Colombie

Le matin du 17 mai, après un vol de quatre heures et demie, je suis arrivé à Bogotá, la capitale de la Colombie, où j'ai été accueilli par Felipe, un jeune médecin colombien, qui est mon ami depuis neuf ans. Felipe a déménagé il y a quelques semaines avec sa future femme Lorena, également médecin, dans un bel appartement près du centre-ville, où j'ai pu rester cinq nuits. Je faisais la connaissance de Lorena à cette occasion; lors de ma dernière visite il y a six ans, Felipe et elle n'étaient pas encore ensemble. C'était ma troisième fois à Bogotá, alors j'ai pris mon temps et fait quelques excursions plus courtes dans le magnifique quartier historique de La Candelaria, visité le Museo Botero et gravi la 'montagne de la ville', le Cerro de Monserrate, avec Felipe. Bogotá se trouve à 2600 mètres d'altitude, donc le climat n'est pas du tout tropical. Pendant la journée, le thermomètre monte parfois à un peu plus de 20 degrés et la nuit il fait frais. Felipe et Lorena devaient parfois travailler, donc j'étais aussi un peu seul. Nous avons été invités deux fois chez les parents de Felipe pour dîner, que je connaissais déjà, tout comme le frère de Felipe et sa femme. C'était super d'avoir une sorte de vie de famille pendant quelques jours ! Un grand merci !

Le 22 mai, j'ai finalement dit au revoir à Felipe et Lorena et j'ai pris le bus de nuit pour Santa Marta sur la côte caribéenne, soit la partie tropicale de la Colombie, avec des températures diurnes allant jusqu'à 35 degrés, des températures nocturnes de 28 degrés et une forte humidité. Le trajet en bus devait durer 16 heures, mais en raison d'un barrage routier et d'un énorme détour associé, j'ai mis 26 heures et suis arrivé le 23 mai en fin de soirée. Le lendemain, j'ai exploré la ville, que je connaissais déjà un peu de mon voyage en Colombie en 2016, et visité le Museo de Oro, c'est-à-dire le musée de l'or, et la maison de mort du héros national Simón Bolívar, qui a joué un rôle dans la libération de la Colombie de la domination espagnole. Ensuite, j'ai vu la statue de Carlos Valderrama devant le stade de la ville. Valderrama est considéré comme le meilleur footballeur colombien de tous les temps et vient de Santa Marta. Le lendemain, j'ai visité le merveilleux parc national Tayrona, une jungle située directement sur la côte, où j'ai fait de la randonnée et passé une nuit dans un hamac. Ensuite, je suis retourné à Santa Marta, où j'avais laissé mes bagages, et je suis monté dans les montagnes, plus précisément dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans la petite ville de Minca à environ 800 mètres d'altitude. Il y faisait donc un peu moins chaud qu'à la côte. Une fois arrivé, j'ai dû renoncer à l'électricité. Un orage avait coupé l'alimentation électrique. Le lendemain, j'ai fait deux courtes randonnées vers deux chutes d'eau proches. Pour la première, on pouvait aussi se baigner. Le matin suivant, j'ai fait une randonnée de trois heures avec un ornithologue local pour observer les oiseaux. Nous avons vu une multitude de différents oiseaux, au total plus de 40 espèces différentes. Les plus beaux étaient sans aucun doute les toucans. Ensuite, j'ai pris un bus via Santa Marta pour Cartagena, probablement la plus belle ville de Colombie parmi les grandes villes. J'y étais déjà en 2016. La vieille ville est presque entièrement entourée d'une muraille espagnole et, si on a de la malchance, elle est envahie par des passagers de navires de croisière. Heureusement, ce n'était pas le cas. Cependant, je prévoyais de visiter la ville plus longuement une semaine plus tard, car le lendemain matin, le 29 mai, je m'envolais pour l'île Providencia. L'île de la Caraïbe, Providencia, est située, comme l'île voisine de San Andrés, près de la côte du Nicaragua, mais fait partie de la Colombie. La population des deux îles est principalement noire, et les gens parlent un mélange intéressant d'espagnol et d'anglais. Providencia est considérée comme un paradis de plongée et c'était aussi la principale raison de ma visite. J'ai passé une semaine sur cette magnifique île, qui est vraiment un paradis malgré les dégâts causés par les ouragans de 2020 encore visibles, et j'ai effectué au total onze plongées. Les récifs coralliens ici sont très sains et je n'ai vu des requins de si près nulle part ailleurs. Je m'entendais bien avec les autres plongeurs et nous avons passé plusieurs soirées ensemble. L'école de plongée 'Anda ti Wata', dirigée par un local et une Suissesse, est vivement recommandée. Par ailleurs, il y a beaucoup d'oiseaux et d'iguanes à observer sur l'île et sur l'île voisine de Santa Catalina. Les plus beaux iguanes sont complètement bleus, mais je n'ai malheureusement pas pu les photographier.

Le 5 juin, je suis finalement revenu à Cartagena, où j'ai rencontré Dimitri, l'un des autres plongeurs de Providencia. Nous avons flâné dans la ville et avons mangé dans un restaurant asiatique. Le lendemain, j'ai visité le Castillo San Felipe, un château espagnol situé un peu à l'extérieur de la vieille ville, un parc où l'on peut voir des singes et même des paresseux, et la magnifique vieille ville avec plusieurs musées. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la ville, aucun paquebot de croisière n'était dans le port. Aussi belle que soit la ville, malheureusement, il y a encore beaucoup de pauvreté à voir en dehors de la vieille ville. Le soir, j'ai pris le bus de nuit pour Medellin et j'ai encore eu de la malchance ! En raison d'un barrage routier, nous avons dû attendre trois heures avant de pouvoir continuer. Il était déjà midi lorsque je me suis enregistré dans mon auberge. La plupart des routards dorment à Medellin dans le quartier d'El Poblado, où il y a de nombreux bars et restaurants. Mais il n'y a pas de véritable vie urbaine colombienne authentique là-bas, alors j'ai choisi une auberge dans le centre-ville. Le 8 juin, j'ai visité le Museo Casa de la Memoria, qui rend hommage aux innombrables victimes du conflit de plusieurs décennies à Medellin. Medellin était longtemps l'une des villes les plus dangereuses au monde en dehors des zones de guerre. Et ce n'était pas seulement à cause du cartel de Medellin et de Pablo Escobar ! Mais Medellin n'est pas seulement une ville de violence de plusieurs décennies, c'est aussi la ville de l'artiste visuel sud-américain contemporain le plus célèbre, Fernando Botero ! Beaucoup de ses œuvres d'art, légèrement 'dodues', sont exposées ici au Museo de Antioquia et en plein air, sur la Plaza Botero. Le lendemain, j'ai participé à une 'Free Walking Tour', c'est-à-dire une visite de la ville qui est en principe gratuite et on peut donner un pourboire à la fin selon la qualité de la visite. Notre visite était bonne et nous a emmenés dans la Comuna 13, l'un des quartiers autrefois les plus redoutés, où la tranquillité est revenue depuis quelques années et qui s'est transformé en attraction touristique. Malheureusement, il n'est pas devenu tout à fait clair pendant la tournée pourquoi cette région est devenue vraiment paisible maintenant. Ensuite, j'ai pris le Metrocable, une sorte de téléphérique, qui passe en partie au-dessus de véritables bidonvilles. Bien que Medellin se soit quelque peu améliorée, il reste encore beaucoup à faire !

Quoi qu'il en soit, j'étais content de quitter Medellin le 10 juin en direction de Salento, une petite ville située dans la Zona Cafetera, c'est-à-dire la région de culture du café la plus connue. J'y ai fait deux randonnées au cours des deux jours suivants, une randonnée directement dans la zone caféière, où j'ai également visité une finca à café lors d'une visite guidée, et une autre dans la vallée de Cocora, où poussent encore des palmiers à cire de 60 mètres de haut à environ 3000 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de colibris là-bas ! Dans l'après-midi, je faisais une petite excursion à la ville de Filandia. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette région.

Le 13 juin, je suis finalement parti pour Cali, la deuxième plus grande ville de Colombie. Comme Medellin, cette ville a également eu à lutter contre une grande violence, et la situation s'est également améliorée. Mon hébergement se trouvait dans le quartier pittoresque de San Antonio, d'où la centre-ville, qui n'est pas si pittoresque, est facilement accessible à pied. J'ai visité les attractions touristiques plutôt rares le 14 juin, avant de prendre le bus de nuit vers Ipiales, à la frontière équatorienne. Ipiales n'a, en dehors de l'église de pèlerinage Las Lajas située dans un cadre spectaculaire, rien d'autre à offrir. Les amateurs de cobayes grillés trouveront leur compte ici. À l'origine, je voulais gravir le volcan El Azufral depuis ici, mais les prévisions météorologiques pour le jour suivant étaient si mauvaises que j'ai décidé de traverser la frontière vers l'Équateur un jour plus tôt, le 16 juin.

Conclusion : Il n'est pas nécessaire de préciser que j'ai beaucoup aimé la Colombie. Après tout, j'y suis déjà venu pour la troisième fois. Le pays est magnifique, incroyablement varié et les gens sont très hospitaliers. La situation sécuritaire, qui s'est beaucoup améliorée, est réjouissante. Malheureusement, il y a encore beaucoup de pauvreté dans les villes.