Plats Chinois à emporter (Hangzhou / Shanghai)

À 302 km/h, les collines et villes de Chine défilent devant moi. Sur l'écran à côté de l'indicateur de vitesse du train à grande vitesse passent des vidéos de propagande sur la guerre civile avec des interviews de témoins, alternant avec des appels au recrutement de l'Armée populaire et des spots publicitaires touristiques.

Le paysage extérieur me rappelle les collines verdoyantes du nord du Vietnam. Mais cela semble un peu comme si quelqu'un avait voulu apprivoiser la nature sauvage et avoir un gazon artificiel par-dessus, orné de rangées de maisons de même fabrication. Comme si non seulement les produits de la Chine sortaient de la chaîne de montage, mais aussi ses villes.

En réalité, je ne prévoyais pas de le faire, mais ma journée à Shenzhen avec la scène harmonieuse dans le parc m'a donné envie de voyager à travers la Chine. Je fais un détour, retourne à Hong Kong et monte dans le train là-bas. Cette fois, je suis mieux préparé, et j'ai, en plus des applications chinoises avec ma nouvelle carte SIM, la connexion Internet nécessaire.

Ma première étape est Hangzhou. Plus petite que sa voisine Shanghai, c'est tout de même une métropole d'un million d'habitants. Avec l'application Didi, je commande un taxi. Je peux non seulement voir comment le conducteur se fraye un chemin à travers la circulation, mais même combien de secondes passe le feu auquel il s'arrête avant de passer au vert. Ce que je remarque rapidement lors de mon voyage en Chine, c'est que les Chinois adorent les zones. Et c'est pourquoi ma maison d'hôtes se trouve dans une zone clôturée avec des murs, des barrières et des barrières avec de petites maisons de gardien à chaque extrémité. Dans l'ensemble du complexe, on ne trouve que des maisons d'hôtes et des auberges avec des cafés, des magasins et des restaurants. Le quartier paisible pour les touristes et leurs hôtes, ainsi que l'ensemble du paysage urbain de Hangzhou, ressemble à ce qui vient juste d'ouvrir hier. Des agents de nettoyage parcourent les rues, balayant des feuilles individuelles sur leur balayette. C'est l'automne en Chine. En quelques heures, le train à grande vitesse m'a propulsé directement des températures tropicales de Hong Kong au froid. Je fouille dans les profondeurs de mon sac à dos et sors mon pull et ma veste d'hiver. Je ne les avais pas portés depuis le train surclimatisé en Turquie il y a trois mois.
La dynamique propriétaire de la maison d'hôtes, Lilly, déploie la carte de Hangzhou, qui était juste pliée sur la table du petit-déjeuner, devant moi. À sa question de ce que je veux faire aujourd'hui, je lui ai avoué que je n'avais pas vraiment réfléchi à ce que je voulais voir dans la ville. À part une randonnée à travers les champs de thé, aucun plan n'était encore établi. Maintenant, j'en ai un, après que Lilly m'a montré les attractions touristiques sur la carte avec enthousiasme tout en me donnant un bref aperçu des dynasties chinoises.
Ma randonnée me mène à travers un sommet de montagne. Pour un jour de semaine, il y a beaucoup de monde ici. Le chemin est entièrement pavé et au lieu d'irregulières pentes avec des pierres naturelles, les descentes et montées sont construites avec des escaliers uniformes. Tous les quelques centaines de mètres, des caméras 360 degrés s'assurent que tout le monde respecte les règles même pendant la randonnée. Un gentil policier en carton sourit et prononce une phrase en chinois en passant. Un indice, un avertissement ? Les Chinois sauront sûrement l'interpréter.Quand les chemins deviennent un peu plus envahis par la végétation, je suis, à part deux garçons qui marchent devant moi, le seul randonneur. Je leur fais un signe de tête, ils me répondent par un sourire et un hochement de tête. 'Ni Hao.' 'Hello.' Nous n'échangeons pas d'autres mots, mais nous marchons en équipe. Lorsqu'un arbre tombé bloque le chemin, l'un des deux me tend la main pour que je puisse passer. Pas vraiment nécessaire, mais un joli geste. Je tourne à droite, les deux continuent tout droit. Nous nous disons au revoir par des 'Bye Bye'.

Dans la vallée, des champs de thé épousent les pentes douces. Tradition rencontre modernité - une platitude qui ne peut être absente d'aucun reportage de voyage sur ZDF, peu importe le pays dont il s'agit. 'Pour la Chine, cela s'applique cette fois-ci vraiment', pense-je en observant une drone soulever des poteaux métalliques dans les airs. Certains villageois regardent, l'un d'eux les pilote. Les champs de thé pourraient ici se trouver depuis cent ans. Le lotissement de maisons individuelles qui se dresse entre eux aurait pu être construit hier. Le rêve américain vit. Au moins en Chine.

Alors que je suis sur le point d'atteindre le sommet, je dois faire demi-tour. Il fait sombre. Les marches en partie recouvertes de mousse sont trop glissantes et ma batterie est à environ 25 pour cent. Avec la fonction lumière de poche, je descends et commande un Didi. Je ne m'inquiète pas. Si je devais me perdre, je suis sûr que l'on pourrait me retrouver rapidement grâce aux enregistrements vidéo.

Xiawei et moi nous sommes rencontrés et avons fait connaissance en ligne pendant le premier été du coronavirus. Elle m'a déjà donné un aperçu de son pays d'origine à l'époque. J'ai rapidement compris qu'elle n'est pas sans critique. Cela vient de son accès à la musique occidentale. Depuis son adolescence, elle écoute les mêmes classiques que moi. Une fois, elle est même allée à un concert de Bob Dylan. Aujourd'hui impensable, mais cela doit être réciproque. La Chine ne veut pas de Bob Dylan. Dylan ne veut pas aller en Chine. Il doit y avoir moins d'un décade, il était certainement beaucoup plus libre ici. Chaque année, le gouvernement fixe un quota de films de l'étranger occidental qui peuvent être projetés dans le pays. Cela a diminué ces dernières années. Les films en langue étrangère qui ne passent pas au cinéma sont téléchargés illégalement sur Internet par un collectif de cinéphiles et sous-titrés. 

Xiawei vit à Hangzhou et me montre sa ville. Le grand lac au sud-ouest est animé et plein de musique, des groupes dansants et jeunes et vieux flânent le long de la promenade. Les influenceurs utilisent cet endroit pour des enregistrements et des photos. Nous devons donc éviter les caméras et les poses. Ma batterie est à nouveau à plat. Pas de problème, dit Xiawei et me conduit à l'une des nombreuses stations de location de batteries. Avec un code QR et l'application Alipay, je paie pour une demi-heure et je peux facilement charger mon téléphone en marchant, avant de rendre la batterie à la station suivante.

Le lendemain, Xiawei et moi nous rencontrons pour aller à une exposition d'un artiste sino-taïwanais qui a étudié à Paris dans les années 20 et est resté en exil. De petites niches sont possibles, je le remarque aussi quand Xiawei me conduit dans un bar. Pas d'indication à l'extérieur du gratte-ciel, nous accédons par l'ascenseur à un pub alternatif décoré avec amour de stickers et de graffiti, que l'on pourrait également trouver à Kreuzberg. Un groupe de musique live joue du blues rock chinois.

Pour ma dernière soirée à Hangzhou, il y a de l'opéra chinois dans le quartier de ma maison d'hôtes. Un conseil de Lilly. Selon elle, des retraités y présenteraient plutôt des morceaux traditionnels en tant que loisir, dit-elle en clignant de l'œil. Le public est plus âgé, les actrices sont toutes de jeunes femmes maquillées de blanc, qui récitent en un ton aigu le vibrato typique. Avec des fausses moustaches collées, elles jouent des anciens érudits. En tout cas, je me fais une idée de cela sans rien comprendre. Mais il en va souvent de même pour les opéras en allemand ou en italien.

La skyline imposante de Shanghai d'en face a quelque chose de particulier. Je suis d'accord avec l'Autrichien qui doit poser avec moi pour quelques Chinois. Les temps où l'on disait : 'Regarde, un étranger, faisons des photos avec lui.', sont déjà bien révolus à Shanghai, mais les trois viennent probablement d'une province du nord sans touristes étrangers. Du moins, l'un d'eux m'aborde avec quelques mots en russe, me montrant fièrement son insigne de police avec une haleine alcoolisée et sans raison discernable. J'aime poser pour le policier en vacances. Mon visage est déjà sur d'innombrables vidéos de surveillance des caméras chinoises. Un de plus, cela n'y fait pas de différence.

Dans le bizarre Museum of broken hearts, des Chinois en deuil ont mis à disposition leurs souvenirs d'anciens amours pour l'exposition. À côté de peluches et de lettres d'amour froissées, des cigarettes symboliquement pliées représentent un amour non partagé. Un mur entier en est rempli, tout comme un autre avec des mixtapes de cassettes originales, une fois soigneusement assemblées.

Dans une pièce avec une cage blanche, des colombes en plastique pendent du plafond, d'autres sont au sol. Cela semble être une métaphore du lâcher-prise d'un être cher. Pour moi, cela ressemble à ce que le musée privé a juste dû remplir une autre salle d'exposition.

Xiawei m'a montré à Hangzhou à quel point il est facile de louer l'un des milliers de vélos en libre-service via Alipay. Plus personne en Chine ne semble posséder de vélo. Les petits vélos jaunes et bleus façonnent le paysage urbain tout autant que les nombreux scooters électriques et les SUV des nouveaux riches. Tout cela crée une circulation sauvage. Mon hôtel au nord de Shanghai est à environ deux heures. À vélo sans vitesses et sans lumière, je passe à côté d'autres cyclistes et suis dépassé sur le côté strictement délimité par des barrières par des scooters électriques. Je me suis déjà senti plus en sécurité dans le trafic au Vietnam. Du noyau à la coque de Shanghai, le paysage urbain change. Gratte-ciels, lumières brillantes et touristes disparaissent. La vie nocturne des périphéries défile et après 1,5 heure, je suis entouré de hauts ponts et de larges autoroutes. De chaque côté de la route s'élève un colossal projet architectural futuriste après l'autre. Les façades rondes en verre et en acier semblent sous le ciel nocturne comme des vaisseaux spatiaux stationnés. Une armada de destroyers chinois.