La Paz - le plus haut siège gouvernemental du monde

Nous avons désormais définitivement laissé le Pérou derrière nous. Après un long voyage depuis le nord du Pérou (nous avons d'abord pris un bus pendant près de 32 heures de Huaraz à travers Lima jusqu'à Cusco), notre vol de Cusco à El Alto a décollé. Après seulement une heure dans les airs, nous avons enfin pu entrer en Bolivie. Nous avons atteint le deuxième pays de notre liste de visites du tour du monde ! L'aéroport de La Paz se trouve à El Alto, la ville voisine actuelle et ancien quartier de La Paz, et est situé à près de 4 000 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des aéroports les plus élevés du monde. Ensuite, nous descendons en taxi dans la vallée. Les premières vues de La Paz sont déjà très impressionnantes ! La ville, qui compte un peu plus de 750 000 habitants, semble accrochée aux flancs des Andes. Entre les différents quartiers sur le plateau et ceux au fond de la vallée, il y a 1 000 mètres de différence d'altitude. Cela se ressent également dans le climat, qui est nettement plus agréable en bas qu'en hauteur, où le vent froid des Andes souffle.

L'Illimani domine majestueusement La Paz

Au centre-ville, certaines entreprises se sont installées

Il existe un lien clair entre le lieu de résidence et le statut social des habitants : Plus la maison ou l'appartement est situé en hauteur, plus c'est pauvre. Le gouvernement socialiste souhaitait combattre cela et a lancé un grand projet médiatique : D'ici 2020, 11 lignes de téléphérique devraient relier les différents quartiers de La Paz - pas seulement d'un point de vue géographique, bien sûr. Actuellement, 8 lignes sont déjà en service. On ne sait pas si ce projet de plusieurs milliards de dollars sera payant dans ce sens noble, mais une chose est sûre, nous apprécions beaucoup les téléphériques, car ils offrent une vue magnifique sur la ville à un prix très abordable (38 cents par trajet).

La ligne rouge va jusqu'à El Alto

Depuis le téléphérique, nous avons de superbes vues (en arrière-plan à gauche : le Huayna Potosí, la montagne mère de La Paz avec une altitude de 6 088 m)

Nous passons presque une semaine à La Paz. Contrairement à nos attentes - nous avons été avertis par avance que La Paz ne valait pas deux jours - nous apprécions énormément notre séjour ici. L'animation chaotique des innombrables marchés (ou est-ce un grand marché ? Celui d'El Alto est censé comprendre 400 blocs de maisons !) est très divertissante !

Vue sur un des marchés de La Paz

Nous avons maintenant l'habitude de faire une Free Walking Tour dans chaque nouvelle ville. Cela est également proposé à La Paz - pas totalement gratuit, car les organisateurs sont obligés de payer des impôts, mais pour environ 2,50 €, nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous commençons près de la légendaire prison « San Pedro ». Légendaire car elle ressemble à une ville dans une ville. Dans ses murs, d'autres lois prévalent, les gardes ne sont présents qu'à l'entrée. Initialement conçu pour environ 400 prisonniers, il abrite actuellement près de 1 500 personnes : les prisonniers vivent avec leurs familles, femmes et enfants. La prison est fermée aux touristes depuis un an. Auparavant, on pouvait payer un droit d'entrée à l'entrée et observer les activités à l'intérieur. La visite était particulièrement populaire auprès des touristes, car à la fin de la visite, on pouvait acheter une poudre blanche. Dans San Pedro, il y a des magasins, des restaurants, des coiffeurs - en fait tout ce qu'il faut pour mener une vie quotidienne. Plus un détenu a d'argent, mieux il peut vivre là-bas. Les gros bonnets auraient soi-disant des chambres avec la meilleure vue, avec téléphone, internet, télévision et ne seraient pas obligés de travailler pour leur argent (droit de passage, drogue, etc.). Les pauvres malheureux dorment dans les couloirs sur le sol et doivent se débrouiller pour trouver leur propre argent.

Le commerce actif de drogue entre la prison et le reste de la ville a finalement mis un terme à la prison en tant qu'attraction touristique. Parfois, probablement à leur insu, les touristes étaient utilisés pour faire sortir la cocaïne cuite dans la prison. Comment des drogues peuvent-elles être produites dans une prison ? Comme dit, il n'y a des gardes qu'à l'entrée et ils gagnent relativement mal, si bien qu'ils sont peu susceptibles de refuser un petit à-côté. De plus, on peut acheter tout à l'intérieur des murs, et les enfants et les femmes des détenus apportent régulièrement des fournitures, puisque elles peuvent entrer et sortir comme elles le souhaitent. C'est fou ! S'il y a encore des visites dans la prison, celles-ci ne sont cependant pas officielles et ne doivent en aucun cas être effectuées. Nos guides nous racontent que deux touristes ont fait cette 'visite' et qu'à la fin, ils n'ont pas été autorisés à sortir de la prison par les gardes, car il n'y a plus de visites. Ils ont dû payer environ 1 000 $ US pour se racheter !

Au-delà de la prison, nous apprenons beaucoup sur la ville et sur la Bolivie au cours de notre tour. La place principale, sur laquelle se dresse aujourd'hui le gigantesque palais présidentiel, symbolise comme aucun autre la turbulent passé de la République bolivienne. Mauvaise rémunération des policiers, infrastructure publique à peine fonctionnelle, pauvreté de la population rurale et corruption dans les hautes sphères ont régulièrement conduit à des émeutes sanglantes. Aujourd'hui encore, plus de 40 impacts de balles autour de la Plaza Murillo témoignent d'une révolte de février 2003, lorsque l'armée, les gardes du président et la police se sont affrontés au milieu de la place. En mémoire des morts des deux côtés, ils ne doivent pas être rebouchés.

Impacts de balles au poste de police

Au palais, ils ont bien sûr été enlevés... on se lave les mains d'innocence.

La tour du palais présidentiel, qui coûte plusieurs millions de dollars, s'élève haut dans le ciel - seuls les pigeons peuvent aller plus haut

Nous apprenons également à quel point les Boliviens sont encore superstitieux. Cela nous surprend beaucoup. Surtout dans cette grande ville qui semble si ouverte au monde. Nous nous promenons sur le marché des sorciers, où l'on peut acheter toutes sortes d'offrandes à tous les anciens dieux et esprits imaginables. Des herbes à l'alcool en passant par les sucreries jusqu'aux fœtus de lama séchés, tout est disponible. Les fœtus sont placés dans les fondations d'une nouvelle maison en offrande à Pacha Mama, la mère terre, afin qu'elle accepte la maison et ne la laisse pas s'effondrer. On apprend que pour de grands projets de construction, un simple lama ne suffit pas... il faut alors sacrifier un humain. Bien vivant, bien sûr, car Pacha Mama doit prendre la vie du sacrifice. Que cela ne soit qu'un conte d'horreur de nos guides de la Free Tour ou qu'il y ait une part de vérité - qui sait ?

Bols d'offrande au marché des sorciers

L'offrande à Pacha Mama ne fonctionne soi-disant qu'avec des lamas mort-nés - puisque Pacha Mama a déjà pris cette vie

Le lendemain, nous réservons avec les mêmes organisateurs de la visite de la ville une autre excursion au cimetière, à El Alto et au Cholita-Wrestling. Les Cholitas, ce sont les femmes indigènes en vêtements traditionnels : une jupe ample, des hauts colorés, leurs longues nattes tressées et le traditionnel chapeau melon. Même si cela semble être un événement exclusivement touristique, c'est quand même très amusant. Les jeunes femmes se donnent toutes à fond. L'arbitre penche toujours en faveur et nous encourageons à tue tête la combattante désavantagée en demandant la substitution de l'arbitre ('Cambio' est le seul cri que nous pouvons comprendre ;-) ) Notre moment fort personnel est la dame indigène derrière nous. Elle s'assoit tranquillement dans les rangées, tricote un pull-over et profite du spectacle. Pourtant, à un moment donné, elle perd son calme et jette de la nourriture et de l'eau sur l'arbitre et deux combattantes tout en se mettant à crier. C'est magnifique !

Ils ont retiré leur chapeau - il peut coûter jusqu'à 1 000 $ US !

Les dames se donnent à fond !

En effet, la ligue de Cholita-Wrestling est officiellement reconnue et connaît une popularité croissante. De plus, l'aspect social et culturel ne doit pas être sous-estimé : aussi amateur que cette toute manifestation puisse sembler, la ligue Cholita se bat pour les droits des femmes, soutient les maisons de femmes locales et promeut l'idée d'une femme forte, combattante et financièrement indépendante, ce qui contribue à un nouveau concept de soi chez les femmes encore très réprimées et confrontées à la violence domestique en Bolivie.

Nous avons lentement suffit d’activités à La Paz et prévoyons encore trois excursions dans les environs. Dans un premier temps, nous nous dirigeons vers le temple de Tiwanaku, à une heure de route d'El Alto. L'ancien site important d'une culture pré-inca est aujourd'hui situé à 15 km du lac Titicaca, mais à son apogée, elle possédait un port sur la rive du lac rétréci.

Le complexe du temple était entouré de champs fertiles. Un système de drainage avec des eaux pluviales fournissait tout au long de l'année de l'eau à ces champs et créait ainsi un microclimat propice à l'agriculture sur l'Altiplano des Andes, à 4 000 m d'altitude, ce qui empêchait entre autres le gel.

La culture de Tiwanaku a probablement existé entre 1500 av. J.-C. et 1200 apr. J.-C., atteignant son apogée autour de 900 apr. J.-C. Les habitants de la ville temple étaient déjà très avancés. Ils utilisaient des boucles métalliques pour relier les blocs de pierre de leurs constructions, tout comme les Romains. Les scientifiques se penchent encore aujourd'hui sur le mystère de la manière dont les Tiwanaku ont réussi à polir les pierres avec une telle précision et exactitude pour obtenir des angles droits parfaits et des surfaces lisses. Ils mettaient même l'Inca dans l'ombre. Leur temple principal était de forme pyramidale, avec un grand bassin rempli d'eau de pluie sur le plateau supérieur. Dans ce bassin, le 3 mai de chaque année, constellations de la croix andine se reflètent dans l'eau. L'ensemble du site servait de grand calendrier. La célèbre porte du soleil, par exemple, construite à partir d'un seul bloc de andésite de 12 tonnes, montre encore aujourd'hui le jour du solstice d'hiver (c'est-à-dire le jour où l'été commence en Bolivie). La porte du soleil était entièrement dorée à l'époque ! Les archéologues ont trouvé des résidus d'or sur la pierre.

La porte du soleil gravée de divinités et de pumas, symbolisant le cycle de la vie

La statue d'une divinité : la pierre bicolore symbolise la dualité du monde

La culture de Tiwanaku est également célèbre pour son culte des shamans. Les enfants nés avec des handicaps étaient sacrés pour eux et étaient préparés dès la naissance à la vie en tant qu'intermédiaires entre les hommes et les dieux. Leurs têtes étaient enroulées et déformées avec des planches de bois, de sorte que leur crâne devenait long et pointu. Étant donné que ce type de déformation crânienne provoque des douleurs et une pression dans la tête, les Tiwanaku ont appris à ouvrir le crâne et à évacuer régulièrement cette pression. Cela les a amenés à développer d'autres interventions médicales et ils étaient des guérisseurs et des médecins expérimentés. Beaucoup de choses de cette culture se sont perdues, car il n'y avait pas d'écriture à l'époque et peu de choses ont été transmises. Les Tiwanaku furent victimes d'une période de sécheresse à la fin du premier millénaire, puis vinrent les Incas et ensuite les Espagnols. Les temples furent taillés et la langue des Tiwanaku fut oubliée. Cela complique énormément le travail des archéologues. Seul le temple de l'eau est encore préservé à l'état d'origine, car il était enterré sous la terre et se trouvait sous le niveau normal du sol. C'est ici que le plus grand monolithe a été découvert, qui se trouve aujourd'hui dans le musée adjacent, mais qui ne peut malheureusement pas être photographié (nous signalons Wikipedia, monolithe Bennett : https://de.wikipedia.org/wiki/Bennett-Monolith).

Dans le temple de l'eau, qui n'a pas été découvert par les Espagnols, plus de 40 visages de pierre différents sont à découvrir, probablement des représentations de shamans importants

Moustache

Notre deuxième excursion depuis La Paz nous a conduits à la route de la mort - Camino de la Muerte - sur laquelle nous avons dévalé 67 km en VTT. Jusqu'en décembre 2007, le Camino de la Muerte était ouvert comme une route à deux voies et était considéré comme la route la plus dangereuse du monde, car elle ne permet souvent le passage que d'un seul véhicule et de nombreux conducteurs y ont eu des accidents. De plus, le bord de la route est bordé de falaises et de pentes raides de jusqu'à 500 m de profondeur, si bien qu'une chute est rarement survivable. Jusqu'en 2007, entre 200 et 300 voyageurs avaient lieu chaque année sur cette route (Wikipedia). De plus, en raison de la pluie, des glissements de terrain et des chutes de pierres peuvent survenir à tout moment, augmentant considérablement le risque pour les automobilistes et les cyclistes. La route a été construite dans les années 1930 par des prisonniers de guerre paraguayens en un temps record. Après l'achèvement de la route, ces prisonniers de guerre furent envoyés se jeter dans les falaises. Pas très sympathique de la part du gouvernement bolivien et également une des raisons du nom effrayant ! Sur la route, on passe notamment un mémorial pour cinq révolutionnaires qui ont également été exécutés au bord des falaises dans les années 30 du XXe siècle et la maison d'un criminel de guerre nazi allemand, qui s'est caché dans les Yungas boliviens pour échapper à la justice française. Tout cela contribue bien sûr à l'image mortelle de la route de la mort.

De nos jours, la route de la mort est principalement utilisée par des vététistes comme une attraction et est empruntée par environ 30 000 touristes par an. Depuis 2007, une route moderne à deux voies a été construite pour détourner le trafic automobile pendant la journée. Les chiffres de mortalité ont donc également fortement chuté. En moyenne, un cycliste ou un guide est victime d'un accident chaque année. L'année dernière, un guide serait mort en essayant de prendre une photo de son groupe. Il a reculé d'un pas trop loin... Le soir et la nuit, la route est de nouveau ouverte à la circulation automobile. Selon notre guide, deux camions ont eu des accidents mortels l'an dernier sur la route de la mort, transportant leurs familles. Les deux conducteurs étaient apparemment sous l'emprise de l'alcool. Conduire en Bolivie est effectivement un grand risque en raison de l'alcoolisme.

Pour nous, cyclistes, le parcours fait environ 67 km de descente. Dans un premier temps, nous ouvons le chemin sur la route moderne, puis nous allons sur la 'vraie' route de la mort, qui est un chemin de gravier d'environ 1,5 m de large au milieu des Yungas. On descend de 4 670 m à 1 200 m, traversant à plusieurs reprises des petits ruisseaux ou sous des cascades. Le conseil de Laura : prendre beaucoup de vitesse avant de traverser la rivière, sinon on se retrouve avec les pieds mouillés. Pendant la descente, on traverse presque toutes les zones climatiques de l'Amérique du Sud. En haut, il fait encore assez frais et en bas, on est accueilli par un climat tropical dans la jungle des Yungas. Nous pouvons recommander cette excursion à tout le monde ! On peut aller à son propre rythme et c'est juste super amusant.

Le jour de notre départ, avant de prendre le bus pour notre prochaine destination, nous randonnons dans la vallée des âmes, Valle de las Animas. Apparemment plus spectaculaire que la vallée de la lune, Valle de la Luna, la vallée serpente au sud-est de la ville le long d'un ancien lit de rivière asséché. L'érosion due au vent, aux intempéries et à la rivière disparue a créé un paysage bizarre, où des rochers s'élèvent comme des aiguilles vers le ciel.

Très peuplée de pics et de poteaux, les premiers hommes à avoir pénétré dans cette vallée ont interprété les rochers comme les âmes de personnes oubliées depuis longtemps, et ont ainsi donné son nom à la vallée. Nous sommes également ravis de la beauté de cet endroit. Le temps est magnifique et à 10 heures du matin, le soleil nous brûle déjà la tête sans pitié. En fait, nous sommes les seuls randonneurs ce jour-là. À part nous, seulement un autre couple de touristes se perd dans la vallée, mais ils restent à l'entrée pendant que nous nous mettons en quête de trouver le bout de la vallée. Cela doit être dit : Après environ trois heures dans les pierres et les rochers, nous sommes essoufflés. Nous avons aussi un peu chaud et nous devons encore attraper un bus ;-) La sortie en valait certainement la peine. Après l'agitation de la ville, le silence mortel dans la vallée nous fait beaucoup de bien.

Ainsi se termine notre temps à La Paz. Nous nous dirigeons maintenant vers Sucre, la capitale officielle de la Bolivie, où nous prévoyons de suivre un cours de langue.