Des jardins, des grottes, des volcans et un ancien bateau à aubes

Après que nous nous soyons réchauffés un peu au-dessus de la terre, il fait à peine 12°C dans les grottes, nous poursuivons déjà vers la grotte Aranui. C'est la plus petite des trois grottes et elle a été découverte par accident en 1911 par le Maori Ruruku Aranui. Allegatoirement, il chassait un cochon dans les bois, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans un trou. Le chien d'Aranui poursuivait l'animal fuyard et est tombé quelques mètres dans la grotte. Lors de la récupération du chien, la grotte a ensuite été découverte et a reçu son nom. Dans la grotte Aranui, il n'y a pas de vers luisants, mais des wētās. Ces grillons géants, de plus de la taille d'une assiette, et heureusement incapables de voler, sont accrochés aux murs près de l'entrée, car les animaux sortent la nuit pour se nourrir dans les bois. 'Petit mais précieux' décrit bien l'Aranui, car elle est vraiment pleine de stalactites. Le cône le plus grand de Waitomo Caves, mesurant 4 m de long, s'y trouve. Vous pouvez maintenant calculer son âge vous-même.

Inimaginable mais vrai : beaucoup des stalactites qui semblent si fragiles manquent de leur sommet, mais pas parce qu'elles se sont brisées d'elles-mêmes. Jusqu'aux années 50, les touristes qui visitaient la grotte étaient autorisés à casser un stalactite et à l'emporter en souvenir... des milliers d'années de formation détruites en quelques secondes.

Enfin, il est temps pour les Glowworm Caves ! Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre de photos ici, car les grottes sont privées et les droits sur les images le sont également, mais un photographe diligent est prêt à nous prendre en photo devant un fond vert, afin de nous mettre ensuite dans une grotte éclairée par des vers luisants. Ici, nous aurions pu déjà avoir un indice... Comme une grande partie des touristes ne visite qu'une seule grotte, nous recevons les informations sur les vers luisants, les stalactites et stalagmites ainsi que sur la formation de ces grottes à une vitesse accélérée. D'abord, nous traversons une section de grotte bien éclairée similaire au système de grottes Aranui. Ensuite, nous attendons au débarcadère. En effet, nous serons tirés sur une barque à travers la grande grotte pleine de vers luisants, car elle est complètement sous l'eau. Nous avons la chance d'être tout devant sur le bateau. Pour perturber les animaux le moins possible, le bateau n'est pas propulsé par des pagaies ou même un moteur. Un membre du personnel nous tire dans la lumière tamisée des larves de mouches à champignons par des cordes tendues à travers la grotte, sans bruit, sous le faux ciel étoilé. Même si nous avons déjà vu des vers luisants, la grotte de Waipu ne peut pas être comparée à la vue que nous avons ici à Waitomo ! Il fait presque jour, tant de petites larves sont suspendues au plafond et diffusent leur lumière bleu-verte. Comme des milliers et des milliers de petites étoiles, elles pendent dans la grotte sombre. Le léger bruit que fait le bateau dans l'eau et les environ 20 touristes qui retiennent leur souffle pour être le plus silencieux possible donnent au moment une atmosphère toute particulière. Mais cela ne dure pas longtemps. Après près de 3 minutes, nous sortons à la lumière du jour, un chemin nous mène directement à la boutique de souvenirs.

Rétrospectivement, c'était une très bonne décision de réserver les trois grottes. Dans la véritable Glowworm Cave, nous avons été plutôt expédiés et la grotte était surpeuplée - malheureusement plus remplie de touristes que de larves lumineuses. Les deux autres grottes sont tout aussi spectaculaires et nous y passons plus de temps, avons des visites plus détaillées et pouvons poser beaucoup de questions. Nous recommanderions la Glowworm Cave à tout voyageur en Nouvelle-Zélande malgré le traitement de masse. Il est tout simplement incroyable de voir comment de si petites créatures peuvent illuminer une grotte sombre et froide par la pure masse et à quel point il est magnifique sous cet firmament de larves.

Nous tombons dans le piège touristique et investissons de l'argent dans les photos des Glowworm Caves. Comme nous n'avons pas réussi à obtenir une image significative des larves lumineuses dans la grotte de Waipu, nous croyons qu'avec le bon équipement, cela doit être possible et que nous serons sûrement intégrés dans une photo professionnelle... Quel cauchemar. Les photos sont au moins si mauvaises qu'elles deviennent amusantes et nous rappellent ce jour-là avec un sourire ou souvent un grand rire. Et que tirons-nous de cela : qui ne regarde pas de près paie de l'argent pour des bêtises.

Il y a même une image bonus avec une cascade - et un mouton ! Oh, et il ne faut pas non plus négliger l'arc-en-ciel dans le coin supérieur droit.

Nous nous arrêtons même une journée plus tard à cette cascade. Après tout, ces Chutes Marokopa ressemblent bien à cela en réalité (du moins si l'on fait une longue exposition).
Après notre aventure dans les grottes, nous avons envie de retourner à de plus hautes altitudes. Nous voulons aller au Mont Egmont ou plus connu sous le nom de Mont Taranaki, comme l'appellent les Māoris . Ce volcan dormant se trouve au centre du Parc National de Taranaki dans la région de Taranaki, qui occupe tout l'angle ouest de l'île du Nord. En route, nous nous arrêtons à New Plymouth, la plus grande et significative ville de la région, où nous admirons la Wind Wand (Bâton de vent), une œuvre d'art, et recevons quelques informations sur le volcan et la flore et la faune néo-zélandaises au musée des i-Sites, le bureau de tourisme.
Puis nous passons la nuit à Stratford, qui a été nommée en référence à Stratford-upon-Avon, le lieu de naissance de William Shakespeare. Les habitants de Stratford sont très fiers de leur homonyme. Toutes les rues de la petite ville sont nommées d'après des personnages de Shakespeare, et la tour de l'horloge joue trois fois par jour une mélodie où des citations de Roméo et Juliette sont diffusées. J'apprécie beaucoup cela, Markus trouve ça ULTRA (note de l'éditeur) kitsch. Certes, quelque chose comme ça n'arriverait pas dans mon salon, mais je trouve l'idée vraiment mignonne !

Le carillon à Stratford est parfait pour les fans de Shakespeare

Le lendemain matin, nous prenons un départ assez tôt pour aller au Taranaki, car à midi, une randonnée en montée n'est pas très agréable. De plus, le volcan est généralement dégagé le matin et le soir. Bien que nous ne souhaitions pas atteindre le sommet de la montagne, nous devons tout de même grimpé longtemps. Notre objectif pour la journée est les Pouhakai Tarns, un petit plan d'eau où le parfait cône de la montagne devrait se refléter magnifiquement. Le chemin est comme typique à la Nouvelle-Zélande merveilleusement bien aménagé. D'innombrables marches mènent la montagne. Au lieu de marcher sur la terre, nous marchons sur des passerelles en bois pour protéger la végétation sous et à côté du chemin. Ici, de nombreux pièges sont également présents sur le bord du sentier. Les pièges à souris surdimensionnés remplis d'œufs de poules doivent tuer les prédateurs indésirables introduits comme les rats et les opossums ou les fouines.

Des marches dans la forêt

Après environ 2 heures, nous atteignons notre objectif. Ce qui, sur les photos, ressemble à un grand lac, se révèle n'être qu'une mare un peu plus grande. Le mot 'tarn' est donc un peu exagéré pour décrire ce lac de montagne. Néanmoins, il est étonnant que le cône parfait du volcan se reflète pleinement ici. Et ce, même si la montagne est encore très éloignée.
Nous faisons ici une pause prolongée, mangeons notre pique-nique et profitons de la magnifique vue et des rayons réchauffants du soleil, dès qu'aucun nuage ne se met devant.

Le cône parfait du Taranaki et son reflet dans le Pouakai Tarn

Ensuite, il ne reste plus qu'à redescendre vers Klaus-Gunther (qui ne le sait pas encore, c'est le nom de notre petite voiture de location). Nous faisons un arrêt au Lake Manganahoe, un paradis pour les canards et les cygnes, puis nous allons vers le sud à Whanganui. Demain, nous voulons faire une croisière en bateau à aubes.

Le Waimarie, le bateau à aubes, est le plus ancien bateau à aubes encore actif en Nouvelle-Zélande. Il a été fabriqué en 1899 à Londres en kit et assemblé à Whanganui. Le bateau transportait des cargaisons, du courrier et des passagers entre Whanganui et Pipiriki. En 1952, le Waimarie a coulé dans la rivière Wanganui (attention : rivière sans 'h', ville avec 'h'). En 1992, une initiative citoyenne a été fondée pour la récupération et la restauration du Waimarie. En 1993, le Waimarie a finalement été récupéré et restauré avec soin pendant une période de six ans. Depuis 2000, le Waimarie transporte maintenant des touristes lors d'une croisière de deux heures et demie sur le Wanganui. Ce qui est très sympa, c'est que l'on peut grimper dans la salle des machines et même jeter un œil dans la chaudière !

Si proche du four, il fait vraiment chaud

Autrefois, des pigeons voyageurs étaient utilisés par l'équipage du bateau pour communiquer à terre. Aujourd'hui, des pigeons voyageurs sont utilisés comme un petit gadget pour montrer aux touristes comment la communication fonctionnait autrefois. Laura a eu la chance de tenir l'un des deux pigeons voyageurs et de lui donner un peu d'aide pour le démarrage.