansons. Un homme d'âge moyen se lève spontanément et commence à danser. Il agite un mouchoir au rythme de chaque chanson.

Un homme âgé est assis à côté de moi et bouge ses pieds au rythme. Je fais de même et avant que je ne m'en rende compte, il me donne des cours de danse. 'Ça fait plus de 15 ans, grand-père !', je veux crier, mais il ne comprendrait pas de toute façon. À la place, je peux seulement espérer qu'il reconnaisse mes efforts pour suivre les pas. Maintenant, c'est à mon tour de faire du karaoké. Une des dames passe dans les rangées et demande aux spectateurs quelle chanson ils souhaitent. Je ne peux pas dire non mal, alors je choisis la première chanson que je trouve dans la liste. 'Bridge over troubled water' résonne dans les haut-parleurs dans le traditionnel style karaoké alors que je me tiens devant. Malheureusement, pas dans la tonalité classique à laquelle je suis habituée. Je suis incertaine, essaie de donner le meilleur de moi-même et ne touche pas à toutes les notes. L'homme dansant avec le mouchoir me sourit d'un air encourageant et le public applaudit à la fin de la chanson malgré ma performance modeste. Taïwan est de bon cœur envers moi.

Axel a trouvé quelques semblables lors de son concert et je les rencontre après la performance de son groupe japonais dans un bar. Jaffar, un Américain d'origine indonésienne, édite pour le Jakarta Times. 'D'où exactement en Allemagne viens-tu ?,' demande-t-il. Lorsqu'il entend Leipzig, il est visiblement ravi. Je me prépare intérieurement à ce que quelque chose à voir avec le Red Bull Leipzig et le football arrive. Que nenni, Jaffar est fan de Napoléon. S'il venait un jour en Allemagne, ma ville et le monument de la bataille des Nations seraient sa première destination. C'était inattendu. Chandler, professeur d'anglais à Taipei, nous donne son avis sur la situation concernant le conflit Chine-Taïwan. La Chine ne gagnerait rien en attaquant son voisin. L'industrie des semi-conducteurs serait détruite en temps de guerre, et de plus, toute la population s'opposerait à l'occupation chinoise du continent. En cas de scénario d'attaque, la Chine serait désavantagée face à l'entrée en guerre des Japonais, des Sud-Coréens et des Américains, selon un dernier exercice. Dans les 10 à 20 prochaines années, une attaque est peu probable. Je veux le croire.

Le jour avant mon départ du pays du Bubble Tea, je bois consciencieusement un gobelet en plastique de la boisson sucrée. Je prends aussi la vue depuis la tour Taipei 101. Là-haut, j'utilise l'après-midi pour écrire des cartes en position de lotus à la fenêtre du gratte-ciel et attendre le coucher de soleil. Pendant que j'écris et colle des timbres, des grappes de personnes se forment derrière moi, prenant des photos de la ville alors que les derniers rayons de soleil l'éclairent. Je m'exerce à la sérénité et à la réflexion : Taïwan est ce qui ressort lorsque l'on associe culture chinoise et sens communautaire avec liberté et démocratie. Ce qui en résulte est un pays avec une hospitalité et une ouverture que je n'ai pas connues durant ce voyage. Avec des gens qui se soutiennent mutuellement et, malgré la barrière de la langue, accueillent chaque voyageur qui montre ne serait-ce qu'un soupçon d'impuissance.

Lorsque j'ai cherché péniblement des panneaux et des distributeurs de billets à la gare le premier jour à Taipei, j'ai demandé à un jeune Taïwanais et lui ai montré mon itinéraire Google Maps vers l'auberge. Il m'a pris par la main et m'a conduit à l'automate pour lequel mes pièces ne suffisaient pas. Il a ajouté quelques-unes de ses pièces et m'a conduit, avec le billet en main, directement au tourniquet de la bonne ligne de métro.

Je suis un peu désolé d'avoir alloué seulement une bonne semaine à Taïwan.

Après être passé avec succès à Bucarest avec ma tenue de voyage improvisée, j'espère que les Taïwanais laisseront ma combinaison de style : une chemise en lin courte avec un long pantalon de randonnée, être présentable pour le concert. Ils le font, et après la première partie de musique classique européenne, le petit ensemble à cordes joue une sélection de pièces taïwanaises. Le concert est dédié à l'ancien maire de Taïwan, autant que je le comprends. Mais contrairement à Brno et au film sur Gerhard Richter, sans la bande sonore allemande, je ne comprends que le chinois lors des annonces. Chaque fois que le public rit, je souris amusé à travers les rangées.

'Une musique géniale !', dit-je à mon voisin de siège plus âgé en sortant, après que le rappel ait été joué. Je doute qu'il parle plus anglais que je ne parle mandarin, mais il me sourit amicalement. Nous nous comprenons aussi comme ça.