Machu Picchu & Monta – le Sublime mais aussi terriblement Commercialisé

Après avoir fait connaissance avec Aguas Calientes, le grand jour était enfin arrivé, à l'origine presque le principal motif de ce voyage : la légendaire ville sacrée des Incas, Machu Picchu. L'excitation était telle que nous nous étions levés une heure trop tôt, ne s'en rendant compte qu'une fois déjà préparés et habillés. Cette heure supplémentaire s'est avérée payante.

Dans un premier temps, nous devions encore nous procurer le billet de bus pour l'entrée, ce qui n'était pas si simple, car le seul point de vente dans le village était bien caché dans une ruelle et très éloigné du point de départ effectif. Une fois cet obstacle franchi, nous avons pu monter directement dans le premier bus sans aucune attente et il est déjà parti deux minutes plus tard.

La route qui monte serpente et franchit environ 400 mètres de dénivelé en à peine 25 minutes. À de nombreux endroits, elle peut rivaliser avec la route des Yungas, la pente tombant pratiquement à la verticale. En arrivant en haut, la prochaine surprise agréable : pas de files d'attente à l'entrée. En raison des masses de touristes inimaginables des dernières années, qui avaient également de plus en plus endommagé le site, les autorités péruviennes avaient été contraintes de prendre des mesures. Le nombre de visiteurs quotidien est maintenant limité. Selon la source, j'ai lu soit 2'500 soit 3'500 visiteurs. Auparavant, il y avait apparemment jusqu'à 8'000 ! Les billets peuvent être achetés en ligne, et il faut toujours présenter le passeport (pas de copie) pour cela (c'est également valable pour le trajet en train). Nous avions également entendu dire qu'il n'était plus possible de visiter le site sans guide. Je me demandais cependant comment cela fonctionnerait, car beaucoup de personnes voyagent individuellement, nécessitant donc probablement 1'000 guides. Nous avons donc ignoré les nombreuses offres à cet égard devant l'entrée et après être entrés dans le site, nous n'avons plus jamais entendu parler de cela...

Après la pluie de la veille, le temps était absolument magnifique, et nous nous sommes immédiatement dirigés vers la première terrasse d'observation. En chemin, nous avons entendu un guide dire à son groupe que la foule de visiteurs aujourd'hui n'était « rien » (il y avait déjà pas mal de monde) et que cela ressemblait ici en haute saison à une procession. Nous avons donc eu de la chance.

Arrivés sur la première terrasse, on est tout de suite confronté à la première vue classique sur la ville temple, et elle est déjà absolument époustouflante. Comment on a pu construire un tel édifice dans ce terrain difficile à l'époque est tout simplement incroyable. J'ai trouvé très réjouissant que la plus grande partie des pelouses soit fermée, ce qui évite d'avoir trop de foules sur les photos. L'herbe ne le supporterait probablement pas non plus. Bien sûr, sur les terrasses étaient déjà rassemblés les habituels centaines de narcissiques, qui avaient trouvé ici un arrière-plan convenable pour leurs portraits uniques. Grâce à l'heure matinale, il était encore facile de prendre des photos sans avoir à pousser les reines et rois des poses hors des marches.

Nous avons pris un sentier secondaire vers le pont Inca, qui fait environ un kilomètre autour du flanc de la montagne. Il est très bien sécurisé avec des murs et offre des vues spectaculaires sur la vallée sacrée, même s'il longe parfois le précipice. La circonstance qu'il nécessite un peu d'activité physique et qu'il n'y a que peu d'endroits adaptés pour des selfies a probablement fait qu'on y était pratiquement seuls.

Cependant, nous avions décidé au préalable d'une activité physique un peu plus soutenue et avions également réservé une randonnée en plus de l'entrée. Depuis la ville de Machu Picchu, il y a deux possibilités de gravir le Huayna Picchu (c'est la montagne juste derrière le site, que l'on voit pratiquement sur toutes les photos) et le Machu Picchu Monta, d'où l'on peut alors voir le panorama classique d'en haut. En raison de l'afflux, ces treks sont également limités à 250 personnes par jour. Huayna est le plus recherché, car il offre plus d'action. Dans sa partie supérieure, il suit les escaliers du site temple presque à la verticale. Les billets sont généralement déjà épuisés 6 mois à l'avance. Reste Monta. Le chemin est deux fois plus long, avec 2'585 marches et un dénivelé de plus de 600 mètres. Durée : 1h30. Nous avons commencé l'ascension peu avant 9h30 et il était agréable de voir comment le blé se séparait de l'ivraie. C'était soudainement un autre type de gens et nous avons eu quelques rencontres amusantes et sympas en grimpant. L'ascension était extrêmement fatigante et vraiment raide, les marches de 40 cm de haut n'aidant pas vraiment. J'ai franchi les 2-3 passages exposés sans me sentir trop mal grâce à la sensation de victoire persistante de la route des Yungas, et l'altitude était presque dérisoire après l'entraînement à haute altitude bolivien (Machu Picchu est situé à seulement 2'400 m d'altitude). La récompense était une vue panoramique impressionnante au sommet. Le site temple se trouve pratiquement à 600 mètres en contrebas. Comme de plus en plus de nuages s'accumulaient, nous avons écourté notre séjour au sommet et avons entamé le chemin du retour, que nous avons réalisé en à peine une heure. Genoux et chevilles en ont ressenti les effets. À peine arrivés en bas, il s'est déjà mis à tonner violemment. Nous avons eu une sacrée chance. L'orage qui faisait rage dans les profonds ravins environnants s'éloignait lentement et nous n'avons eu qu'une courte averse.

Nous nous sommes donc encore promenés dans le chemin circulaire à travers le site, ce qui n'était pas toujours très facile, car nous étions de nouveau au milieu des poseurs..., avons câliné quelques alpagas et avons conclut que nous avions vu ce qu'il fallait voir. À cause de la pluie, quelques autres ont sûrement pensé de même, et la file d'attente pour les navettes était longue, mais grâce à la bonne organisation dans ce domaine, cela n'a pris pas plus d'un quart d'heure.

De retour à Aguas Calientes, j'ai pu prendre une douche prolongée dans un spa pour quelques soles, et ensuite est enfin arrivé ce que j'avais constamment en tête pendant la longue randonnée : une bière blanche péruvienne bien froide. Après avoir également pris deux Pisco Sour – Bettina devient lentement accro à ce sujet – il était temps de monter dans le très populaire train touristique. Celui-ci nous amène – bien sûr une fois de plus à l'envers – à la somme exorbitante de 65 USD seulement à Ollantaytambo à l'entrée de la vallée sacrée, où il n'y a bien sûr même pas de correspondance de bus vers Cusco. Nous avons ensuite partagé un taxi avec un jeune couple de Lima. J'ai particulièrement apprécié la playlist du jeune conducteur. Je ne savais pas qu'il existait une version espagnole de Major Tom.

Conclusion : Machu Picchu est magnifique, impressionnant, époustouflant. Le reste, c'est une catastrophe. Complètement sur-commercialisé et sans âme. Au moins une partie de l'argent conséquent qui doit obligatoirement être généré est investie dans l'entretien du site lui-même. Le reste de l'infrastructure, y compris la route d'accès, ne correspond en rien au niveau des prix. Sur l'ensemble du site, nous n'avons vu aucun WC, et les poubelles sont rares ! Pour les toilettes à l'entrée principale, ils voulaient encore de l'argent supplémentaire pour cela avec un prix d'entrée de 70 USD par personne. En raison de la basse saison, les foules étaient encore dans des limites supportables. Si nous devions retourner un jour au Pérou, nous laisserons Machu Picchu de côté sans hésiter.