Auckland - Nos premiers jours à l'autre bout du monde
Avec un café glacé, nous faisons nos adieux après une dernière journée à la plage à Fidji et prenons l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Ce dernier nous amène donc à l'autre bout...
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Northland - Un voyage à Cape Reinga et retour
Publié: 08.02.2019
Dès que nous avons quitté Auckland et que nous nous dirigions vers Orewa, nous avons l'impression d'être dans un autre monde. Ici, dans le Northland, la péninsule qui s'étend au nord d'Auckland, le temps semble s'écouler un peu plus lentement. La région est exclusivement rurale, avec de riches prairies vertes et des champs pleins de moutons et de vaches, ainsi que de petites localités composées de maisons en bois et en tôle ondulée. Nous sommes littéralement submergés par cette tranquillité et cette idylle.
Notre premier arrêt après environ 40 km sur la route est le parc régional de Shakespear, où nous avons pu réserver un emplacement de camping via le site web du conseil d'Auckland. Le parc est situé à l'extrémité de la péninsule de Whangaparaoa et le terrain de camping se trouve directement sur la plage. Nous profitons de l'air doux du soir pour nous promener le long de la plage et observer le coucher de soleil – je vous promets que ce n'était pas notre dernière promenade romantique au bord de la mer.
Le lendemain matin, nous nous mettons en route pour notre première petite randonnée ici en Nouvelle-Zélande. Le parc régional de Shakespear offre quatre boucles plutôt courtes (1-2h). Nous choisissons un court trek qui nous mène à un point de vue, le long de la côte nord plutôt escarpée et à travers une petite forêt pour revenir à notre plage. Le temps est magnifique ! Avec la chaleur estivale, nous commençons rapidement à transpirer, mais les vues et le chemin varié lui-même nous motivent pour l'effort.
En route vers la plage d'Uretiti, notre destination du jour, nous faisons un arrêt aux grottes de Waipu, non loin de Whangarai. Ici, le guide touristique nous a promis les premiers vers luisants. Il n'est pas correct de désigner ces animaux comme des lucioles, ce qui serait la traduction en allemand. Les vers luisants néo-zélandais sont les larves de la mouche à champignons, d'à peu près la taille d'une allumette. Après avoir éclos de leurs œufs, ces mouches passent environ 9 mois au stade larvaire, durant lesquels elles mangent autant qu'elles peuvent attraper. Lors de leur 'chasse', elles utilisent une lumière verte-bleue chimique qui attire leurs proies. Celles-ci se retrouvent alors piégées dans jusqu'à 30 fils de mucus collants que la larve suspend devant son emplacement dans la grotte à quelques centimètres du plafond. Une fois que la larve a suffisamment mangé, elle se transforme en chrysalide et une mouche à champignons éclot. Celle-ci ne vit que 4 jours environ, car elle ne peut plus se nourrir, ne possédant ni bouche ni tractus digestif. Un temps très court pour trouver 'l'amour de sa vie' et pondre des œufs, comme notre guide l'a si bien formulé dans les grottes de Waitomo, mais nous en parlerons davantage dans le prochain article de blog.
Les grottes de Waipu ne demandent aucun frais d'entrée et l'on peut grimper aussi loin dans les grottes que l'on ose. Après environ 200 mètres, nous atteignons une chambre un peu plus grande avec un plafond assez haut. On nous conseille d'éteindre les lampes frontales et en effet : invisibles sous la lueur de nos lampes de poche sont accrochés des centaines de petits points lumineux au plafond de la grotte. C'est presque comme sous un ciel étoilé et d'ici en bas, on ne voit pas non plus les fils de mucus.
Après avoir monté notre tente sur un terrain de camping non loin de la plage d'Uretiti, vient la balade obligatoire au coucher de soleil sur la plage, puis cette journée se termine déjà.
Le lendemain matin, nous prenons la route en direction de notre objectif du jour : 'Cape Reinga'. C'est le point le plus au nord accessible de Nouvelle-Zélande et là-bas attend une véritable merveille naturelle : le Pacifique et la mer de Tasman se rencontrent ici ! Un spectacle tonitruant auquel nous ne voulons pas manquer ! Depuis le parking, un petit sentier éducatif descend jusqu'au phare historique. Une fois arrivés, nous découvrons une vue fantastique : quelques centaines de mètres devant les formations rocheuses escarpées et les falaises du continent, les vagues de la mer de Tasman à gauche s'écrasent contre les vagues du Pacifique qui arrivent de droite. Ça mousse énormément et l'eau gicle à plusieurs mètres de hauteur. Nous pourrions observer ce tumulte pendant des heures !
Nous apprenons que cet endroit est très spécial pour les Māori. Le nom māori de cet endroit particulier est 'Te Rerenga Wairua' - le lieu où les âmes disparaissent. Selon leurs légendes, les âmes des défunts marchent le long de la plage 'Ninety Nine Mile Beach' (qui ne fait en réalité qu'un peu moins de 64 miles) du côté ouest jusqu'ici. Elles glissent alors dans l'océan en glissant aux racines du pohutukawa âgé de 800 ans, nagent jusqu'aux îles des Three Kings au large des côtes pour dire un dernier adieu, puis s'en vont définitivement au point de rencontre du Pacifique et de la mer de Tasman dans le fracas des vagues pour retrouver leurs ancêtres à Hawaiki. Cet endroit a en effet quelque chose d'incroyablement mystique, en voyant les puissances des deux mers se heurter.
Après avoir attendu le coucher de soleil ici, nous retournons au camping, à seulement 5 km de là. Le lendemain matin, nous avions prévu un petit déjeuner détendu avec des pancakes... mais cela ne devait pas se passer ainsi ! Déjà réveillés tôt par un bourdonnement et un vrombissement, nous avons du mal à croire nos yeux lorsque nous voulons sortir de la tente. L'espace entre la tente intérieure et extérieure est noir de moustiques ! Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Des centaines voire des milliers ! La prochaine action doit vraiment être bien réfléchie de notre part ! Nous commençons à rassembler tout ce qui est possible dans la tente et mettons tout à travers une petite fente devant la tente. Ensuite, il faut se dépêcher et se déplacer beaucoup...miraculeusement, nous parvenons à entrer dans la voiture avec seulement quelques piqûres et à quitter notre si beau mais maudit camping par les moustiques. Nous ne ferons également plus de pancakes car la pâte brûle dans la vaisselle de camping. Quel début de journée.
Mais cela allait s'améliorer énormément. Dans la forêt de Kauri de Waipoua, nous faisons un bref arrêt pour admirer les plus anciens et les plus grands arbres de Kauri de Nouvelle-Zélande. Les arbres de Kauri sont parmi les plus grands du monde, avec les séquoias. Ils poussent très lentement mais sûrement jusqu'à 50 m de haut et peuvent vivre plusieurs milliers d'années. Un jour, leur cœur devient trop faible pour supporter leur poids et les arbres se brisent et meurent. Les Māori, qui devaient traiter les géants de la forêt avec des outils très rudimentaires, considéraient les Kauris comme sacrés et un arbre n'était abattu que très rarement, par exemple pour construire un pirogue de guerre. Avec l'arrivée des Européens, ces merveilleux arbres se sont cependant retrouvés en grand danger. Contrairement aux séquoias, le bois de Kauri est bien adapté à la production de meubles ou de lambris et la belle finition, résultant de la croissance lente des arbres, le rend particulièrement précieux. Une industrie gigantesque est née, apportant rapidement un certain bien-être au Northland et à toute la Nouvelle-Zélande. Les Kauris ont été abattus de manière systématique, les grands et anciens troncs étant utilisés pour la production de meubles, les jeunes comme mâts pour les navires. Pour transporter les énormes troncs depuis la forêt, les bûcherons ingénieux ont inventé diverses méthodes. Parfois, 10 à 20 bœufs suffisaient à tirer un tronc vers la rivière ou le chemin de fer, et parfois des barrages à rupture contrôlée étaient construits, et les troncs étaient placés dans le sens du barrage. Le barrage était ensuite brisé et les troncs étaient emportés dans la vallée et vers la rivière dans un bruit assourdissant.
À quelques mètres le long de la route, nous atteignons un petit parking d'où nous pouvons admirer d'autres Kauris. Une petite randonnée à travers la forêt dominée par les fougères nous amène aux Four Sisters, quatre Kauris élancés en rond, et au Te Matua Ngahere, le père de la forêt, qui est même plus vieux que Tane Mahuta. Markus peut à peine l'étreindre à distance.
Nous campons aujourd'hui dans le parc Kauri de Trounson. Ce camping DOC est adjacent à la forêt de Kauri de Trounson, où nous pouvons encore admirer d'autres Kauris. Afin que personne ne marche sur les racines de Kauri sensibles, situées près de la surface, un chemin bouclé de bien une demi-heure a été construit complètement avec des passerelles. Nous faisons le tour pendant la journée et décidons ensuite de partir en expédition nocturne à la recherche des Kiwi vers 22h. Ces oiseaux nocturnes incapables de voler sont censés être chez eux ici. Et en effet : nous n'avons pas fait 10 minutes dans la forêt avant qu'un couple ne nous attire l'attention sur un kiwi fouillant, d'environ la taille d'un poulet, dans les broussailles juste à côté du chemin. Nous avons du mal à croire notre chance ! Juste dans notre première semaine en Nouvelle-Zélande, nous avons aperçu cet oiseau timide !
Le kiwi, symbole national de la Nouvelle-Zélande, est malheureusement menacé par de nombreux prédateurs introduits. On estime qu'il ne reste plus que 70 000 spécimens en Nouvelle-Zélande. D'une part, il a du mal à fuir car il ne peut pas voler, d'autre part, ces animaux nichent pendant jusqu'à 80 jours dans de petites cavités au sol. Il y a donc une forte probabilité que les voleurs d'œufs découvrent leur cachette. Le DOC, Départment de Conservation, essaie de lutter contre la surpopulation de prédateurs avec des pièges et des appâts empoisonnés. En effet, nous voyons des pièges en bois partout ici garnis d'œufs de poule.
Nous avançons encore un peu plus loin dans la forêt et nous sommes deux fois fortement persuadés d'entendre un kiwi fouiller et renifler dans les broussailles (le sens de l'odorat du kiwi est très développé), mais nous ne voyons plus aucun kiwi. Dommage !
En revanche, un animal extrêmement mignon de la taille d'un chat, presque pas timide, nous attend devant notre tente ce soir-là. Ce soir-là, nous ne savons pas que nous avons vu un opossum. Ces animaux ont été introduits d'Australie au milieu du XIXe siècle. Leur fourrure était très recherchée et censée stimuler l'économie néo-zélandaise. Sans prédateurs naturels, les opossums ont pu se reproduire sans entrave, jusqu'à ce que le gouvernement mette en place un frein au début des années 1900. Mais trop tard. Dans les années 1980, il y avait probablement plus de 70 millions d'opossums en Nouvelle-Zélande. Et un opossum aime aussi un œuf de kiwi, sans parler de la grande quantité de matière végétale. En raison de la chasse intensive, il ne reste aujourd'hui 'que' 30 millions d'opossums en Nouvelle-Zélande. Les protecteurs des animaux et la population travaillent main dans la main pour contenir cette invasion. Nous voyons effectivement des opossums écrasés sur toutes les routes. Notre intuition selon laquelle les habitants roulent exprès sur un opossum qui traverse la route est confirmée par une étudiante néerlandaise qui a fait un semestre d'échange ici. Enfin, il faut bien faire quelque chose à ce sujet.
Notre excursion à Northland se poursuit par une visite au musée du Kauri à Dargaville (images ci-dessus), où nous en apprenons beaucoup sur l'industrie du bois de Kauri et les Gumdiggers, les gens qui ont cherché l'ambre des Kauris après que les arbres ont été abattus. Ici se trouve la plus grande collection d'ambre de Kauri au monde, notamment un morceau de 84 kg.
Le lendemain, nous faisons une petite randonnée dans le parc régional Atiu Greek, où nous sommes observés par des chèvres et des moutons. Ensuite, nous nous rendons à la plage de Muriwai, au nord-ouest d'Auckland. Sur cette plage de sable noir, nous profitons d'un coucher de soleil époustouflant et le lendemain, nous visitons la colonie de fous de Bassan au bout de la plage. Les oiseaux ne se laissent pas déranger par les touristes mais planent majestueusement au-dessus de nos têtes.
Ainsi se termine notre première semaine en Nouvelle-Zélande. Nous avons exploré Northland du mieux que nous pouvions. Maintenant, nous continuons vers la partie centrale de l'île du Nord.
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Répondre (1)
Martina
Possums kenne ich auch als "Road Kill", daher denke ich, dass die vielleicht extra unter die Autos laufen! Winke!!
Rapports de voyage Nouvelle-Zélande