Argentine, le nord : De Jujuy aux chutes d'Iguazú

Après avoir déposé Christoph à l'aéroport le 14.4, j'ai profité de mes dernières heures à Buenos Aires et j'ai déjeuné dans les halls du marché de San Telmo. L'après-midi, j'ai récupéré mes bagages à l'auberge et j'ai pris le bus vers le plus petit des deux aéroports de Buenos Aires, d'où mon vol de deux heures vers Jujuy, dans le nord-ouest de l'Argentine, devait partir en début de soirée. Je ne voulais pas endurer un trajet en bus de 25 heures cette fois-ci. Après un vol pas très confortable avec la compagnie à bas prix Flybondi, je suis arrivé à Jujuy à 21h30, où le chauffeur de taxi organisé par le propriétaire de mon auberge m'attendait. Une fois à l'auberge, j'ai pris une belle chambre avec un lit double juste pour moi, et le propriétaire m'a accompagné à un mini-marché qui était encore ouvert à cette heure-ci. Jujuy est le point de départ pour la Quebrada de Humahuaca, mais malheureusement j'ai dû refuser la visite privée qu'offrait mon auberge, car elle était trop chère. Donc, le lendemain, je me suis informé au bureau de tourisme de Jujuy et j'ai constaté qu'il était très possible de visiter la Quebrada de Humahuaca par soi-même et qu'il fallait y passer au moins une nuit. En tant que ville, Jujuy n'a pas grand-chose à offrir, mais j'ai immédiatement remarqué que la proportion de la population indigène y est bien plus élevée que dans d'autres parties de l'Argentine. J'ai demandé à l'auberge si je pouvais laisser mes bagages sur place pour rester une nuit de plus après mon retour de Humahuaca. Le propriétaire a répondu que je pouvais laisser mon sac à dos à l'auberge, mais que ma chambre serait malheureusement occupée, mais une autre pièce au premier étage au même prix était libre. Ainsi, le 16.4, je suis donc parti avec mon petit sac à dos vers le désert montagneux de la Quebrada de Humahuaca (une Quebrada est une sorte de gorge), célèbre pour ses montagnes colorées, ses cactus et sa population indigène avec ses traditions. Lors de ma première halte à la Quebrada, à Purmamarca, j'ai visité ce village très touristique et j'ai fait une petite randonnée autour du 'Cerro de los siete colores', la montagne aux sept couleurs. En début d'après-midi, j'ai continué en bus jusqu'à Tilcara, un autre village où il est un peu plus calme que Purmamarca. J'y ai fait une randonnée aller-retour de presque trois heures à travers un paysage à couper le souffle jusqu'à une cascade. Incroyable qu'il y ait un fleuve dans ce désert ! À Tilcara, j'ai passé une nuit avant de prendre le bus le lendemain matin pour Humahuaca, un endroit charmant avec une place pittoresque et un cabildo (mairie) remarquable. Pour l'après-midi, j'ai réservé une excursion en jeep vers la célèbre Serrania de Hornocal, le motif photographique le plus prisé de la Quebrada de Humahuaca. Avant cela, j'ai fait une petite randonnée dans les environs. Ensuite, j'ai été récupéré dans le village par ma jeep. Nous étions en tout cinq : trois touristes argentins de Buenos Aires, notre chauffeur et moi. La Serrania de Hornocal fut certainement l'un de mes moments paysagers forts en Amérique du Sud ! Incroyable de voir les couleurs éclatantes des montagnes lorsque le soleil les éclaire en fin d'après-midi. De plus, nous avons eu de la chance et avons aperçu quelques vigognes, les plus petits camélidés des Andes, assez près. De retour à Humahuaca, j'ai pris le bus vers Jujuy, où je suis retourné dans mon ancienne auberge, où j'avais laissé mes bagages. Là m'attendait une désagréable surprise ! La chambre où je devais passer la nuit s'est révélée être une horrible salle de stockage sale avec plusieurs lits déclassés et un lit relativement normal où je devais dormir. Les murs et le plafond étaient couverts de moisissure ! Et je devais payer le même prix que pour ma belle chambre au rez-de-chaussée où j'avais passé mes deux premières nuits à Jujuy ! Je n'exagère pas en disant que cette pièce était la pire chambre de tout mon voyage. Lorsque je me suis plaint au propriétaire de l'auberge, qui était encore il y a deux jours la gentillesse et la serviabilité incarnées, j'ai reçu comme réponse que je pouvais partir si la chambre ne me plaisait pas (ce qui n'était pas une option pour moi à 22 heures !). Que s'était-il passé ? Pourquoi le propriétaire ne m'avait-il pas dit deux jours auparavant que toutes les 'chambres normales' étaient réservées ? Je ne le sais pas ! Je ne peux que supposer qu'il m'en voulait d'avoir refusé sa chère visite privée à la Quebrada de Humahuaca et d'y être allé par mes propres moyens.

Le matin du 18.4, j'ai finalement pris le bus pour Salta, où j'ai pris une très belle chambre. Ensuite, je suis allé en ville et j'ai été ravi. Salta est certainement l'une des plus belles villes coloniales de toute l'Amérique du Sud. Ce jour-là et le lendemain, j'ai parcouru la ville à pied, visitant plusieurs églises, la cathédrale, le Museo Histórico del Norte, qui se trouve dans le Cabildo, et le Convento de San Bernardo. En particulier, le Museo de Arqueología de Alta Montaña, qui traite des enfants offerts aux dieux par les Incas, m'a beaucoup impressionné. Trois corps d'enfants de l'époque inca ont été découverts dans les années 60 dans la région du sommet du Llullaillaco, qui dépasse 6700 m d'altitude, où ils ont été offerts aux dieux il y a 500 ans. Le musée raconte l'histoire de leur découverte et des circonstances entourant leur mort. Le corps momifié de l'un des enfants (un autre enfant différent est exposé tous les six mois) est également visible, ce qui suscite une grande controverse ! Évidemment, il est interdit de prendre des photos là-bas. Le deuxième jour, j'ai également fait une randonnée sur le Cerro de San Bernardo, d'où l'on a une vue splendide sur la ville. Le 20 et le 21.4, je fais deux excursions en minibus depuis Salta, le 20.4 à Cafayate, la célèbre région viticole du nord de l'Argentine, et le 21.4 dans le village de Cachi, connu pour ses bâtiments coloniaux. Sur la route vers Cafayate, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois dans la Quebrada de Cafayate à des endroits spectaculaires comme la Garganta del Diablo, l'Anfiteatro avec une acoustique incroyable et un énorme rocher rouge, où plusieurs condors tournaient. À Cafayate, nous avons visité un domaine viticole, où nous avons pu déguster entre autres le Torrontés, un excellent vin blanc fruité. Sur la route vers Cachi le lendemain, nous avons traversé les paysages impressionnants et découpés de la Vallée Calchaquies, où l'on peut sans cesse apercevoir des sommets enneigés de plus de 6000 mètres. De plus, on peut déguster et acheter du fromage et de la salami de lama. Enfin, nous avons traversé le parc national Los Cardones, qui tire son nom de la plante prévalente dans la région, le cactus Cardón. Cachi lui-même est un charmant petit village avec des bâtiments coloniaux, une jolie place avec une église et un musée. Le 22.4, mon dernier jour à Salta, j'ai d'abord visité le musée anthropologique et j'ai passé le reste du temps à me détendre dans la ville. Une dernière fois, je suis retourné dans mon restaurant préféré (j'y suis allé au total 3 fois !) et j'ai encore regardé quelques bâtiments coloniaux avant de devoir partir en soirée vers la gare routière.

Le matin du 23.4, j'ai atteint la ville de Corrientes sur le Rio Paraná une heure et demie plus tôt que prévu. J'ai passé les deux jours suivants dans cette ville, qui est totalement non touristique. Je n'ai entendu aucune autre langue que l'espagnol pendant ces deux jours. Bien qu'il n'y ait pas de sites remarquables à Corrientes, il y a quelques bâtiments et musées intéressants à voir. Le 25.4, je suis allé dans la ville de Posadas, également située sur le Rio Paraná, en face de la ville d'Encarnación au Paraguay, où je devais être une semaine plus tard. À Posadas aussi, il n'y a pas grand-chose à voir, mais la ville est bien placée pour visiter plusieurs célèbres missions jésuites des Guaraní, qui font partie des plus grandes attractions du nord de l'Argentine. Il s'agit de colonies créées par les jésuites au XVIIe siècle pour la population indigène des Guaraní en Argentine, au Brésil et au Paraguay. Les objectifs étaient la mission des Guaraní ainsi que leur protection contre l'exploitation et l'esclavage par les Espagnols et les Portugais. Après l'expulsion des jésuites d'Amérique du Sud au XVIIIe siècle, ces colonies ont été détruites et aujourd'hui il ne reste que des ruines visibles. Dans un premier temps, j'ai pris le bus le 26.4 vers la mission Santa Ana, où il faut vraiment beaucoup d'imagination pour comprendre à quoi cela devait ressembler autrefois. Pourtant, j'ai été très impressionné par les ruines envahies par la végétation. La nature reprend tout là-bas. Presque comme dans les parties moins connues d'Angkor Wat au Cambodge, sauf qu'il s'agit ici de ruines chrétiennes. La mission de San Ignacio Mini, beaucoup mieux conservée, attire cependant plus de touristes. J'ai été très impressionné ! Le 27.4, j'ai fait une excursion au parc national d'Esteros del Iberá depuis le village d'Ituzaingó, ce qui signifiait que je devais retourner en bus pendant une heure en direction de Corrientes. Comme aucune excursion organisée avec un groupe n'était possible, j'ai malheureusement dû réserver une excursion privée relativement onéreuse en jeep avec un guide. Mais ça en valait la peine. J'ai eu la chance de voir de nombreux oiseaux ainsi qu'une chevrette, des caïmans et des capybaras (cochons d'inde) de près.

Le matin du 28.4, j'ai quitté Posadas pour prendre le bus en direction de Puerto Iguazú, ma dernière étape en Argentine. J'avais prévu deux jours et demi pour visiter les célèbres chutes d'Iguazú, deux jours pour le côté argentin des chutes, qui offre les meilleures possibilités de randonnée, et une demi-journée pour le côté brésilien. Les chutes se trouvent exactement à la frontière de l'Argentine et du Brésil, le côté argentin permet d'observer les chutes par le haut et d'en approcher très près, tandis que de côté brésilien, on les voit d'en bas et a une meilleure vue d'ensemble. Les deux parties se situent dans un parc national. Non loin des chutes se trouve également la frontière avec le Paraguay. On peut donc accéder aux chutes depuis les villes de Puerto Iguazú (Argentine), Foz do Iguaçu (Brésil) et Ciudad del Este (Paraguay). J'ai passé mes deux premières nuits à Puerto Iguazú, le meilleur point de départ pour visiter le côté argentin. J'ai principalement passé le 29.4 et le 30.4 dans le parc national, où les différents sentiers de randonnée offrent toujours des vues fantastiques sur les chutes. Les chutes se déversent sur une largeur de plus de deux kilomètres dans le vide. Toujours entrecoupées et entourées par la végétation de la jungle. L'endroit le plus spectaculaire s'appelle 'Garganta del Diablo', littéralement la Gorge du Diable, où une énorme quantité d'eau s'écoule avec un bruit assourdissant. Quiconque y est allé ne l'oubliera jamais. La faune du parc national est également très intéressante. Les innombrables papillons colorés, les ratons laveurs et les toucans sont particulièrement remarquables. Malheureusement, je n'ai pas pu voir de singes. L'après-midi du 30.4, je quittai enfin l'Argentine par un bus de ligne via la frontière brésilienne, où, avec quelques autres voyageurs, j'ai dû attendre le prochain bus après le contrôle des passeports. À Foz do Iguaçu, j'ai retiré de l'argent et me suis enregistré à l'hôtel. Je pouvais laisser mes bagages le lendemain matin lorsque je visitais le côté brésilien des chutes. Même ici, j'étais très enthousiaste, même si l'on ne s'approche pas des chutes. Les dimensions de ce spectacle naturel sont encore mieux mises en valeur ici et on obtient une meilleure vue d'ensemble. Peut-être qu'il aurait été préférable de visiter d'abord le côté brésilien. Ensuite, je suis retourné en bus à Foz do Iguaçu, j'ai récupéré mes bagages à l'hôtel et je suis parti en bus de ligne pour la frontière du Paraguay.

Au total, j'ai passé près de 7 semaines en Argentine, ce qui est plus long que dans tout autre pays de mon voyage. Malgré la taille du pays, je pense que j'ai pu avoir une assez bonne impression. Il ne me manquait que la région des lacs au nord de Bariloche, sinon j'ai été dans les parties les plus importantes du pays. J'ai pu découvrir un pays incroyablement fascinant avec des gens très accueillants, qui possède une bonne infrastructure touristique, mais qui est très peu touristique à quelques endroits. On peut très bien manger en Argentine et le vin est de classe mondiale ! Je suis sûr que je reviendrai un jour. Le pays est relativement bien développé, bien que l'inflation soit un énorme problème. Lorsque j'ai échangé de l'argent pour la première fois, j'ai obtenu 360 pesos pour un dollar, neuf semaines plus tard c'était déjà 460 pesos ! Devant les guichets automatiques, il y a souvent d'énormes foules de gens, car tout le monde veut retirer de l'argent pour le dépenser ou le changer en dollars ou en euros. Ces gens me faisaient de la peine. On ne peut que souhaiter à ce grand pays de maîtriser ses problèmes économiques.