Le nord-ouest de l'Irlande

Jour 12 (17 juin) : Derry - Glenvaugh - Sleepy Hollow (90 km - 1000 hm / Σ 1005 km - 8860 hm)

Nous pédalons les premiers 10 km le long de la rivière Foyle avant de quitter le Royaume-Uni pour la République d'Irlande, sans que cela ne semble choquer qui que ce soit. Selon l'accord du Vendredi saint, il ne devrait pas y avoir de contrôles aux frontières entre la République et l'Irlande du Nord, ce qui a entraîné de grands problèmes à la suite du Brexit. Jusqu'à Newton Cannemore, nous prenons des routes secondaires avec les pentes habituelles. Ensuite, nous devons rouler 8,5 km sur une bande d'arrêt d'urgence à côté de la route principale très fréquentée. Le bruit, en plus des pentes, représente un autre défi. Après, nous pouvons suivre le EV1 jusqu'à Letterkenney. La ville est bien plus grande que prévu à l'origine et il y a beaucoup de circulation. Heureusement, nous pouvons faire la montée en sortant de la ville sur le trottoir. Une fois en haut, il faut redescendre tout de suite, puis continuer encore 15 km sur la route principale vers le nord. Bien que nous soyons sur le EV1, nous devons souvent partager la N56 avec le trafic automobile. Même après avoir tourné sur une route régionale, la circulation semble à peine diminuer. Mais le paysage est plus beau et varié, car nous sommes désormais dans le parc national de Glenveagh. Le parc est une importante réserve naturelle. Des vallées partiellement boisées avec ses lacs aux sommets, on trouve différents niveaux d'élévation de la végétation avec des plantes et des animaux rares. Le mont Errigal, bien visible, avec ses 750 m, est le point culminant du comté de Donegal au nord. Nous devons grimper à peine 300 m, mais cela exige toute notre énergie, car en plus de la montée, un vent fort nous fait face. Après presque une heure, nous avons réussi les 10 km ! La récompense pour cette effort est une magnifique vue sur les montagnes et le Dunlewey Lough. Il ne reste plus qu'un petit bout à parcourir jusqu'au camping Sleepy Hollow, quel nom ! En chemin, nous franchissons la barre des 1000 km - il nous reste encore environ 1000 km de routes et de chemins en Irlande, parsemés de nombreuses montées raides. Juste au coin du camping se trouve le pub de Leo, le foyer de Clannad. Moi (Harald), je suis aussi heureux que Harry 😃, car j'ai écouté Clannad avec enthousiasme et assisté à leurs concerts dans ma jeunesse. Alors, je ressors les vieux disques ou écoute sur YouTube, Spotify ! Dans le pub, il y a des affiches, des photos, des disques d'or - pour rappeler et savourer. En écrivant le blog, les midges s'attaquent, si bien que je me faufile rapidement dans la tente de Dominique.

Jour 13 (18 juin): Sleepy Hollow - Donegal (80 km - 1050 hm / Σ 1085 km - 9910 hm)

Le matin, il commence à drizzly, donc nous devons rapidement démonter la tente. Dominique le fait rapidement et parfaitement. Les premiers kilomètres sont typiquement irlandais - bruine. Et les midges nous accompagnent et attaquent quand nous nous arrêtons pour mettre ou enlever nos vêtements de pluie. Et nous devons faire face aux conditions topographiques, avec de courtes et raides montées suivies de descentes. 600 hm sur 40 km demandent tout de nous. On a l'impression que ça ne monte et ne descend jamais. Il n'y a pas de possibilité de pause café. Cela relativise un peu la beauté du paysage ! En revanche, l'arrêt après 47 km est parfait, un joli café avec un grand choix de gâteaux. Renforcés, nous parvenons à traverser le Glengesh Pass. Nous sommes maintenant dans un paysage de bruyères magnifique avec de superbes vues sur la mer. L'itinéraire aujourd'hui est continuellement marqué par des panneaux EV1 et entièrement asphalté. Lors d'une montée de plus de 15 %, nous devons pousser, mais ensuite nous descendons rapidement dans la vallée. Nous nous demandons souvent comment les gens dans les maisons simples le long du chemin tirent leur subsistance. Il est bien connu que le nord-ouest de l'Irlande a été très pauvre pendant de nombreuses années et a dépendu de l'aide du gouvernement central à Dublin. Entre-temps, le tourisme est supposé aider. Nous voyons quelques touristes à Donegal, notre destination d'aujourd'hui. Il y a probablement quelques Américains qui retracent les traces de leurs ancêtres. Dans le pub que nous fréquentons, une Américaine chante une chanson sur Donegal en mémoire de son père et de ses oncles. Un moment touchant. Les Irlandais ont beaucoup souffert sous l'oppression britannique et de 1820 à 1930, 4,5 millions d'Irlandais ont émigré aux États-Unis, la plupart après la grande famine en Irlande de 1845 à 1852. Beaucoup se sont installés dans les quartiers irlandais en pleine expansion des villes américaines. La famine a frappé les hommes et les femmes irlandais de la même manière, notamment les plus pauvres et les sans terre, et des familles entières ont quitté leur pays. La population irlandaise est tombée de 8,2 millions (1841) à 4,7 millions (1891). Aujourd'hui, environ 40 millions d'Irlandais d'Amérique vivent aux États-Unis.

Jour 14 (19 juin) : Donegal - Sligo (85 km - 850 hm / Σ 1170 km - 10760 hm)

Le matin, le soleil brille, pas un nu dans le ciel. Météo de rêve, tout est parfait pour une journée de vélo idéale. Nous commençons avec beaucoup d'énergie et nous n'avons même pas à grimper trop tout de suite. Sur de petites routes secondaires, nous passons devant de petites fermes, des cottages, des maisons de vacances et des pâturages dans le nord de l'Irlande verdoyant. Le seul événement particulier est que Dominique se sent trop à l'aise et tombe dans le fossé avec le vélo - sans raison et sans conséquences. Depuis les collines, on a une belle vue sur le côté nord de la baie de Donegal avec les falaises de Slieve League à l'extrémité ouest. Les falaises abruptes qui tombent dans la mer font partie des plus hautes d'Europe, culminant à 601 mètres. Après 25 km, nous atteignons Ballyshannon, le lieu de naissance de la légende de la guitare Rory Gallagher. En son honneur, un grand festival y est organisé chaque année. Je dois absolument réécouter sa musique ! À 6 km de là, dans la ville balnéaire touristique de Bundoran, nous trouvons du café et des gâteaux. Peu après, nous demandons à deux promeneurs de prendre une photo (voir la photo de couverture). La photographe nous recommande de visiter la petite péninsule de Mullaghmore. Sur un coup de tête, nous changeons d'itinéraire, ce qui s'avère extrêmement gratifiant. On peut pédaler directement jusqu'aux falaises, à gauche se trouve le château de Classiebawn, l'ancienne résidence de Lord Mountbatten, le dernier vice-roi des Indes et premier gouverneur général de l'Inde après la partition, qui a été tué en 1972 par l'IRA lors d'un attentat à la bombe sur son bateau dans la baie en face du château. Autour du château, il y a de nombreuses histoires mystiques, documentées sur une plaque. Nous continuons le long de la table de Ben Bulben, qui s'élève à 527 mètres et est l'une des montagnes les plus connues d'Irlande. Nous n'avons pas à grimper aussi haut, mais comme chaque jour, nous avons encore quelques pentes raides à gravir jusqu'à notre destination, Sligo. En chemin, nous visitons la tombe de W.B. Yeats, le célèbre écrivain irlandais du 20e siècle, connu aux côtés de James Joyce et lauréat du prix Nobel de littérature (aucune recommandation de lecture). Sur les conseils de notre hôte, nous visitons le Mc Loughlins à Sligo le soir, où nous avons le plaisir de vivre une soirée typique de pub irlandais. Douze personnes avec différents instruments jouent de la musique irlandaise ensemble - c'est magnifique. Lorsque nous retournons à l'hôtel à 23 heures, il fait encore jour. Ce soir, j'ai exceptionnellement des problèmes pour m'endormir, les attaques des midges ont laissé des traces.