La côte de la mer Baltique allemande jusqu'à Lübeck

Jour 7 - 12 juin : Stralsund - Barth - Zingst - Darß - Ahrenshoop - Warnemünde 120 km

Dans un éclat de soleil radieux, nous quittons Stralsund avec un dernier regard sur le magnifique pont de Rügen. Nous roulons sur une bonne distance le long du Strelasund avec vue sur Rügen puis plus tard sur Hiddensee. Nous passons à travers de petits villages bien entretenus comme Klausdorf, Nisdorf et Dabitz presque exclusivement sur des routes asphaltées jusqu'à Barth. De là, il reste encore 15 km jusqu'à la station balnéaire de Zingst. Il y a près de 20 ans, j'ai parcouru ce trajet avec mes amis Klaus et Martin et je n'ai aucun souvenir du magnifique paysage de Barth et du fond de Bodstedt à cause des fortes pluies continues. Peu après Zingst, nous avons trouvé refuge dans un appartement de vacances avec chauffage. À Zingst, nous savourons chacun un des classiques sandwiches de poisson et puis nous roulons sur le dike et à travers la forêt du ZDF de la RDA (Zingst, Darß et Fischland), que les habitants considèrent comme la plus belle péninsule d'Allemagne. Après 30 km, nous atteignons Ahrenshoop, un joli village d'artistes. À travers Wustrow et Graal-Müritz, nous atteignons notre véritable objectif, Markgrafenheide, et nous dirigeons vers le camping. Il est juste avant 18 heures, la réception est fermée depuis 17 heures, mais un homme trie encore des papiers. Il nous informé que rien ne peut être fait aujourd'hui. : “Rien ne se fait avant demain.” Même après avoir demandé, il nous explique que nous ne pouvons pas entrer au camping. Une attitude étrange, incompréhensible. Nous essayons d'obtenir un hébergement local dans une pension et ensuite nous trouvons dans la ville voisine de Warnemünde, au DOCK INN Hostel, un hébergement particulier, juste en face des chantiers navals de MV.

Comme il est dit à juste titre sur le site web de l'auberge : À seulement un cri de mouette des grues de chantier, des chalutiers et du courant, des conteneurs maritimes s'empilent en une auberge stylée, qui n'a en commun avec un Bed & Breakfast que le nom, tout comme une pataugeoire n'a rien à voir avec la mer. Expérimenté par les tempêtes et patiné par leurs chemins à travers les sept mers, échoués dans le port de Hambourg, restaurés par des dockers sur la mer Baltique et redonnés à la vie.

On loge dans une sorte de conteneur maritime avec un lit double, une cabine et une salle de bains, et on peut profiter de la vue sur le port et la mer. Une expérience spéciale ; nous avons eu de la chance dans le malheur !

Jour 8 - 13 juin : Warnemünde - Kühlungsborn - Rerik - Wismar 80 km

Pendant le petit-déjeuner, il y a la première forte pluie. Nous sommes encore à l'abri. Quand nous partons, le soleil brille, mais bientôt nous ressentons indéniablement le vent de face. Jusqu'à présent, le vent redouté de l'ouest a eu pitié de nous et est resté plutôt calme. Nous avons également eu très peu de pluie à combattre. Juste avant notre premier objectif, il y a eu un orage avec une forte pluie. Nous nous sommes abrités pendant une petite heure dans une station-service et avons ensuite atteint la station balnéaire de Kühlungsborn, où nous avons visité la tour de la frontière de 14 m de haut, l'une des 26 tours autrefois existantes, dont deux sont encore debout. Le régime de la RDA aurait préféré déclarer toute la côte en zone interdite, mais les citoyens de la RDA avaient également besoin de lieux pour s'amuser et se détendre. C'est pourquoi la brigade de frontière côtière devait observer la côte depuis les tours et noter les tentatives de fuite. Les soldats de la brigade de frontière patrouillaient sur la plage, souvent déguisés en promeneurs, ou faisaient des patrouilles en bateau le long de la côte. Environ 6000 personnes ont tenté de fuir par la mer Baltique, près de 1000 ont atteint leur destination. Les autres ont reçu de lourdes peines de prison. 180 personnes ont perdu la vie, la plupart abattues par des gardes frontières.

L'un des fugitifs les plus célèbres était Peter Döbler, qui, en 1969, a traversé la mer Baltique à la nage et a atteint l'île de Fehmarn située à 40 km après environ 25 heures.

Nous continuons à pédaler sur de bonnes routes jusqu'à la station balnéaire de Reirik. À partir de là, nous avons beaucoup de vent de face et de courtes montées, ce qui rend les 30 km jusqu'à Wismar assez longs. La “ville de briques” a conservé à ce jour son caractère médiéval, et avec la vieille ville de Stralsund, elle est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas par hasard que la vieille ville a servi de décor à “Nosferatu” de Werner Herzog. Wismar était l'une des villes hanséatiques les plus importantes, comme en témoignent les maisons de citoyens, les entrepôts et les églises représentatives. Le gigantesque marché et l'église Saint-Nicolas, la porte de l'eau et l'art de l'eau sont particulièrement impressionnants. Ici à Wismar, Rudolph Karstadt a également fondé son premier grand magasin en 1881.

Comme il recommence à pleuvoir le soir, nous décidons de passer la nuit à Wismar.

Jour 9 - 14 juin : Wismar - Boltenhagen - Travemünde - Lübeck 90 km

Le matin, il fait assez frais, mais pédaler aide. Nous longeons à nouveau la plupart du temps la côte. Le temps aujourd'hui semble inciter de nombreux vacanciers à enfourcher leur vélo. Il est presque incroyable de voir combien de cyclistes sont en route. Aujourd'hui aussi, nous devons partir contre le vent, puis des montées courtes et raides nous attendent. Dominique se sent comme en Finlande et se plaint des “rampes”. Boltenhagen est une station balnéaire avec une longue rue principale, peu de charme. Nous y passons donc rapidement et continuons le long de la falaise. En cours de route, nous nous arrêtons au mémorial pour les victimes du Cap Arcona. Le 3 mai 1945, le navire a été coulé par des avions britanniques juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, entraînant la mort de la plupart des 4600 détenus de camp de concentration à bord. 2800 détenus ont également perdu la vie sur le navire d'escorte Thielbeck. La guerre était presque terminée, et les terribles temps dans le camp de concentration semblaient révolus. Quel désastre !

Nous continuons à pédaler vers Travemünde et de là à travers les quartiers extérieurs jusqu'au camping de Lübeck. De là, il ne reste que 4 km jusqu'à la porte de Holsten. Lübeck, qui était autrefois la ville la plus importante de la Hanse, a reçu en 1987 la reconnaissance de l'UNESCO pour l'ensemble de sa vieille ville comme patrimoine mondial. Nous ressentons la signification et la spécificité de ce centre-ville médiéval lors d'une promenade à chaque coin de rue. Non seulement la cathédrale, l'hôpital Saint-Esprit, la porte du château ou l'hôtel de ville sont des bâtiments imposants, mais aussi les innombrables maisons de citoyens et entrepôts en brique. Les passages et cours, où les Lübeckois privilégiés construisaient des maisons supplémentaires, sont particulièrement intéressants. Cela a permis d’étendre les espaces limités de la vieille ville. Impressionnant, la cour des réfugiés du XVIIe siècle avec son entrée magnifiquement décorée et ses belles habitations. À mes yeux (dk), Lübeck est l'une des plus belles villes du nord de l'Allemagne !