Tumpak Sewu/Bromo-Tengger-Semeru NP/ Ijen

Depuis Malang, nous avons continué vers l'est en direction de Lumajang, où nous avons trouvé une petite auberge dans le désert. Dans la région, de nombreux panneaux indiquaient diverses cascades, mais nous nous sommes limités aux plus connues - les Tumpak Sewu, qui se traduisent par 'mille cascades'. Et ce n'était pas exagéré, l'eau coulait partout et de tous les côtés. Un petit chemin - très indonésien, à moitié effondré et pas toujours clairement identifiable - menait dans la vallée. Il fallait sans cesse traverser de petits ruisseaux et des cascades, ce qui a rendu la randonnée avec notre choix de chaussures (claquettes) plutôt exigeante pour nous, alors que les Indonésiens semblent pouvoir escalader n'importe où sans problèmes, peu importe leurs chaussures ou le terrain. Des constructions d'escaliers inachevées (et déjà effondrées) qui se terminaient dans le vide paraissaient déplacées sur les pentes escarpées de l'autre côté du creux. On nous a expliqué qu'une autre zone administrative ou une autre commune commençait là, qui voulait aussi profiter des bénéfices du tourisme. Espérons que tout le monde parvienne à un accord sans défigurer davantage cette belle vallée. Une fois en bas, nous étions vraiment impressionnés, l'eau qui tombait de tous les côtés générait de forts vents et un bruit assourdissant. Ensuite, nous avons continué à l'intérieur de la vallée vers les Goa Tetes, quelques grottes, entourées encore de diverses cascades et cours d'eau que nous devions traverser, et finalement, par un autre chemin, quitter la vallée. Génial ! Et nous avons eu beaucoup de chance, étant là l'après-midi à contre-courant des autres touristes, nous étions donc presque seuls la plupart du temps.

Le lendemain matin, nous avons pris un chemin tranquille à travers les villages et la campagne vers le parc national Bromo-Tengger-Semeru. L'après-midi, nous avons déjà pu admirer de superbes vues sur l'immense caldeira de Tenger et la mer de sable, ainsi que sur les volcans qui s'y trouvent. Il est à noter que les habitants de cette région s'appellent aussi les Tengger. Ensuite, nous sommes allés au lit tôt, car à trois heures du matin, nous avons été récupérés par un jeep ancien, pour une course folle et en zigzag, pour arriver un peu avant les masses au point de vue du Bukit Cinta, d'où nous voulions admirer les volcans Bromo, Semeru et Batok au lever du soleil. Il faisait très frais et il y avait vraiment beaucoup de monde, mais cela ne nous dérangeait pas car nous avions trouvé une belle place au premier rang et nous avons pu siroter notre thé chaud tranquillement. Nous sommes assez sûrs qu'à ce moment-là, sur cette petite montagne, se trouvait la plus forte densité de Toyota Land Cruiser du monde, qui, en raison du manque de places de stationnement sur le bord de la route, devaient se garer à moitié en descente et se gênaient mutuellement avec de mauvaises manœuvres. En dehors du fait que les routes, à notre avis, ne nécessitaient pas nécessairement de jeep et que tout cela pourrait être organisé plus efficacement, cela crée beaucoup d'emplois pour les habitants. Derrière nous, donc beaucoup d'autres touristes, et devant un magnifique paysage. Peu à peu, les énormes fumées émergeaient de l'obscurité, comme sur une autre planète. Juste avant que les masses ne commencent à se déplacer, nous sommes partis et avons réveillé notre chauffeur, pour que nous puissions descendre en douceur sans embouteillage. Nous sommes retournés dans la caldeira pour monter ensuite sur le grondant Bromo, sur lequel un escalier raide et droit menait au bord du cratère. Ici, nous étions pratiquement seuls, car la plupart des autres étaient coincés dans les embouteillages de jeeps. Plus nous montions, plus le grondement devenait fort, des cendres, des fumées et de la vapeur remplissaient l'air. L'intérieur de la terre devenait visible et audible. Le nom Bromo vient de la divinité Brama, et la montagne est considérée comme sacrée et constitue un important lieu de pèlerinage. En regardant dans le cratère depuis le bord étroit, en entendant le rugissement de la montagne, une petite aide divine ne semble pas si mal pour maîtriser cette force de la nature. Ensuite, nous avons pris le temps de déjeuner avant de continuer vers Banyuwangi, tout à l'est de Java.

D'ici, nous sommes partis à minuit à nouveau pour monter sur l'Ijen. Au début, nous avons dû passer un examen médical superficiel, où les valeurs vitales, la taille, le poids et la pression artérielle devaient être vérifiés, puis on nous a auscultés, et nous avons reçu un certificat 'Fit for Hike'. Au point de départ de la randonnée, on nous a informés que nous devions être de retour à la voiture au plus tard à 8h00 du matin, sinon nous resterions coincés en raison de fermetures de routes étendues pour une grande course cycliste. Juste pas de pression, n'est-ce pas. À 02h00 du matin, nous avons commencé avec un guide d'ascension très jeune, soucieux de notre sécurité, équipé de lampes frontales, de lunettes de sécurité et de bonnes masques anti-poussière. C'était incroyablement bondé, des centaines de personnes affluaient vers le sommet de la montagne. Dans l'obscurité quasi totale, il fallait faire la queue pour pouvoir marcher. Les travailleurs du soufre offraient des 'services de transport' avec leurs chariots à main vers le haut, qui étaient étonnamment principalement utilisés par des très jeunes gens. En réalité, le chemin n'était pas du tout adapté pour cela et perturbait en plus le travail. Après environ 1,5 heure, nous sommes arrivés au bord du cratère, mais bien sûr, nous voulions aussi descendre dans le cratère. Ici aussi, il fallait faire la queue pour descendre le chemin étroit. Entre nous, des touristes, des travailleurs lourdement chargés montaient à contresens, une situation plutôt bizarre. Après la partie la plus raide, il y avait plus de place et les foules de gens se dispersaient en descendant la pente jusqu'au lac du cratère. Celui-ci est l'un des lacs les plus acides du monde, avec un pH de 0,1 à 0,3. Notre guide nous a dit qu'un travailleur avait été dissous et avait disparu après une chute dans le lac au bout de 3 jours. Les accidents ne sont pas si rares à cet endroit, en raison de la forte pollution au soufre, des gaz du lac, et il y a eu aussi des chutes de selfies. Une scène vraiment aventureuse et ailleurs. À chaque coup de vent, nous étions enveloppés de vapeurs de soufre toxiques, difficiles à supporter sans masque, nos yeux brûlaient, nous toussions. Entre-temps, les travailleurs, sans équipement de protection significatif, faisaient un travail pénible, liquéfiant les gaz de soufre sur des tubes de condensation et les laissant refroidir, pour ensuite les casser en gros morceaux et les traîner jusqu'au bord du cratère. De là, ils étaient ensuite transportés dans des chariots à main, qui venaient juste de transporter des touristes, vers la vallée. Et puis nous avons vu le fameux feu bleu - des émanations de soufre chaud qui sortent de la terre et s'enflamment à l'air. Une nouvelle rafale de vent nous a renversés et nous a laissés abasourdis, réalisant à quel point les gens pouvaient endurer cela en permanence, et nous a empêchés de nous approcher du bord du lac. Même ainsi, nous avions largement de quoi faire face aux forces primordiales ! Le chemin vers le bord du cratère était relaxant, d'une manière ou d'une autre, les masses de touristes s'étaient bien réparties, et le lever du soleil était magnifique. Sur le chemin du retour, nous avons enfin compris à travers quel paysage à couper le souffle nous avions gravi l'obscurité ! À part le fait que vous ne pouvez pas voir les flammes bleues, c'est une montée qui vaut vraiment le coup même à la lumière du jour et est alors beaucoup plus relaxante et moins chargée. De retour à l'hôtel, nous avons pris une douche et pris notre petit-déjeuner, puis nous sommes partis pour le ferry vers Bali.