Argentine/Chili : Patagonie

Pour être précis, les deux dernières étapes de mon dernier article, l'île Chiloé et Puerto Varas avec le parc national Vicente Perez Rosales, font déjà partie de la Patagonie. Mais elles font aussi partie du 'Petit Sud' du Chili, c'est pourquoi j'ai inclus ces deux endroits dans mon dernier article. Que les géographes me pardonnent ! 

Le 25.2., j'ai pris le bus de Puerto Varas à Bariloche, en passant par la frontière argentine. En tout, nous avons passé 4 heures à la frontière en raison de la fin des vacances d'été au Chili et en Argentine. Il n'y avait donc malheureusement pas de temps pour une excursion dans les environs, et j'ai passé la soirée en ville. Là, j'ai échangé mes dollars américains à un très bon taux sur la rue contre des pesos argentins. L'Argentine est en crise économique depuis de nombreuses années, entraînant une inflation massive. Quiconque gagne de l'argent en Argentine veut l'échanger aussi rapidement que possible en dollars ou en euros, sinon il vaudra beaucoup moins quelques semaines plus tard. Il existe donc depuis plusieurs années deux taux de change différents, le taux officiel, si l'on échange de l'argent dans des bureaux de change officiels ou retire de l'argent aux distributeurs automatiques, et le taux beaucoup meilleur du marché noir, dont presque tous les touristes profitent et où l'on reçoit 80 à 90 % de plus, soit presque le double. 

Le lendemain, j'ai continué en bus vers le sud, à Esquel, point de départ du parc national 'Los Alerces'. Le soir, j'ai mangé des raviolis faits maison dans un très bon restaurant ! Je n'en avais pas mangé depuis longtemps. En général, on sent constamment à la cuisine en Argentine que de nombreux Argentins ont des racines italiennes. Ma randonnée dans le parc national était très belle, le temps était aussi vraiment bon. Il y a là d'innombrables lacs de montagne avec des températures correspondantes. On pouvait voir à plusieurs reprises les glaciers proches. Cependant, j'ai dû changer mes plans, car pour ma randonnée initialement prévue, j'aurais dû m'enregistrer auprès de l'administration du parc national avant 10 heures, mais mon bus n'est malheureusement arrivé qu'à 10h30. Pourtant, la journée a été très réussie ! Le lendemain, le 28.2., j'ai passé surtout la journée en ville avant de prendre le bus de nuit pour un trajet de 18 heures vers El Chaltén, au sud de la Patagonie. Pendant ce trajet, j'ai vu pour la première fois des guanacos, les petits chameaux des Andes du sud. Contrairement à leurs cousins du nord, les lamas et les alpagas, les guanacos vivent à l'état sauvage et ne sont pas domestiqués. Il y en a extrêmement beaucoup. À plusieurs reprises, le bus a dû s'arrêter car plusieurs guanacos ont traversé la route. El Chaltén est honnêtement un village assez laid dans un cadre magnifique, dont l'existence dépend uniquement du tourisme de randonnée et d'escalade. À proximité se trouve l'une des montagnes les plus célèbres du monde, le Cerro Fitz Roy, haut de 3400 m, dont le sommet emblématique reste inoubliable une fois que l'on l'a vu sur une photo. Un peu plus loin se trouve le Cerro Torres, qui est un peu plus bas, dont la paroi verticale monte droit dans les airs. Je suis arrivé à El Chaltén sous une fine pluie et avec un vent fort, il n'y avait rien à voir des montagnes. Cela n'a guère changé au cours de l'après-midi, et lors d'une courte randonnée menant à deux points de vue, je n'ai vu rien d'autre qu'un condor des Andes au loin. Ma randonnée prévue le lendemain, qui devait me mener au pied du Fitz Roy, a malheureusement dû être annulée à cause de fortes pluies et de vents tempétueux. Frustré, j'ai passé toute la journée dans la salle commune de mon auberge avec de nombreux autres dans la même situation. La prévision météo pour les jours suivants n'était pas meilleure, c'est pourquoi j'ai quitté El Chaltén le 3.3., sans avoir rien vu. 

À El Calafate, ma prochaine étape, j'ai séjourné dans une auberge beaucoup plus petite et familiale que celle d'El Chaltén. J'y ai passé deux soirées avec d'autres voyageurs et nous avons pu échanger des expériences. Il ne pleuvait que légèrement là-bas et j'ai visité depuis cet endroit le glacier Perito Moreno, peut-être le glacier le plus célèbre d'Amérique du Sud, qui se jette dans le Lago Argentino près d'El Calafate, dans le parc national Los Glaciares. Le glacier était très impressionnant malgré la bruine, mais il aurait été encore plus beau sous un ciel bleu et ensoleillé. On pouvait voir le glacier 'calver', comme on dit, lorsqu'un gros bloc de glace se détache et tombe dans l'eau. Grâce à plusieurs sentiers parfaitement aménagés, on pouvait admirer le glacier sous tous les angles. 

Le 5.3., j'ai quitté temporairement l'Argentine et j'ai franchi la frontière chilienne en bus juste avant Puerto Natales. Le bus aurait presque eu une panne à la frontière et n'est pas arrivé à Puerto Natales. Nous ne pouvions plus avancer, rien ne fonctionnait. Heureusement, un mécanicien chilien était en tant que passager dans le bus et a pu résoudre le problème au moins temporairement de manière à ce que nous puissions continuer sans trop d'ajâts. Puerto Natales est à proximité du parc national Torres del Paine, l'un des parcs nationaux les plus célèbres de toute l'Amérique du Sud. Les Torres del Paine (Tours du ciel), composées de trois pics de granit en forme d'aiguille, s'élèvent à 2600 à 2800 mètres dans le ciel. Malheureusement, ce parc national est certainement l'un des endroits les plus chers de toute l'Amérique du Sud, l'entrée coûtant 35 dollars. Si l'on souhaite camper là-bas, il faut payer entre 30 et 40 euros par nuit pour pouvoir dormir dans sa propre tente. Les emplacements dans les rares refuges sont encore plus chers et sont déjà complets des mois à l'avance. J'ai donc décidé de ne faire qu'une excursion d'une journée dans le parc national et de marcher pendant 7 à 8 heures. L'objectif de la randonnée était un point de vue appelé Base de las Torres, d'où l'on devrait avoir une magnifique vue sur les rochers. La prévision météo n'était pas particulièrement bonne, mais en route vers le parc national, la météo était favorable et le soleil brillait. L'ambiance a cependant été assombrie par la rumeur que de nombreux sentiers seraient fermés en raison du mauvais temps des jours précédents, y compris le chemin vers la Base de las Torres. Lorsque nous sommes arrivés, une gardienne du parc nous a cependant rassurés. Les sentiers avaient en effet été fermés ces deux derniers jours, mais venaient d'être rouverts. Ma randonnée a donc pu commencer alors que le temps devenait lentement de pire en pire. Le temps s'est assombri, finalement, il n'y avait plus de soleil, le vent est devenu de plus en plus fort et il a commencé à pleuvoir. La pluie ne s'est plus arrêtée et j'ai atteint à mi-chemin un refuge, le Refugio Chileno, où je me suis arrêté. Le refuge était plein d'autres randonneurs, tous attendant que la pluie cesse et que les nuages se dispersent, mais il est devenu clair que cela n'arriverait plus ce jour-là. Après avoir passé 5 heures dans le refuge, je suis finalement rentré chez moi, déçu. De là, on pouvait brièvement voir deux des trois rochers dans le brouillard. Malheureusement, comme à El Chaltén, je n'ai pas eu la chance de voir des lieux que je connaissais déjà par des photos depuis 20 ans dans la nature. 

C'est ainsi que je suis parti, triste, de Puerto Natales et je suis allé à Punta Arenas, à la Strait of Magellan, la connexion entre l'Atlantique et le Pacifique. J'y ai passé au total trois nuits dans une très confortable maison d'hôtes, où j'ai pu louer une chambre simple pour relativement pas cher. La ville m'a beaucoup plu, et lors de ma première journée complète là-bas, j'ai pris un bus régional jusqu'au point de départ d'une randonnée côtière, qui m'a été recommandée. Celle-ci menait jusqu'à un phare, le Faro San Isidro. Ici, sur la côte, le temps était nettement meilleur que dans les terres, et en route vers le phare, j'ai pu apercevoir, en plus de nombreux oiseaux de mer, des dauphins. Du phare, j'ai eu la chance d'observer à distance plusieurs baleines qui faisaient surface à plusieurs reprises. Malheureusement, je n'ai pas pu les photographier. En revenant au point de départ de ma randonnée, j'ai fait de l'auto-stop jusqu'à Punta Arenas, car j'aurais dû attendre des heures pour le seul bus. Ensuite, j'ai visité un musée. Le lendemain, j'ai visité la Nao Victoria de Fernando Magellan et le Beagle de Robert Fitz Roy, sur lequel Charles Darwin a fait le tour du monde. Cependant, les deux navires ne sont pas originaux, mais des répliques fidèles. Dans une zone humide, j'ai également pu voir des flamants. 

Le 10.3., j'ai finalement continué vers le sud pour rejoindre l'Argentine sur l'île de la Terre de Feu (le bus a pris le ferry) jusqu'à Ushuaia, le port de Beagle, la ville la plus au sud du monde, où j'ai passé trois nuits dans une auberge. Par temps variable, j'ai fait deux randonnées depuis là, la première au glacier Martial et la seconde à la Laguna Colorada. Malheureusement, il y avait peu de soleil les deux jours, le vent était glacial et le deuxième jour, il a légèrement plu lorsque j'ai atteint le lac. Néanmoins, je recommande fortement les deux randonnées. Cependant, j'étais impatient de quitter la Patagonie sud le 13.3. et de revenir enfin vers des zones plus chaudes.

Ainsi, j'ai fait le plus long trajet en bus de ma vie de Ushuaia en traversant le Chili pendant 12 heures jusqu'à Rio Gallegos, où j'ai eu un arrêt de 5 heures l'après-midi. À 19 heures, j'ai continué et je suis arrivé à Puerto Madryn le lendemain après-midi après 19 heures. Au total, j'ai donc passé 31 heures dans le bus ! La température de l'air à mon arrivée était de 30 degrés ! Quelle différence par rapport à Ushuaia, Punta Arenas, etc.! Le 15.3., j'ai fait une excursion organisée en petits groupes sur la péninsule Valdés, célèbre pour sa faune. Et nous avons également eu notre compte : en plus des guanacos, nandous, manchots, de nombreux autres oiseaux, un tatou, des lions de mer et des éléphants de mer, nous avons même aperçu des orques, bien qu'à grande distance. J'ai également découvert une couleuvre de Patagonie, l'espèce de serpent vivant le plus au sud du monde. Le lendemain, je voulais aller plonger, mais le centre de plongée a malheureusement dû annuler à la dernière minute, la visibilité sous l'eau était trop mauvaise. J'ai donc pris le bus de nuit le 16.3. vers Buenos Aires, que j'ai atteint l'après-midi du jour suivant. Comme j'avais prévu plusieurs jours là-bas au début d'avril, je n'y suis resté qu'une nuit et le matin du 18.3., j'ai pris le ferry à travers le rio de la Plata jusqu'à Colonia del Sacramento en Uruguay. 

Dans l'ensemble, mon retour d'expérience sur la Patagonie est plutôt mitigé. Il y a sans aucun doute de paysages grandioses et uniques qui valent le détour. Cependant, je ne peux que recommander sans réserve le nord de la Patagonie, à savoir Bariloche, le parc national Los Alerces, la péninsule Valdés et les lieux mentionnés dans mon précédent article. Dans le sud, on dépend trop de la météo, et la pluie, la neige ou le vent glacial éclipsent rapidement le plaisir. J'avais certainement des attentes trop élevées ! Voir les Torres del Paine, le Cerro Fitz Roy ou le Cerro Torres comme sur des photos est plutôt l'exception. S'ajoutent à cela les prix élevés, en particulier dans le parc national Torres del Paine. Je ne peux que recommander à chacun d'apporter beaucoup de temps et d'argent pour le sud de la Patagonie. Du temps pour pouvoir traverser d'éventuelles phases de mauvais temps, et de l'argent pour pouvoir se permettre ce temps d'attente dans l'un des endroits les plus chers d'Amérique du Sud. De plus, il faut aussi pouvoir se distraire d'une manière ou d'une autre. Dans des endroits comme El Chaltén ou Puerto Natales, il n'y a rien à faire par mauvais temps.