Irlande du Nord

Jour 9 (14 juin) : Halfway House - Whitepark Bay (70 km - 600 m / 3 820 km - 7160 m)

'Nous avons besoin d'un plan d'urgence !' Avec cette déclaration de Dominique, nous entamons la journée face à la pluie battante, comme l'a décrit un des motocyclistes à l'hôtel. La réponse de Harald : 1ons y va ! Même sans plan d'urgence, la météo nous demande beaucoup aujourd'hui et je (Dominique) me demande qui oserait s'imposer une telle journée à vélo ! Nous avons 70 km à parcourir avec deux longues montées. Les 28 premiers kilomètres se font sur la Coastal Road, qui débouche plus tard sur la Causeway Coastal Road, que nous parcourons facilement par faible trafic. Les cyclistes de route qui viennent à notre rencontre sont motivants - nous ne sommes pas les seuls à braver le mauvais temps. La pluie devient de plus en plus forte, et nous avons hâte de trouver un joli café. Les gens là-bas sont tous aimables et inquiets, ils pensent qu'il est encore loin de notre destination quotidienne, ce qui est probablement vrai, surtout par ce temps. Ils nous conseillent de passer la nuit dans le village. Après une pause prolongée, nous devons cependant enfiler nos vêtements de pluie qui semblent humides. Nous pouvons constater qu'Arcteryx, Löffler, Vaude et Gore Wear ont prouvé leur imperméabilité. Presque au sec, nous arrivons à la fin de cette journée à vélo ! Auparavant, nous devons d'abord grimper à 250 m et atteignons une belle et sauvage plateau. Nous pouvons entrevoir le magnifique paysage que c'est. Même par ce temps pourri, nous ressentons de la joie en contemplant l'immensité et la nature sauvage ! Quand il y a une montée, il y a aussi une descente. Sous une forte pluie, nous fonçons de nouveau vers la côte et avons besoin d'une pause urgente. Au pub, nous avons du thé chaud et de la soupe de légumes. À Ballycastle, nous faisons des courses pour le dîner. Le poids de la bière que nous devons maintenant porter sur les prochaines collines est particulièrement lourd (cela vaut le coup !). À 17 heures, nous atteignons notre hébergement à Whitebay, avec vue sur la belle plage. L'hébergement a un peu vieilli, mais il est possible de chauffer la chambre et de préparer des spaghettis dans la cuisine.

Jour 10 (15 juin) : Whitepark Bay - Giant's Causeway - Portstewart (25 km - 200 m / 3 845 km - 7360 m)

La pluie s'est dissipée durant la nuit, et le matin, quelques gouttes tombent encore de temps en temps. Cette journée est entièrement consacrée à la Giant's Causeway, la principale attraction touristique de l'Irlande du Nord. Comme nous n'avons pas beaucoup de kilomètres à parcourir, nous attendons un peu le matin jusqu'à ce que la pluie cesse complètement. Après 3 km, nous arrivons au Château de Dunseverick, dont il ne reste que la ruine de la porte. Aujourd'hui, c'est l'entrée du sentier côtier de la Giant's Causeway sur la côte nord de l'Irlande. Nous laissons nos vélos et partons à pied à l'exploration. Depuis 1986, ce chemin est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se compose d'environ 40 000 colonnes de basalte uniformément formées, dont l'âge est d'environ 60 millions d'années. Environ la moitié des colonnes a une section hexagonale, mais il existe également des colonnes à quatre, cinq, sept ou huit côtés. Les plus grandes colonnes mesurent douze mètres de hauteur et peuvent atteindre 25 m d'épaisseur. Les géologues attribuent la formation de la digue de basalte au refroidissement de la lave chaude. Des formations de colonnes de basalte verticales peuvent se former lors d'un refroidissement très lent et uniforme de la lave. Nous marchons environ 2 km jusqu'à la véritable Causeway. Ici, à seulement 5 km du centre des visiteurs, nous sommes presque seuls et pouvons vraiment profiter de ce tronçon côtier accidenté et sauvage. Après 2 km, nous atteignons l'"Amphithéâtre", une crique où les hautes pierres de basalte ressemblent à un amphithéâtre naturel. Nous rencontrons désormais plus de touristes et à la fin du chemin, juste avant le Visitor Centre, ce sont des centaines qui escaladent les colonnes juste au bord de la mer. Les pierres sont disposées comme un mosaïque - très impressionnant. Il n'est pas surprenant qu'environ un million de personnes visitent cet endroit chaque année. Nous prenons le bus pour revenir à nos vélos et pédalons le long de la côte jusqu'à notre hébergement à Portstewart. En route, nous passons devant le Château de Dunluce, l'une des plus grandes ruines d'un château médiéval en Irlande. Le château a également été vu dans 'Game of Thrones'. Bien que ce ne soit aujourd'hui qu'une si courte distance, nous luttons, ce qui est dû aux montées raides et au vent de face fort. La côte irlandaise est rugueuse et sauvage, les villes et villages sont très différents de ceux d'Écosse. Ce qui nous choque, ce sont les villages de vacances le long de la côte, tous des conteneurs résidentiels directement en bord de route et serrés les uns à côté des autres. Le soir, nous mangeons et buvons dans un pub typique, où il y a aussi de la musique live ce soir.

Jour 11 (16 juin) : Portstewart - Derry (70 km - 500 m / 3 915 km - 7860 m)

Non seulement pour les Écossais, mais aussi pour nous, la météo est un sujet dominé. Aujourd'hui, il fait nuageux avec quelques rayons de soleil, une journée presque idéale pour le vélo, s'il n'y avait pas le vent de face sur certains tronçons. Dans l'ensemble, tout se passe bien, ce n'est pas aussi mauvais que redouté. Nous allons d'abord jusqu'à Coleraine, traversons la rivière et faisons quelques mètres de dénivelé. Cela en vaut la peine, car nous avons une vue sur le paysage verdoyant et à droite la mer. Pas étonnant qu'un panneau indique : Binevenagh - Zone de beauté naturelle exceptionnelle. C'est super de rouler sur une route secondaire à travers cette région et d'en profiter. Après 20 km, nous atteignons le Temple de Mussenden, construit au 18e siècle au-dessus des falaises par le comte évêque Hervey à côté d'un manoir et d'autres structures en tant que bibliothèque. C'est l'un des motifs photographiques les plus populaires d'Irlande du Nord, en raison de sa situation surplombant la mer et du risque d'effondrement. De là, nous avançons rapidement jusqu'au ferry de Mulligan, qui nous attend prêt à partir et nous transporte par l'endroit le plus étroit de la baie de Lough Foyle jusqu'à Greencastle. En dégustant un café, nous réalisons soudainement que nous sommes maintenant dans la République d'Irlande. Lors de la sécession de la République d'Irlande en 1920/21, six comtés sont restés avec le Royaume-Uni et la frontière a donc été tracée. D'ici, il ne reste pas loin jusqu'à la partie la plus au nord de l'île, presque déserte. Cependant, nous avons envie de retourner vers le sud en Irlande du Nord, plus précisément à Derry, appelée Londonderry par le côté britannique. Derry a été le théâtre de violences sanglantes entre les protestants anglo-écossais et les habitants catholiques d'origine irlandaise pendant le conflit nord-irlandais à la fin des années 1960 et 70, qui a atteint son paroxysme le Bloody Sunday en 1972. Ce jour-là, 13 civils manifestants ont été abattus par des soldats britanniques et 13 autres blessés. À la suite du Bloody Sunday, 'Les Troubles' se sont intensifiés, 1972 étant l'année la plus sanglante du conflit. L'IRA a mené plusieurs attentats en représailles.

En 1998, le conflit a été résolu pacifiquement avec l'Accord du Vendredi Saint et a depuis duré. Bien qu'il y ait eu encore des attentats jusqu'à aujourd'hui, l'accord reste globalement stable. Le Brexit a cependant apporté un problème, car 55 % des Nord-Irlandais ont voté pour rester dans l'UE. Cela a également regonflé les voix qui souhaitent un rattachement à la République d'Irlande.

Derry vaut le détour avec ses remparts médiévaux complètement accessibles. La cathédrale, le nouveau pont de la paix et les vieilles rues sont également intéressants.