Tout au long de la tour de garde

La Chine défile à nouveau devant moi. Je suis en direct le planning de ma connexion Shanghai - Pékin. En rouge, il est indiqué 'retardé'. Il s'agit de deux minutes. Ridicule. À la Deutsche Bahn, cinq minutes ne comptent même pas comme un retard. Donc, tout va bien.

À Pékin, je passe d'abord une nuit avant de continuer mon voyage. Xiawei m'a recommandé un cinéma où des films indépendants sont projetés régulièrement. Il est très proche de mon hôtel. Étant donné l'ampleur de Pékin, c'est un coup de chance rare. Le China Film Archive présente un film du réalisateur hongkongais Wong Kar-wai, dont l'autre film 'Chungking Express' était déjà sur ma liste. 'In the Mood for Love' de l'an 2000 est le film le plus connu de Kar-wai et raconte une histoire d'amour non réciproque dans le Hong Kong des années 50. Xiawei a dit que les sous-titres en anglais sont la norme dans ce cinéma. Ma projection est l'exception. Une fois de plus, je me retrouve devant un écran et ne comprends que le chinois. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un documentaire d'une heure avec des images qui parlent d'elles-mêmes, mais une romance de deux heures où les dialogues sont essentiels. S'éclipser maintenant n'est pas une option. Alors je me plonge dans le film à travers les images et les expressions des deux acteurs principaux. La fin me trouble. Au lieu d'un happy end, les deux amoureux prennent des chemins séparés et Chow se rend dans la scène finale à Angkor Wat pour chuchoter quelque chose dans l'une des pierres de grès. Quand je relis l'intrigue plus tard, la scène prend sens. À ce moment au cinéma, elle ne me touche pas moins que toutes les autres personnes dans la salle, étant moi-même à Angkor Wat il y a seulement un mois et demi. Sur le chemin du retour à l'hôtel, je regarde quelques hommes jouer au Xiangqi. Avec un bruit fort, ils frappent leurs pièces ensemble. Les hommes autour commente et rient après chaque coup.

Le terme Muraille de Chine n'est en fait pas correct, car il n'existe pas un seul grand mur, mais plusieurs sections de mur issues de différentes époques et dynasties. Une querelle historique. J'arrive à Gubeikou et le segment qui s'étend ici jusqu'à Jinshanling est surtout intéressant pour la randonnée. On peut marcher douze kilomètres ici sur et à côté du mur. Sur internet, la description était très compliquée et il était question d'une zone militaire à contourner à un moment donné. Dès mon arrivée à mon hébergement, juste au départ de la randonnée, je demande, car il est encore 10 heures du matin et je ne veux pas perdre de temps. La zone militaire, ou le détour autour, est bien indiquée, dit la sympathique propriétaire de la maison d'hôtes via une appli de traduction. Et pour le reste de l'itinéraire, tout le reste est explicite : il suffit de suivre le mur.

Cinq minutes plus tard, je me retrouve au bout d'une rue. Un petit sentier commence derrière un mur d'une hauteur de hanche, de la même manière cachée que dans la description que j'ai trouvée en ligne. Après cinq autres minutes, je suis en haut d'une chaîne de collines et je vois à l'ouest, au bout de Gubeikou, les premières contreforts de la section de mur. Ma randonnée me mène vers l'est et encore cinq minutes plus tard, je me tiens sur le mur. La vue sur l'édifice qui serpente jusqu'à l'horizon est gigantesque. À chaque coin et à chaque tour de guet, qui se dressent tous les quelques centaines de mètres, je veux prendre de nouvelles photos, car le paysage et la vue sur le mur sont à chaque fois très différents.

Souvent, d'anciennes structures murales ont été recouvertes par des plus récentes. Les vestiges sur lesquels je me tiens remontent au 6ème siècle. D'après mes recherches et mon impression, ils n'ont pas été recouverts ou restaurés, comme certaines des autres sections qui sont actuellement des aimants à touristes. À Gubeikou, on peut payer l'entrée. On peut, mais on n'est pas obligé. J'éprouve une certaine fierté d'avoir contourné le contrôle à l'entrée officielle du mur avec ce sentier peu remarquable. Les Mongols auraient pu en rêver.

La zone militaire est clairement marquée. De grands panneaux avec des croix rouges signalent que l'on ne peut pas avancer plus loin sur le mur. Le chemin contournant la zone interdite longe un ruisseau à travers une forêt. À plusieurs reprises, le soleil scintille à travers les feuilles colorées et l'on voit le mur du même point de vue que celui que les assaillants ont dû avoir à l'époque. Dernièrement, il y a eu des combats sur le mur de Gubeikou pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée chinoise sous Chiang Kai Sheck s'est défendue contre les troupes d'invasion japonaises sur les tours de guet préservées.

À mi-chemin du détour, une Chinoise vend du café et des raviolis. Quelques jeunes voyageurs occidentaux se prélassent en faisant une pause aux tables. L'air froid d'automne et le ciel clair constituent un temps parfait pour la randonnée.

Lorsque le chemin rejoint à nouveau le mur au niveau de la section Jinshanling, je dois toutefois payer pour l'entrée. La partie de la ruine datant de la dynastie Ming a été entièrement rénovée au cours des dernières décennies et est donc très fréquentée. Pour les personnes très paresseuses qui ne veulent pas marcher quelques centaines de mètres depuis le parking, il y a un téléphérique. Près de la station, les escaliers à 45 degrés sont très encombrés. Plus je m'éloigne, moins il y a de touristes. Lorsque je passe devant un des accès au parking, l'on me prévient. À 16h, je dois redescendre d'ici, car la Grande Muraille ferme. Dommage, à l'époque de la dynastie Ming, elle était encore occupée 24 heures sur 24.

Le tronçon de la Grande Muraille à Simatai est adjacent à celui de Jinshanling à l'est. Après presque 400 mètres de dénivelé, à la dernière tour de guet accessible, c'est fini. Les autres installations de défense sont bien restaurées, mais ne sont pas accessibles au public. Avant que les murs de Chine ne deviennent une destination populaire, des fermiers des villages environnants ont souvent pris des pierres pour leurs maisons à partir de l'édifice. Aujourd'hui, cela serait sévèrement puni. Un couple malaisien âgé avec qui je discute à la tour de guet à la fin de la section de mur a une vision intéressante sur le système de surveillance en Chine. De nombreux Chinois se comportent encore mal selon eux. Le fait de cracher par terre et de couper la queue lors des files d'attente les a dérangés lors de leur voyage à travers la Chine. Le gouvernement a déjà accompli beaucoup de choses avec les nombreuses règles et caméras, mais la population devrait encore être mieux 'éduquée'. C'est aussi une façon de voir les choses.

Je peux profiter du coucher et du lever du soleil depuis ma tour de guet désormais préférée, je suis seul, car ce n'est plus ou pas encore l'heure d'ouverture. J'ai un peu peur qu'un policier du peuple me prenne ici, mais je reste le seul poste. Un écureuil traverse la ruine du nord au sud. Je le laisse passer.

De retour à Pékin, lors de la visite de la Cité Interdite, notre groupe commence d'abord sur la place Tiananmen, où de longues files d'attente de patriotes attendent en moyenne trois heures et demie pour voir le camarade Mao embaumé dans le cercueil ouvert. Je m'attends à beaucoup de propagande et aucune mention du massacre de juin 1989. Notre guide ne me déçoit pas. Mao a sauvé le peuple du désastre. Les calamités de la famine et de la Révolution culturelle, dans lesquelles il les a plongés, restent non mentionnées. Cependant, il se permet une petite pique en disant que le quartier gouvernemental est communément appelé 'la Nouvelle Cité Interdite' à cause des longs et rigoureux contrôles à l'entrée. Je suppose que certaines choses sont difficiles à dénier. La place Tiananmen établit un certain record en termes de taille. J'écoute le guide de la ville à moitié et suis plutôt fasciné par la densité de caméras. Elle doit être l'une des plus élevées en Chine malgré les dimensions de la place.

Dans la ville impériale, des femmes et des couples posent en vêtements traditionnels devant les pagodes et les anciens logements des concubines de l'empereur. Cosplay à la chinoise.

Notre guide nous explique brièvement l'ordre des dynasties et l'histoire avant la glorieuse victoire des communistes lors de la guerre civile. À partir de 1912, le pays a été secoué par les luttes incessantes des seigneurs de guerre. L'existence d'une république ne figure pas dans son récit.

Mon expérience en Chine se termine comme elle a commencé à Shenzhen : dans une copie à la fois kitsch et chic d'un café occidental. Le magasin au design individuel, que je n'aurais pas attendu près de la Cité Interdite, est une réminiscence de la série Friends qui passe en fond sur un écran. À côté du téléviseur à écran plat se trouve un vieux téléviseur à tube qui diffuse le live d'une caméra d'un coin du café. Cela résume de manière assez belle toute la contradiction de la Chine. Des émissions piratées de l'Occident des années 90 sur l'écran plat, à côté de la dernière technologie de surveillance dans le téléviseur du passé.

Un groupe de Français déboule. 'Bonjour, Francaise ?', me demande l'un d'eux, visiblement enthousiaste. 'Non, Allemande.', réponds-je en m'excusant. Ils s'asseyent à côté d'un couple qui, par hasard, vient aussi de France et commencent à échanger de manière enthousiaste. Il est temps pour moi de partir.

Lorsque je quitte mon hôtel pour l'aéroport à 6 heures du matin, deux jeunes filles se tiennent en bas, regardant leurs téléphones avec confusion. Quand je leur demande en anglais si elles ont besoin d'aide, elles ricanent. L'une tape le nom de l'hôtel dans son appli de traduction. Je peux comprendre qu'elles se sentent un peu perdues. Lorsque j'ai voulu m'enregistrer il y a deux jours, j'ai dû faire le tour du bloc pour trouver l'hébergement, car il partage l'entrée avec une clinique de beauté et que le nom est caché derrière les fausses feuilles d'une plante en plastique. Je lève deux doigts : 'Deuxième étage.' Quand je peux montrer le chemin à des locaux, je suis très fier.

Sur mon dernier chemin à travers la capitale, les lumières vives des enseignes lumineuses clignotent. Le monde scintillant et coloré de Pékin. On peut voir la Chine à travers différents filtres. Quand ils se superposent tous, c'est assez flou.

Mais à la fin, ce sont les rencontres avec des Chinois sympathiques qui me resteront en mémoire. Que ce soit les chauffeurs de taxi de bonne humeur ou le personnel serviable de l'hôtel familial à Gubeikou. Que ce soit la Chinoise anglophone qui m'explique le chemin vers le mur à Simatai ou la propriétaire du magasin près des champs de thé de Hangzhou qui discute avec moi par gestes sur la météo au-delà de la barrière de la langue. Peu importe ce que je pense de la politique mondiale et de l'État à parti unique, les masses travailleuses de Chine m'offrent un sourire sincère.

Alors que je m'apprête à monter dans le métro, le tunnel est bloqué par une porte roulante. Une Chinoise, qui semble également se rendre à l'aéroport avec sa valise et reconnaît ma confusion, m'explique via une traduction sur téléphone qu'il va s'ouvrir dans deux minutes. Dans le métro et le train, nous engageons la conversation, en partie par appli de traduction, gestes et anglais. Elle n'est jamais partie à l'étranger, mais aimerait aller en Australie. 'There are not so many people.', lis-je sur son téléphone. C'est compréhensible, quand on vit à Pékin. 'Have a good flight !', me dit-elle en me faisant signe au moment où je descends à l'aéroport 1. Merci. 'Xiexie. You too.'