Publié: 13.08.2024
Entrée de journal personnelle du bateau résidentiel Betty HH-VX 717. Nous sommes en l'année 2024, le 19 juillet, à 15h11. Nous venons de quitter le Portugal par le Rio Minho et nous sommes de nouveau en Espagne, plus précisément dans la région autonome Galice.
Notre première destination en Galice est la célèbre ville portuaire de Vigo, à environ 50 km au nord de la frontière. Dès les premiers kilomètres, le paysage change. Le paysage de dunes de la côte ouest portugaise cède la place à des montagnes richement couvertes de verdure et des falaises qui nous rappellent immédiatement l'Irlande. Nous passons la première nuit sur un parking entre la route côtière et les falaises près de Baiona. Le temps se dégrade et une énorme nappe de brouillard illuminée par la lune se dirige vers nous depuis la mer. Nous nous souvenons du film d'horreur 'The Fog', mais nous survivons à la nuit sans encombre.
Le lendemain, il drache et un brouillard épais nous environne. Nous commençons donc notre visite de Vigo au Musée Maritime de la ville, qui raconte l'histoire maritime millénaire de Vigo avec des pêcheurs et des guerres. Une partie du musée est également consacrée aux catastrophes maritimes dévastatrices causées par des pétroliers au large de la côte galicienne, notamment le 'Prestige', qui a coulé en novembre 2002 avec 80 000 tonnes de brut, entraînant une immense catastrophe environnementale.
Nous aurions aimé rester plus longtemps, mais même les musées en Espagne font une sieste et tous les visiteurs doivent quitter le musée à 13 heures pour trois heures. Logiquement, cela s'applique aussi à tous les restaurants et nous errons affamés dans le Vigo (pas si attractif). Seule la statue en bronze consacrée à l'écrivain Jules Verne au port parvient à nous enthousiasmer. Vigo joue un rôle significatif dans son roman '20 000 lieues sous les mers'.
Notre prochain arrêt est la péninsule d'O Grove. Sur la bande de terre menant à la péninsule, une ancienne piste d'atterrissage pour avions a été transformée en un immense parking. Nous y passons la nuit et avons enfin le choix du (parking). Une balade à vélo nous emmène autour d'O Grove. En route, nous trouvons une église entièrement recouverte de coquilles Saint-Jacques (supposément pour se protéger du mauvais temps)! De plus, la coquille Saint-Jacques fait ici son apparition autour de Santiago de Compostela. Ce dont nous ne nous attendions pas, ce sont les nombreuses grandes plages de sable en Galice. Grâce à la côte déchiquetée, il existe des plages directement exposées à l'Atlantique, mais aussi beaucoup de plages protégées avec de l'eau calme. Dans les 'fjords' de Galice, de nombreux élevages de poissons et de coquillages sont pratiqués.
Un peu plus au nord se trouve la péninsule d'Illa de Arousa. Notre application Park4Night nous a recommandé de passer la nuit sur le parking d'un restaurant de plage. Cela ne coûte qu'un petit verre de consommation... Nous nous dirigons donc vers le Chiringuito Kalma mentionné et, en raison de la chaleur estivale (il est redevenu chaud et ensoleillé), nous apprécions une place ombragée sous les arbres. Quelques pas plus loin, il y a un excellent lieu de baignade sur des rochers arrondis, faisant penser aux archipels suédois ou à la Sardaigne. Dans l'après-midi, quelqu'un, que nous apprendrons plus tard s'appeler Reinhard, s'adresse à nous depuis une van voisine de Solingen. Susi engage une brève conversation avec lui et nous décidons de continuer notre conversation le soir au Chiringuito autour d'un verre de vin. Avec sa femme Kiki, nous mangeons et buvons agréablement et avons tant de choses à nous dire que la conversation se prolonge avec un autre verre jusqu'à bien après minuit (avec le résultat d'une légère gueule de bois le lendemain). Nous sommes très heureux de cette belle rencontre fortuite avec Reinhard et Kiki, qui est si typique de la vie en van. Nous reverrons au moins la van un peu plus tard (spoiler!). Pour le lendemain, un vent fort est annoncé, et j'ai hâte de pouvoir à nouveau faire du windsurf. Mais comme souvent sur la côte atlantique, les prévisions et la réalité ne s'accordent pas = pas de vent = nous continuons notre route.
Comme Santiago de Compostela est juste à l'est de nous, nous profitons de l'occasion pour nous rendre 'juste un instant' à cette destination de pèlerinage légendaire. Le soir, nous arrivons et sommes ravis du vaste et gratuit camping-car que la ville propose (Allemagne, vous devriez vous inspirer !). Le matin, sur le chemin du centre-ville, nous faisons une pause petit-déjeuner dans un café typique. Churros avec du sucre et café con leche avec encore plus de sucre = un début énergisant dans la journée ! Heureusement, nous avons des sacs à dos pour la journée, ce qui nous évite d'être trop remarqués dans la foule des nombreux pèlerins qui s'approchent de leur but. À 10 heures, nous avons réservé une 'Visite à pied gratuite'. Des guides touristiques qualifiés (en l'occurrence Maria) nous font découvrir la ville pendant deux heures, et à la fin, on donne ce que l'on pense que cette visite vaut. Quelle excellente idée d'avoir la possibilité de voir tout ce qui est important tout en recevant des informations pertinentes et quelques anecdotes ! Santiago est un condensé d'histoire temporelle, que cela soit effectivement les reliques de l'apôtre Jacques qui reposent ici ou pas. On sent l'importance qu'attache aux gens d'avoir marché pour des raisons religieuses ou méditatives sur les différents chemins de Saint-Jacques. Lors de la visite de la ville, nous discutons avec une famille américaine qui a parcouru le chemin français sur 800 km jusqu'à Santiago ! D'une manière ou d'une autre, la ville et ses habitants nous fascinent, et lorsque nous apprenons que le lendemain (25 juillet) c'est la fête nationale galicienne, avec un grand feu d'artifice la veille, nous décidons de rester une nuit de plus. Le lendemain matin, nous quittons Santiago de Compostela avec une très bonne impression et l'idée en tête qu'on pourrait faire une fois le chemin de Saint-Jacques (ou même à vélo) en 2027!
Où aller après Santiago ? On ne peut réellement qu'aller au Cap Finisterre, à l'extrémité du monde occidental connu à l'époque et le véritable point final de nombreux pèlerinages. En route, nous passons devant des plages de sable à l'apparence des Caraïbes avec une eau turquoise et devant la seule chute d'eau d'Espagne qui se jette directement dans la mer (Cascada de Ezaro). Au Cabo Finisterre, nous pouvons nous garer directement sur les falaises de 100 mètres de haut (un peu escarpé = bien tirer le frein à main + mettre des pierres devant les roues !), avec vue sur le Cabo Finisterre, le pittoresque phare et bien sûr un coucher de soleil kitsch inclus. Le matin suivant, nous nous levons suffisamment tôt pour voir le lever de soleil sur les montagnes côtières (à peine une vie humaine ici, il est encore très tôt). Lorsque nous découvrons des dauphins dans la mer devant le phare, nous sommes émerveillés... Lors d'une randonnée autour du Cabo Finisterre, nous arrivons à la conclusion que pendant notre voyage, la Galice fait partie des plus beaux paysages que nous ayons vus jusqu'ici !
Nous continuons vers Muxía, un petit port de pêche situé dans le nord-ouest de la Galice. Le temps est devenu un peu plus frais et humide, et nous passons la nuit à l'abri de la ville, plutôt que pittoresque, mais venteux, frais et bruyant (vagues !) près du phare. Muxía est également l'un des points du chemin de Saint-Jacques, et près de la chapelle au phare, il y a une sorte d'autel en plein air avec des messages touchants de pèlerins qui y ont terminé leur voyage. Muxía est également un centre de récolte de 'pouces-épices' (en espagnol Percebes, un crustacé fixé aux rochers et la délicatesse maritime de l'Espagne). Les percebes ne se trouvent que sur les rochers dans la zone intertidale, constamment entourés d'une eau riche en oxygène. Au péril de leur vie, ils sont récoltés à marée basse sur les rochers battus par les vagues. Chaque année, de nombreuses personnes y laissent la vie. La récolte est sévèrement réglementée et surveillée pour protéger les populations. Selon la qualité, un kilogramme de percebes coûte entre 50 et 100 €.
Nous sommes le 27 juillet et demain est un grand (?) jour... Nous décidons donc de nous offrir à nouveau un camping et avons choisi un petit camping tranquillement situé (Lago-Mar, près de Muxía). Il est bien sûr 'completo', c'est-à-dire complet, mais heureusement, quelques petits emplacements se libèrent et nous pouvons 'emménager'. Quelques jeunes Espagnols gèrent le camping et l'ont aménagé tel que nous imaginons un beau camping. Avant de rejoindre notre emplacement, je peux enfin retourner sur l'eau sur la baie devant le camping avec un bon vent. Magnifique, je ne ferai jamais autant de windsurf dans ma vie...
Eh bien, aujourd'hui, le 28 juillet, c'est le jour : 60 ans de vie. Mais quel bonheur de célébrer cet anniversaire en bonne santé, libre, en déplacement et avec Susi au bord de la mer sous le soleil. Nous commençons la journée de manière idéale : thé au lit, puis notre routine sportive matinale, ensuite une baignade rafraîchissante dans la mer et enfin un copieux petit-déjeuner avec des cadeaux adorables de Susi. Pour cet anniversaire, les invités (logiquement) sont en nombre réduit, mais c'est la conséquence quand on est 'un peu loin'. Le soir, nous dînons dans un vraiment sympathique (et bon) restaurant de camping avec en musique de fond un groupe de rock (c'était mieux que je ne l'aurais souhaité) et on nous sert les fameux percebes (pouces-épices). Il nous faut un certain temps pour comprendre le moyen d'opérer la chair comestible de ces crustacés. Ainsi, se termine une journée très agréable, qui a facilité le passage d'un seuil d'âge magique. Et comme c'était si bien, nous restons encore deux nuits de plus et profitons de la vie confortable en camping.
Mais même le meilleur luxe de camping doit prendre fin et les nomades doivent avancer ! Le plan est le prochain cap, le Cabo Vilan, encore avec un phare, le Faro de Cabo Vilan. On atteint le cap par une très étroite route, où l'on espère vraiment que personne ne viendra en sens inverse. Dans le bâtiment du phare se trouve un petit musée qui coûte 1 € d'entrée et raconte l'histoire des phares. Une carte intéressante montre tous les épaves marines devant la côte galicienne. Malheureusement, cette carte déborde de tous les côtés. Lorsque nous entrons dans le musée, il fait encore beau à l'extérieur. Trente minutes plus tard, un typique mur de brouillard atlantique s'est soudainement levé et a enveloppé tout le cap et le phare dans les brumes. Un voilier à l'extérieur a également disparu dans le brouillard. Maintenant, il faut bien naviguer, car il y a d'innombrables récifs au large de la côte. Nous passons la nuit sur un parking de plage près de Laxe, très paisiblement dans la verdure, près des dunes recouvertes de Montbretia. La police passe mais n'a rien à redire, et nous nous réjouissons à nouveau que le camping sauvage est encore largement toléré en Espagne !
Le lendemain, nous nous dirigeons vers la petite ville portuaire de Laxe et faisons une randonnée le long des falaises verdoyantes autour du Cabo de Laxe. La Galice est vraiment belle, comme l'Irlande, mais avec plus de végétation et plus de soleil ! En randonnée, il y a aussi une petite curiosité, la Playa de los Cristales. Sur cette petite plage, on peut admirer une multitude de petits morceaux de verre arrondis. L'historique est plutôt décevant : autrefois, les déchets étaient simplement déversés ici, et ce sont les morceaux de verre qui sont restés. En passant, il est strictement interdit de les emporter !
Sur le chemin de La Corogne, notre prochaine étape, le temps se dégrade à nouveau. Nous passons la nuit dans un petit endroit sur une falaise au bord de la plage, dans une atmosphère fraîche et humide. Très tôt le matin, nous nous rendons à A Coruna (en galicien), une célèbre ville portuaire de 250 000 habitants. En fait, c'est le 1er août, et le huitième mois de notre voyage commence. Nous trouvons un excellent emplacement avec vue sur de grandes parties de la ville et partons faire du tourisme à vélo. Gentiment, la ville a installé, sur la promenade de 10 km de long environ, à la fois une piste cyclable et un chemin de jogging à deux voies(!). Il y a aussi des sculptures d'artistes locaux exposées tous les quelques mètres. Le monument le plus célèbre d'A Coruna est d'ailleurs la tour d'Hercule, le plus ancien phare encore en fonctionnement du monde, construit par les Romains au IIe siècle. Nous passons quelques heures à explorer A Coruna et, en comparaison, nous apprécions vraiment A Coruna bien plus que Vigo.
Heureusement, il y a aussi un grand Decathlon à A Coruna (notre 'magasin de spécialité' le plus visité lors de notre voyage). Je veux satisfaire un souhait d'anniversaire : à nos deux planches de windsurf dans le van devrait s'ajouter une planche de surf ! Comme rapporté dans les précédents blogs, les conditions pour le windsurf sur la côte atlantique sont souvent difficiles, mais pour le surf il y a 100% de garantie ! Susi a déjà clairement exprimé que l'ajout d'une planche de surf ne doit engendrer aucune perte d'espace ou de confort pour elle dans le van. Heureusement, le longboard Foamie de 7'6' s'intègre superbement avec le reste du matériel de surf, même si cela va rendre la place pour la guitare et une voile très serrée. Mais plus tard pour cela.
Nous devons donc maintenant nous diriger directement vers une plage de surf ! Près de Ferrol, il y a le Playa San Xurxo, un spot de surf de classe mondiale. Lorsque nous montons la colline et apercevons la baie d'environ 2 km de long, nous restons sans voix. De gigantesques vagues propres parcourent toute la baie. Les vagues qui s'écrasent sont souvent deux ou trois fois plus hautes que les surfeurs (professionnels) qui en profitent. Nous restons très longtemps fascinés sur la plage à admirer ces vagues parfaites. Le soir, à marée basse, elles diminuent considérablement et je me lance avec ma planche dans une zone protégée. Après divers incidents de chute et juste avant le coucher de soleil, je rentre tout sourire. Le lendemain, les conditions sont encore plus violentes, et en tant que quasi-amateur je préfère rester sur la plage. La baignade est interdite en dehors d'une zone de 30 m de large surveillée par des 'soccorista'. Dans la zone de baignade, on ne peut entrer que jusqu'à la taille, et 4 'soccorista' veillent en surveillance. Nous faisons une randonnée autour de la baie et convenons que cette baie, en plus de la plage de Benijo (voir blog de voyage 3 mois à Ténérife sont suffisants), fait partie de nos trois plages préférées !
Cependant, il y a encore d'autres plages de surf en Galice. La suivante est le Playa de Pantin. Les conditions y sont beaucoup plus adaptées aux surfeurs débutants comme moi ! Vous pouvez également vous garer directement à cet endroit, et le camping est toléré. Compte tenu du grand nombre de camping-cars qui occupent cet endroit en août, nous nous demandons combien de temps cela pourra encore aller si bien ? Bien sûr, nous sommes aussi une partie du problème. Sur le parking, nous croisons la van d'Olli, un Berlinois qui vit à temps plein dans son camping-car. Olli, nous l'avons rencontré à plusieurs reprises au Portugal et là, par pur hasard, plusieurs semaines et des centaines de km plus loin, nous nous retrouvons à nouveau. Nous parlons longuement de destinations de voyage, surtout pour l'hiver. Olli raconte avec enthousiasme un pays qui est tout en haut de sa liste de destinations d'hiver. Ce pays figure également en tête de notre liste et son enthousiasme nous a influencés. Le soir, nous décidons de notre itinéraire de voyage et il est... -> à la fin du blog de voyage !
Nous continuons vers notre prochain phare : le Faro de Estaca De Bares. Pourquoi toujours des phares ? Les phares se trouvent presque toujours sur des pointes, ce qui garantit une bonne visibilité de tous les côtés. Les phares sont (presque toujours) très photogéniques. Les phares ont souvent de jolis emplacements où l'on peut passer la nuit avec vue sur la mer. En alternative au phare, une ancienne base militaire américaine s'offre, qui se trouve également de manière pittoresque sur les falaises, mais que Susi juge trop 'perdue pour moi'. La pointe de Punta de Estaca de Bares est aussi le point le plus au nord de l'Espagne, avec lequel nous avons traversé l'Espagne du sud (Ténérife) au nord ! Le conseil pour ce spot nous a d'ailleurs été donné par Reinhard et Kiki, merci à vous deux !
Comme la météo doit devenir pluvieuse dans les prochains jours, nous quittons la magnifique (mais maintenant sous la pluie) Galice et nous dirigeons à travers les nuages(!) sur les hautes montagnes intérieures en direction de Las Médulas dans la région de Castille-et-León. Car il y a de l'or là-bas !
Bilan de Galice : Un rêve et honnêtement béni avec les plus beaux paysages, plages et côtes que nous avons vus jusqu'à présent ! De plus, des gens sympathiques, une délicieuse cuisine de la mer et une attitude très ouverte envers le camping sauvage en camping-car. Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps également. Que demander de plus ?
Et quelles sont les prochaines étapes ? Notre plan est de voyager en août le long de la côte nord de l'Espagne jusqu'au Pays basque. Ensuite, nous traverserons les Pyrénées jusqu'à la côte méditerranéenne puis en direction de l'Andalousie. Pour les derniers mois de notre voyage, nous avons choisi une destination un peu plus exotique : nous prévoyons d'aller en Maroc début octobre (quasi comme un anniversaire de nos premières vacances ensemble en 1984, qui nous ont amenés jusqu'au Maroc avec un billet Interrail).
Sur la route : 198 jours
Distance totale parcourue : 10 750 km
LA SUITE À SUIVRE
