Des fusées chinoises explosent au-dessus du ciel de Hong Kong. Deux rangées de navires se font face dans le détroit entre la péninsule et l'île de la ville. Au milieu, ça scintille et ça brille. En décalage avec les détonations, les bruits tonitruants parviennent à moi de loin en toute sécurité. Ce n'est pas le début de la troisième guerre mondiale, mais juste une démonstration de pouvoir de la Chine. Les navires ne sont pas des porte-avions, mais seulement des bateaux de tourisme. Comme chaque année, pour le 1er octobre, le gouvernement a organisé un feu d'artifice à l'occasion de la fête de l'indépendance. Je n'avais pas vraiment prévu de visiter Hong Kong lors de mon voyage. Mais Darryn et Leo en ont tant parlé que ma curiosité a été piquée. De plus, on peut bien randonner à Hong Kong. Il existe une loi qui stipule qu'un certain pourcentage de l'État de la ville doit rester naturel. Chaque arbre abattu ou tombé doit être remplacé. C'est pourquoi environ 50 % de la superficie n'est pas construite.
Maintenant, dans la crépuscule sur le Victoria Peak, avec une vue sur le continent, je vois le résultat de cette politique. Les immeubles résidentiels et gratte-ciel sont entourés de montagnes vertes.
Avant le début des feux d'artifice, je discute avec une Italienne qui vit à Hong Kong. Je devine et j'ai raison : elle est banquière. Entre la foule de personnes qui se tiennent près de la clôture du chemin de montagne, des policiers patrouillent. Un bruit sur la pente les alerte et ils crient quelque chose en cantonais dans la direction où ils soupçonnent une personne cherchant un meilleur angle de vue, éloignée du chemin. 'Ce n'est pas un bruit d'animal', dis-je sceptiquement à l'Italienne et elle acquiesce. C'est plutôt le bruit d'un animal se déplaçant dans les buissons. Il n'y aurait pas de singes de ce côté de l'île, mais elle soupçonne qu'il pourrait très bien s'agir d'un sanglier. Ils sont parfois même repérés en ville. Je regarde vers le bas et vois à la place les contours d'un porc-épic. Cela ne l'intéresse que peu, le feu d'artifice.
Un Londres qui fonctionne. C'est ainsi que Hong Kong est décrite avec bienveillance et ça correspond. La circulation à gauche roule, les bus à impériale sont à l'heure. La foule qui circule pendant la semaine de vacances est guidée par la police. Lorsque l'île de circulation est trop pleine, le passage au feu est bloqué par une bande.
Comme au Royaume-Uni, les musées et toilettes publiques sont gratuits. Le jaune vif des marquages de la route, les parcs, l'architecture intérieure et extérieure, les serrures de porte - tout dans une esthétique ludique du Royaume-Uni.
Les Hongkongais parlent un anglais parfait. Mais chaque fois que je tombe sur des gens dans des restaurants ou dans des magasins qui ne le parlent pas, je suppose qu'il s'agit de Chinois du continent, que le Parti a peu à peu installés dans la ville ces dernières années pour casser le pourcentage des résistants. Apparemment avec succès - depuis le Corona, les manifestations semblent avoir été étouffées dans l'œuf. Dans un parc, les drapeaux de Hong Kong et de la Chine flottent côte à côte. Le mât du drapeau chinois est élevé de quelques centimètres, mais cela se voit clairement.
Dans un bar, j'observe une femme qui installe un jeu de tarots. Elle me propose de me lire mon avenir. 'Merci, mais je n'y crois vraiment pas', j'essaie de paraître poli. Mais comme je n'ai rien de mieux à faire, je me joins finalement à elle au bar et lui demande sur son travail et sa vie à Hong Kong. La lecture de cartes de tarots est une 'tradition' d'Occident, mais elle le fait déjà depuis trois générations. Sa grand-mère lui a appris. D’après sa description, cela ressemble un peu à une heure de thérapie pour ses clients superstitieux.
Elle est cependant professeur à plein temps. Chaque matin, elle va chez elle et apporte à sa grand-mère à manger, avant de faire des cours particuliers dans une école privée. Fait intéressant, des différences d'apprentissage se manifestent là-bas. Les Chinois du continent excellent généralement en calcul, mais les tâches de texte plus abstraites seraient mieux résolues par leurs camarades issus de familles de Hong Kong. Peut-être un talent que le libéralisme encourage, moins une dictature à parti unique.
Je n'ai rien à perdre et un premier tour de tarots ne coûte que cinq euros. Alors vas-y, que dit mon avenir ? Certaines de ses analyses sur moi sont prévisiblement vagues, mais d'autres aussi de manière surprenante précises. Le véritable talent des voyants réside dans la connaissance des gens. En tout cas, dans deux à cinq ans, j'aurai ma propre famille, c'est bien aussi. Je ne demande pas de garantie de remboursement. C'était divertissant et cinq euros, je les ai déjà gaspillés de manière plus stupide.
Lors de ma première randonnée, je me surestime encore une fois de manière classique. Après un mois de saison des pluies au Vietnam, je ne suis plus habitué à la chaleur et je dois redescendre à 300 mètres d'altitude. Je voulais en réalité aller sur le mont Lantau, le point culminant de l'île éponyme. Mais je transpire de toutes mes pores, mon t-shirt de course est trempé et ma bouteille d'eau est vide. En bas, un café-container semble accueillant. Un gentil vieil homme me prépare un café glacé et m'apporte un déjeuner avec une soupe gratuite. On dit que les Hongkongais sont impolis. Je ne peux pas confirmer cela. Du moins pas plus ou moins que ce que l'on attend d'une grande ville. À Berlin, personne ne fait mieux en matière d'impolitesse. Au lieu de marcher tout le chemin, je prends le téléphérique pour ensuite randonner depuis le site touristique de Ngong Ping jusqu'au sommet. Depuis la gondole, je vois une route de plusieurs kilomètres en direction de Macao, qui disparaît apparemment au milieu de la mer de chaque côté. C'est un tunnel conçu pour que les plus grands navires puissent passer, m'explique une Hongkongaise. Pour le méga-projet, donc le pont et le tunnel, cela a pris moins de 10 ans.
Je ne souhaite pas aller au casino asiatique de Macao. Mais un court voyage dans la ville frontalière chinoise de Shenzhen s'impose. Pendant 36 heures, je peux visiter la zone administrative sans visa. Le train à grande vitesse depuis Hong Kong ne met que vingt minutes.
Dans une préparation minutieuse, j'ai téléchargé les trois applications les plus importantes nécessaires pour survivre en Chine. Le Google Maps chinois 'A-Maps', l'application de taxi 'Didi' ainsi que 'Alipay', qui est utilisée pour le paiement. Ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que ma carte SIM actuelle pour Hong Kong ne fonctionne pas sur le continent. Donc sans Internet, mes applications ne me servent à rien. L'argent liquide est quasiment aboli en Chine et le paiement par carte avec ma carte bancaire et ma MasterCard est tout aussi impossible. Sans téléphone fonctionnel, le voyageur du XXIe siècle est désorienté, mais en Chine, il est complètement perdu.
Je suis assis, résigné, devant la gare, qui en plus de mon dilemme, n'est pas celle que je pensais être ma gare d'arrivée. Shenzhen Central est à vingt minutes de mon hôtel. Shenzhen North, où je me trouve actuellement, est à environ vingt kilomètres plus loin. Un jeune Chinois s'assoit à côté de moi. Je lui demande s'il parle anglais et il hoche la tête. Mais il ne peut pas vraiment me comprendre. Mon application de traduction ne fonctionne pas hors ligne, et je ne m'en sors pas avec la sienne. Au moins, il peut me demander s'il peut me donner un point d'accès Wi-Fi. 'Oui, s'il te plaît', je le prie. Au moins, je peux commander un taxi via 'Didi' et le payer via Alipay. Je le remercie et vais au point de ramassage, mais je ne vois aucune route sur la place où un taxi pourrait passer. Encore une fois, sans Internet, je suis aussi perdu qu'avant. Un père de famille, marchant avec sa femme et ses enfants vers la gare, voit mon désespoir et propose son aide en parfait anglais. Juste à ce moment-là, je reçois un appel, probablement de la part du chauffeur de taxi. Donc téléphoner fonctionne, mais pas Internet. Le Chinois serviable prend l'appel, mais le chauffeur dit apparemment qu'il ne peut pas faire le trajet. Je le remercie néanmoins pour son aide.
Je continue à errer dans le secteur et trouve momentanément un accès invité Wi-Fi. Avec cela, je cherche une connexion au métro via 'A-Maps'. Au guichet, je redemande à la vendeuse de billets s'il y a un point d'accès Internet et je peux payer via 'Alipay'. Ennuyeux, mais ça fonctionne et j'atteins enfin l'hôtel deux heures après mon arrivée.
Avec la même méthode, je règle toutes mes autres dépenses : demander le Wi-Fi et payer avec Alipay. Au restaurant, le serveur me demande si je souhaite que mon repas soit épicé. Je fais mon habituelle 'Non, pas vraiment' - tête que je fais toujours à cette question. Il tape quelque chose dans son application de traduction : 'Un soupçon d'épices ?' Ça me convient, un peu de piquant je peux bien supporter, surtout pour la belle traduction. En déambulant dans les rues, je remarque d'abord la multitude de trottinettes électroniques avec sièges. Les Chinois roulent à toute allure sur les trottoirs et il faut constamment faire attention à ne pas se faire écraser. Plus que ce que je m'y attendais, je pensais que les gens en Chine continentale respecteraient les règles. Mais détrompez-vous. En dépit des nombreuses caméras, des gens traversent souvent au rouge. Des hommes pissent sauvagement au bord de la route contre une armoire électrique.
Dans un café, je termine la journée. 'Europe - Style - Simplicité - Nature' est la devise du magasin. C'est du moins ce qu'il est dit sur le menu usé. Sur la couverture, l'horizon d'Istanbul est illustré. L'Europe, quoi. Les Chinois savent copier. L'imitation d'un café européen générique semble presque satirique, mais est sérieuse : décoration de Noël toute l'année, fleurs en plastique, intérieur Ikea et autocollants muraux avec des proverbes de calendriers éculés. Dans un cadre, il y a encore une impression du couple blanc modéle. On n'a même pas besoin de le remplacer, ils ont l'air assez occidentaux. Sur un mur, il y a des portraits d'acteurs d'Hollywood. En face, une image en noir et blanc d'une scène de rue à Londres. Cependant, inversée. Mais pour être juste - si à la place, il y avait une image de Pékin accrochée à l'envers, je ne ferais pas plus attention à tous ces caractères.
Le lendemain, en cherchant un endroit pour déjeuner, je me promène près de l'hôtel dans un parc. À l'entrée, le vieux dirigeant du Parti Deng Xiaoping sourit à partir d'une image de propagande surdimensionnée, surplombant les visiteurs du parc. C'est samedi et tout le voisinage est en mouvement. Des gens font du Tai Chi, des exercices de gymnastique, s'étirent et se tapent sur le cœur et les veines avec le poing. De toutes parts, la musique pénètre. Seuls ou en duo ou en chœur, les Chinois jouent de leurs violons traditionnels et chantent leurs chansons folkloriques, parfois même à vingt mètres de distance. Une fantastique cacophonie. Lors d'un groupe composé de quelques musiciens cherchant à faire de la musique, et d'une vingtaine à trente passants qui chantent avec, je m'arrête, émerveillé, et je m'assois sur un banc. La foule chante à pleins poumons. Certains se balancent au rythme, d'autres pratiquent leurs exercices de frappe et d'étirement. Un vieil homme tient un bâton dans sa main et montre une technique de combat à deux jeunes femmes. Les groupes discutent joyeusement. Mères avec leurs poussettes et retraités chantent en passant. Ce sont apparemment de vieilles chansons que toutes les générations connaissent par cœur. La scène entière m'émeut. Le parc dégage une telle harmonie et vitalité que je remets en question mon image de la Chine jusqu’à présent. Je réalise qu’elle a jusqu'à présent été trop dominée par la politique et les nouvelles. Mais dans ce cadre, j'ai trop ignoré que les gens ne représentent pas automatiquement le régime. La Chine me fait peur, la Chine me rend curieux. Ces deux sentiments coexistent. Ying et Yang.
Alors que je suis là, en proie à mes pensées, une vieille femme d'environ 90 ans avec son déambulateur s'assoit à mes côtés. Elle fredonne doucement et jette un coup d'œil dans ma direction. Je ne peux pas dire si son regard est pour moi ou pour la musique, mais je me sens comme le seul étranger à la fois ignoré et partie intégrante de l’ensemble.
La vieille dame fouille dans son déambulateur et je tiens le couvercle avec gêne. Elle sort une mandarine, la pèle et me tend une moitié. 'Do zei nei.', je la remercie. Elle fait un geste de la main, mais son regard est bienveillant. Avec quelques phrases en allemand, anglais et chinois pour nous dire au revoir, nous discutons dans nos langues étrangères. Néanmoins, c'est agréable que nous ayons échangé quelques mots et regards amicaux, me dis-je en marchant de retour à l'hôtel. Avec ma moitié de mandarine, j'ai également trouvé mon modeste petit déjeuner en bonne compagnie.
La Chungking-Mansion est un complexe résidentiel tristement célèbre au cœur de Hong Kong. En bas, il y a des boutiques et des restaurants bon marché de différents pays. Au-dessus s'étend sur environ vingt étages un labyrinthe opaque de couloirs, d'ascenseurs et d'escaliers. Dans ce labyrinthe, d'innombrables hôtels et auberges, attirant depuis toujours des routards du monde entier grâce à leurs prix attractifs et peut-être aussi à leur réputation douteuse. J'y ai réservé seulement parce que les prix sont trop élevés à cause des vacances. On ne peut pas avoir un lit dans une auberge en dessous de 50 euros. Pour ce même prix, je peux avoir une chambre sans fenêtre dans la Chungking-Mansion qui est au moins centrale. Toutefois, je ne dois pas renoncer aux inconvénients d'une fenêtre : le conduit de ventilation fonctionne comme un téléphone à fil et je peux entendre la circulation bourdonnante, les voitures klaxonnant et les moteurs rugir.
Pour accéder à ma cellule, je dois faire la queue devant l'ascenseur, car il n'y a que deux ascenseurs qui montent dans tout le bâtiment vers mon hôtel. Le système est totalement déroutant. Les ascenseurs ne s'arrêtent qu'à des étages sélectionnés. Par conséquent, je dois d'abord trouver sur une liste avec des désignations d'appartements comme F3 ou A2-4 où ledit ascenseur se rend, chaque hôtel étant identique avec des noms comme 'Holiday Hotel', 'Holiday Guesthouses' ou 'German Hostel' et 'Hotel Russia'. Je pense à Astérix et Obélix et au pass pour accéder au 38.
Je demande trois fois s'il existe un accès par les escaliers, car le propriétaire népalais de l'hôtel ne peut pas concevoir que je préfère marcher six étages dans l'un des puant escaliers que d'attendre dix minutes l'ascenseur. Je peux m'orienter dans le dédale de couloirs et d'escaliers par l'odeur et les taches caractéristiques de saleté. Chaque fois que je passe par le graffiti 'Boris Johnson is a wanker', je sais que je ne dois monter que de deux étages encore.
La ville fortifiée de Kowloon est maintenant un parc idyllique. Pourtant, dans les années 90, c'était l'endroit le plus densément peuplé du monde. Un complexe résidentiel devant lequel la Chungking-Mansion ressemble à un complexe hôtelier de luxe. Comme les Chinois revendiquaient légalement le site de la ville fortifiée de Kowloon, il n'y avait pas de juridiction britannique. C'est ainsi que les triades ont exercé leur emprise. Trafic de drogues, prostitution et 'dentistes' illégaux, qui n'avaient pas de licence dans le reste de Hong Kong, ont fait de ce complexe résidentiel de 14 étages un quartier très fréquenté. Cependant, les Britanniques voulaient céder leur précieux Hong Kong à la Chine bien rangé, et en 1993, les choses ont pris fin et tous ces bâtiments anarchiques ont été démolis.
Du site de la ville fortifiée de Kowloon, un sentier de randonnée monte vers les montagnes. Le soleil de midi brûle à nouveau beaucoup trop fort et après de nombreuses pauses à l'ombre, lorsque j'ai enfin franchi la crête de la montagne et m'engage dans un chemin descendant, j'entends des bruits familiers provenant des arbres. Contrairement à l'île Cham, cette fois-ci ce sont des macaques rhésus qui se balancent autour de moi et viennent s'étendre juste sur le chemin devant moi. Je réalise instantanément qu'ils n'ont pas peur de moi et je dois emprunter un détour. Plus tard, j'apprends par des panneaux d'avertissement que j'ai bien fait, car un comportement inapproprié pourrait effectivement provoquer les macaques qui s'énerveraient. Sur le chemin détourné vers le bas, j'ai un malaise en pensant que mes vieux ennemis cachés, les serpents sur la péninsule, ne sont pas non plus rares. En plus des pythons, les petites serpents verts venimeux aiment parfois s'égarer dans les quartiers résidentiels et mordre les gens. Un reptile a même pris le métro le mois dernier sans même valider sa carte Octopus.Je préfère donc mes chats. Le matin avant mon vol vers Taïwan, je m'assois dans un café à chats et passe en revue la dernière semaine. Je me sens semblable au policier du film à épisodes 'Chungking Express', une référence au complexe. Le flic hongkongais pleure un amour perdu, qui s'est terminé trop tôt. Ah Hong Kong, nous deux, ce que nous aurions pu devenir...
