Lima – la urbaine

«Lima est une métropole sale et dangereuse qu'on peut sans hésitation laisser de côté.» J'avais souvent entendu de telles déclarations, qui étaient généralement basées sur des expériences des années 80 et 90. En réalité, la première impression semblait en confirmer une partie. En effet, nous avons passé les 90 dernières minutes de notre trajet en bus depuis Pisco presque exclusivement dans un embouteillage interminable, flanqué de zones urbaines désolées. Mais au-delà d'une situation de circulation catastrophique, d'un air pollué et de déserts de béton monotones, cette ville a beaucoup à offrir.

Une fois dans le quartier branché de Miraflores, l'un des logements les plus privilégiés de Lima, nous avons d'abord flâné dans le Parque Kennedy le long d'une rue commerçante très attrayante jusqu'à la côte. Le parc Kennedy a une particularité qui nous a particulièrement attirés : ici résident des dizaines de chats. Apparemment, ils ont été abandonnés là par des propriétaires formidables, et maintenant cette population fait partie du paysage urbain et constitue une sorte d'attraction. Les animaux ont l'air bien soignés et il y a des mangeoires et abreuvoirs partout. C'est plutôt amusant. Une fois arrivés à la mer, la falaise de Miraflores avec la route côtière qui longe le bord de l'eau offre un tableau spectaculaire. Des pilotes de parapente tournent dans les airs, proposant également des vols en tandem. Le panorama est assurément unique.

Malheureusement, ce soir-là, Bettina a eu quelque chose qui lui a fortement dérangé l'estomac, donc le jour 2, je suis parti seul. Première station, le site archéologique inca «Huaca Pucllana», situé en plein centre-ville à seulement 15 minutes à pied de notre hôtel. L'enthousiasme pour le modeste prix d'entrée n'a cependant pas duré longtemps, car à peine avais-je pénétré dans le site, qu'un homme sympathique s'est approché de moi pour m'expliquer que la visite n'est possible qu'avec une visite guidée et qu'on ne peut pas se déplacer seul. C'était la énième fois au Pérou qu'un tel «détail» était omis à l'entrée, et l'on doit alors prendre au moins une heure pour voir peu de choses mais en apprendre beaucoup. Comme je voulais vraiment voir le site, j'ai dû une fois de plus mordre dans la pomme amère et traîner une heure derrière un guide. Cependant, comme mon espagnol est désormais de nouveau tout à fait communicatif, je lui ai expliqué ce que j'en pensais. Il semble cependant qu'ils aient un vrai problème, car des touristes (sud-américains inclus, ou surtout eux) détruisent ou taguent des choses – incroyable !

Ensuite, nous avons pris le «Metrobus» en direction du centre. Le système de Metrobus est une super idée. Les bus circulent sur des voies réservées au milieu de l'autoroute urbaine du sud au nord (ou vice versa). Les stations sont accessibles par des ponts. Ces bus sont rapides, car ils évitent les embouteillages, mais ils sont débordants et il n'y a pour l'instant qu'un axe dans la ville. Je suis donc arrivé dans un temps relativement court, après beaucoup de contacts corporels, dans le centre. Ce n'est pas si mal, car les gens sont généralement très convenables, l'ambiance n'étant absolument pas tendue. Je n'ose pas imaginer la même situation chez nous... J'ai flâné pendant près de deux heures dans le centre commercial jusqu'à la très belle Plaza San Martin. La ville fatigue. L'air est pollué, les klaxons résonnent sans arrêt et traverser chaque rue est un combat. En revanche, plus on s'approche du centre historique, plus on découvre une belle et intéressante architecture. Des églises de style français, de nombreux magnifiques bâtiments Art déco et des constructions monumentales.

Comme Madame Berger se sentait de nouveau mieux dans l'après-midi, elle a estimé qu'un peu d'air frais ferait du bien. Le problème avec l'air frais à Lima est complexe, mais néanmoins nous avons déambulé à nouveau vers la mer dans un centre commercial très chic, directement sur la falaise avec vue sur les vagues du Pacifique. De là, nous avons pris un taxi vers un quartier un peu au sud, Barranco. Autrefois un peu en ruine, c'est désormais un véritable joyau. De nombreuses anciennes maisons magnifiques ont été rénovées et accueillent maintenant des cafés et des bars sympathiques, de jolis jardins, des parcs et un magnifique point de vue sur l'océan. Le choix de restaurants, du très grand et élégant au minuscule, semble illimité. Nous avons tellement aimé que nous avons décidé de revenir le soir suivant.

Pour notre dernier jour, nous avions prévu quelque chose de spécial, «Callao Monumental». Callao est en fait une ville à part entière et abrite à la fois le port ainsi que l'aéroport de Lima, en plus d'héberger également une grande partie de la criminalité et du trafic de drogue de Lima et a longtemps été considéré comme une zone à éviter. Malheureusement, une grande partie de cette ville est encore dans ce cas, mais à proximité du port, des initiateurs, des artistes et des politiciens ont lancé un projet, au cadre duquel de plus en plus de rues ont été embelli ces dernières années. Bâtiment après bâtiment est récupéré et le patrimoine historique brille à nouveau de mille feux. Des galeries, cafés, restaurants et surtout de superbes fresques murales. La visite en vaut vraiment la peine. Il est toutefois conseillé d'y aller en taxi, car sur le chemin de Callao Monumental, nous avons traversé des zones où je réfléchirais bien à deux fois avant d'y marcher – même pendant la journée.

Nous avons ensuite exploré le centre historique. Autour de la Plaza de las Armas (oui, c'est vraiment comme ça qu'ils s'appellent presque partout en Amérique du Sud...) de nombreuses zones piétonnes ont été créées, rendant le séjour vraiment agréable. La cathédrale de Lima vaut le détour et surtout, on peut l'admirer sans visite guidée ! Nous avons ensuite visité le Mercado Central, qui donne une impression beaucoup plus ordonnée que tous les marchés que nous avions vus jusqu'à présent, et les étals de viande semblent plutôt appétissants. En petite cerise sur le gâteau et bizarrerie, il y avait ensuite le petit Chinatown, avec une soupe de nouilles en plein milieu d'un bazar chaotique. Pour finir, il ne manquait qu'une vue d'ensemble et on peut en profiter depuis le Cerro San Cristobal, une colline derrière le centre. Après qu'un bus à impériale touristique a roulé tout droit dans un virage il y a presque deux ans, atterrissant sur un stand de tir (!) (Bilan : 10 morts et plus de 40 blessés), plus aucun bus ne peut monter sur la colline. Nous avons donc persuadé un chauffeur de taxi de nous y amener. La vue est magnifique, la visibilité nulle à cause du smog, mais c'est tout de même un superbe endroit. Cela a également plu à notre chauffeur de taxi Mario Enrique, qui a soudain pris goût à la photographie et a voulu prendre des photos avec nous. La maman chat avec deux petits a aussi apprécié la nourriture pour chats que Bettina traîne toujours dans son bagage à main.

Avec Mario Enrique, une relation amicale s'était développée et nous savons maintenant tout sur lui, sa famille et qu'il fêtait justement son 65e anniversaire ce jour-là, ce qu'il nous a prouvé avec sa carte d'identité. Un achat de dernière minute dans le «Inka-Market» s'est également transformé en fête et les deux très jolies et joyeuses Péruviennes semblaient apparemment prendre plaisir à notre présence – et bien sûr à nos achats.

Et avant de s'en rendre compte, les trois semaines étaient presque écoulées et nous étions déjà en route vers la République Dominicaine, où nous allions passer encore une nuit avant de prendre notre vol direct pour Zurich demain. Nous avons tant vu et vécu, il est difficile de tout ordonner, mais l'enthousiasme pour ce continent fascinant, ses cultures diverses et surtout ses habitants a certainement été relancé. Il y a encore beaucoup à découvrir en Amérique du Sud !Contenu