Côte balte germano-polonaise

Par un soleil radieux, après un bain matinal dans la froide mer Baltique, nous nous mettons en route vers Kolobrzeg. La ville de Kolberg, vieille de 1000 ans, était autrefois la « perle de la Baltique ». La Hanse, le siège épiscopal et plus tard la garnison, ainsi que la forteresse, ont façonné la ville jusqu'au 19ème siècle. Plus tard, le tourisme est arrivé - Kolberg comptait parmi les adresses d'été les plus nobles de l'empire allemand, aux côtés de Berchtesgaden et de Garmisch-Partenkirchen. Certains connaissent peut-être aussi le film de propagande nazi « Kolberg ». Après la bataille perdue de Stalingrad, ce film devait, sur ordre de Joseph Goebbels, montrer, à travers l'exemple de la défense de Kolberg en 1807 contre les Français, que « un peuple uni derrière son pays et son front surmonte n'importe quel adversaire. » Les rôles principaux ont été interprétés par une distribution prestigieuse, dont Heinrich George dans le rôle de Nettelbeck, et les prises de vue extérieures ont été principalement tournées sur des lieux authentiques à Kolberg. Le film est sorti peu avant la fin de la guerre et n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. En mars 1945, la ville était détruite à 90 %, et 17000 personnes ont perdu la vie. Après la guerre, très peu de choses ont été reconstruites, mais la ville est aujourd'hui redevenue un centre important de la région. Nous visitons la basilique Marie avec ses colonnes inclinées, sur lesquelles l'église a été reconstruite dans un style gothique de brique. De Kolobrzeg, nous longeons la côte et traversons d'impressionnantes forêts côtières pour reaching Niechorze. Là, nous nous accordons à nouveau un renfort avec du poisson, que l'on trouve presque à chaque coin de rue. Juste après, nous atteignons Rewal et passons près des ruines de Trzesacz. En 1900, la majeure partie de l'église s'est effondrée sur la falaise ; il ne reste que le mur sud. Nous trouvons difficilement la piste cyclable vers Dziwnow, où nous traversons le pont au-dessus de l'un des trois estuaires de l'Oder. Nous décidons de trouver un logement à Miedzywodzie.

Jour 5 : Miedzywodzie - Miedzyzdroje - Swinoujscie - Bains impériaux - Peenemünde - Wolgast 100 km

Le matin, il y a quelques nuages, mais au fil de la journée, le temps redevient ensoleillé et chaud. Jusqu'à Miedzyzdroje, nous parcourons le plus long tronçon sur route et montons également quelques dénivelés. Sur des chemins forestiers accidentés, nous continuons vers Swinoujscie, la ville frontalière sur la Swina. Nous prenons le ferry gratuit pour traverser le fleuve, le moyen des trois bras se jetant dans la mer Baltique depuis l'Oder qui s'écoule vers le port de Szczecin. Lors de l'une des dernières attaques en mars 1945, la ville a presque été complètement détruite. L'attaque aérienne dévastatrice des États-Unis a été particulièrement terrible pour les personnes fuyant l'est. Cette attaque a fait jusqu'à 20 000 victimes, enterrées dans des fosses communes. Un peu plus de 400 victimes sont connues par leur nom.

À la frontière de la ville se trouve également la frontière germano-polonaise, symboliquement marquée par une porte. On emprunte des chemins très agréables à travers les bains impériaux d'Ahlbeck, Heringsdorf et Basin. Sur la promenade avec les magnifiques hôtels et pensions rénovés, il n'est bien sûr pas possible d'être seul. Derrière Basin, il y a une montée abrupte dans la forêt, ce qui signifie aussi qu'il y a très peu de cyclistes. À travers les stations balnéaires de l'Ostsee, Ueckeritz, Kursow, Zempin, Zinnenwitz et Karlshagen, nous atteignons Peenemünde. C'est ici que, selon le vœu de Hitler, la arme qui devait assurer la victoire éternelle devait être produite : la V2 ! Le garant devait être le plus célèbre habitant de Peenemünde, l'obersturmbannführer SS, Wernher von Braun. Dans la production, des prisonniers juifs des camps de concentration ont été contraints de produire autant d'armes que possible dans des conditions inhumaines jours et nuits.

De Peenemünde, il ne reste que peu de chemin à Wolgast, ancienne résidence des ducs de Poméranie. Aujourd'hui, à côté de l'église, le chantier naval de Peene domine la ville. Dans un beau camping au bord de l'eau, sous des arbres, nous montons notre tente.

Bilan d'une semaine et 450 km de vélo en Pologne

Les chemins étaient meilleurs que prévu. Les pistes sablonneuses nous ont presque entièrement épargnés.

Le boom de la construction le long de la côte est frappant. Partout, des maisons d'appartements de luxe de plusieurs étages sont construites près de la plage.

La première impression de 2018 s'est renforcée : dans les bistrots et restaurants, il n'y a pas de convivialité. Presque tout donne l'impression de fast-food, qui ferme à 19 heures.

La plupart des Polonais nous ont accueillis avec amabilité, mais cela est difficile à déceler d'après l'expression de leur visage.

La côte baltique polonaise semble être une éternelle plage de sable blanc.

La solidarité avec l'Ukraine est palpable et visible.

Les automobilistes sont très respectueux envers nous cyclistes.

Et : le polonais est une langue très difficile !

Jour 6 : Wolgast - Greifswald - Stralsund 100 km

À Wolgast, nous cherchons brièvement la piste cyclable, mais ensuite nous allons au nord près du Peenestrom jusqu'à ce que nous atteignions la mer Baltique au Seebad Lubmin. Peu avant, nous passons les restes de la centrale nucléaire de Greifswald, où, en 1973, il aurait presque eu un accident nucléaire majeur. Après la fin de la RDA, le réacteur a été démantelé dans le cadre de la plus grande opération de démantèlement au monde pour plus de 4 milliards d'euros. Quiconque connaît les problèmes et les coûts subséquents ne peut pas soutenir la poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires ou même la construction de nouvelles. À travers des villages isolés le long du Dänischen Wieks, nous atteignons Greifswald autour de midi. Cette magnifique ville, dont le centre historique, grâce à la reddition pacifique à l'Armée rouge, a été préservé, fait partie de la Hanse depuis le 13ème siècle et abrite la deuxième plus ancienne université de la région baltique.

Sur le chemin de la prochaine ville hanséatique, Stralsund, il y a un long tronçon de pavé. Lorsque le GPS propose un autre itinéraire, nous le suivons, bien qu'il soit d'environ 10 km plus long. Nous traversons de petits chemins, généralement asphaltés, à travers des villages isolés, qui se terminent souvent par -hagen (Steffenhagen, Petershagen ...). Ainsi, nous luttons contre un léger vent de face et avons faim (il n'y a pas de magasin en chemin) jusqu'à Stralsund, où nous avons réservé un bel hôtel dans le centre-ville. Il y a 19 ans, j'étais déjà à Stralsund lors de notre première tournée entre hommes, mais la ville est à peine reconnaissable - tout comme l'ensemble de la zone du port avec la construction moderne de l'Ozeaneum.