Parc National de Manu

Désormais, nous étions de nouveau à deux, et pour nous distraire immédiatement après le triste adieu, nous avons quitté Cusco pour le parc national de Manu. Cette zone de protection des forêts tropicales, d'une superficie d'environ 20 000 km², n'est accessible que dans les zones périphériques appelées zone culturelle, tandis que la plus grande partie est fermée pour protéger les animaux et les plantes (ainsi que quelques peuples indigènes qui ne souhaitent pas de contact avec le monde extérieur moderne). Au total, jusqu'à 200 espèces de mammifères, 1 000 espèces d'oiseaux et 1 200 espèces de papillons auraient été observées dans le Manu, ainsi qu'environ 10 % de toutes les espèces de plantes présentes dans le monde. Tendance à la hausse, car de nouvelles espèces sont continuellement découvertes. Et nous espérions pouvoir observer une petite partie de cela !

Avec un petit groupe de touristes européens, une sympathique dame bien en chair comme cuisinière, ainsi qu'un biologiste fantastique et compétent comme guide, nous avons pris le départ. Encore un long et difficile chemin - descendant de plus de 3000 m d'altitude à Cusco, à travers des routes de montagne et des forêts de brouillard, jusqu'au parc national à environ 300 m d'altitude. En route, nous avons fait halte aux Chullpas de Ninamarca (tombes précolombiennes où les gens étaient enterrés assis en position embryonnaire dans de petites maisons) et visité un musée de la pomme de terre, où une scientifique enthousiaste de Lima a fait un exposé sur les plus de 3 500 variétés de pommes de terre prétendument présentes au Pérou. Apparemment, dans la région, les pommes de terre sont cultivées avec des outils à l'apparence très archaïque et beaucoup de travail manuel, il est difficile de croire que cela soit encore en usage.

La route serpentait de plus en plus, il faisait plus chaud et plus humide. Au bord de la route, nous avons vu les premiers oiseaux exotiques et avons marché avec notre guide équipés de jumelles le long du chemin, pendant que notre voiture nous attendait plus bas. Malheureusement, nous n'avons pu retenir qu'une fraction des noms d'animaux, mais notre première observation fière fut une cotinga à crête noisette aux yeux rouges éclatants, suivie d'un ara rouge. Et nous sommes arrivés à un endroit où, à certaines heures de la journée, l'extraordinaire Andenfelsenhahn (Cock of the Rock) avec son 'nez bulbeux' pouvait être observé, d'ailleurs, il s'agit de l'oiseau national du Pérou.

Après un délicieux repas près d'une cascade et d'autres plaisanteries, nous sommes arrivés à notre premier hébergement (des cabanes simples en bambou avec douche froide, mais au moins des chambres privées). Ici, nous avons tous reçu des bottes en caoutchouc que nous devions porter pendant les jours suivants. Malheureusement, la paire de Freddy était trop étroite au niveau des mollets, si bien que le pauvre a progressivement développé de graves blessures dues au frottement. Les bottes ont immédiatement été mises à contribution après la tombée de la nuit lorsque nous sommes partis pour une petite randonnée nocturne. C'était vraiment effrayant, il y avait des bruits de créatures venant de tous les côtés, et quelque chose volait constamment dans notre bouche. Nous avons découvert quelques grenouilles et crapauds amusants, des fourmis coupeuses de feuilles, un serpent qui attendait un grenouille aquatique en guise de proie, et toute sorte d'insectes.

Le lendemain, nous avons vu l'étang et les environs à la lumière du jour, tout semblait alors très inoffensif et aimable. Dans le vaste terrain, diverses fruits, noix de coco, cannelle et beaucoup de coca étaient cultivés (dans la région, la coca peut être cultivée à petite échelle comme plante médicinale, mais tous les véhicules sont contrôlés à la sortie du parc pour empêcher le passage de plus grandes quantités de coca qui pourraient être rentables pour la fabrication de cocaïne). Nous avons d'abord marché vers un petit parc (Jardin de colibris), où l'on pouvait observer très bien les colibris, attirés par les nombreux nourrisseurs de sucre, virevoltant juste devant nos yeux. Bien que nous ayons aussi vu quelques colibris sur des fleurs au cours des jours suivants, nous ne les avons plus revus si près. Ensuite, nous avons embarqué dans un bateau qui devait aussi être notre moyen de transport pendant les jours suivants - en plus de la randonnée. Le barreur comprenait parfaitement son métier et savait lire incroyablement bien le ruisseau, qui avait des niveaux et des vitesses de courant très différents au fil du temps.

À une falaise escarpée, nous avons sauté du bateau et grimpé la pente pour traverser ensuite une boue profonde à travers la forêt pour atteindre notre prochain lodge, où nous avons passé les 2 jours et nuits suivants.

Les gens vivant ici appartiennent principalement aux Machigenguas et ont un lien fort avec la nature. Il y aurait aussi quelques médecines compétents en ce qui concerne le thème des cérémonies d'Ayahuasca et autres.

De là, nous avons commencé diverses excursions en bateau et randonnées à travers rivières et marais, parfois grelottant à cause de soudaines averses, puis encore en sueur lorsque l'air devenait encore plus moite, toujours très concentrés, espérant repérer une famille de singes, des oiseaux ou d'autres animaux :

Vers la lagune de Machuhuassy, où nous étions avirons dans des flots (Freddy a super bien fait et pourrait commencer n’importe quand comme gondolier à Venise), en passant de nombreux oiseaux, pour ensuite gravir une très instable plateforme d'observation dans nulle part, d'où nous avons pu observer quelques capybaras (cochons d'eau). 

Vers un immense séquoia, à travers une forêt incroyablement variée, dans laquelle la grande concurrence pour la lumière et les nutriments devient apparente : seules survivent celles qui poussent haut et forment un large réseau racinaire, ou celles qui appliquent des stratégies encore plus raffinées pour se débarrasser de leurs voisines (il y avait par exemple des arbres qui s'enroulaient autour d'autres et les étranglaient lentement).

Vers une falaise d'argile, où des hordes de aras bleu-jaune volent le matin pour lécher l'argile. Cela leur permet de neutraliser les toxines des fruits toxiques qu'ils mangent toute la journée et d'éviter de tomber malades.

C'était très fatigant, mais incroyablement excitant et palpitant ! Nous aurions aimé rester encore beaucoup plus longtemps, mais après quatre jours incroyablement longs et riches en événements, nous sommes rentrés le soir, épuisés, à Cusco, en rêvant d'une douche chaude et d'un lit propre et confortable.