Le long chemin vers la vallée Stura

Il faut en fait pas mal de temps pour rejoindre Cuneo en utilisant les transports en commun. D'abord, le départ en train régional jusqu'au lac de Constance. Là, pause déjeuner avec vue sur le lac sur l'île de Lindau. Ensuite, quelques changements jusqu'à Zurich. Le premier apéritif dans un bar de plage branché au bord de la Limmat. Puis, vacances en quelques minutes à travers le tunnel de Gotthard vers le sud. Nuit à Turin et petite balade à vélo en ville sous le soleil du matin avant le dernier trajet en train régional jusqu'à Cuneo. Un début plutôt détendu pour cette grande aventure.

À partir de Cuneo, il fallait alors pédaler. Je disposais d'une fenêtre de temps de deux jours avec un temps idéal. Et un dénivelé de près de 2000 mètres pour atteindre le plateau de Gardetta. Au départ de la plaine du Pô, le relief des montagnes apparaissait encore comme un horizon infiniment lointain. L'idée d'un campement alpin quelque part là-haut semblait quelque peu grotesque.

De beaux sentiers cyclables menaient à l'écart des artères principales à travers des vergers et de petits villages endormis vers les premières collines douces autour de la vallée Stura. À partir de Demonte, grâce à une délicieuse pâtisserie qui semblait être le dernier avant-poste de la civilisation, une route entièrement asphaltée traversait la vallée secondaire de Vallone dell'Arma jusqu'au col à 2416 m. Aussi agréable que la montée sur l'asphalte était, cela avait pour effet négatif d'attirer un certain nombre d'autres usagers motorisés. L'un d'eux, avec un gros 4x4 d'expédition probablement en route vers les routes militaires sur le plateau, a laissé échapper un énorme nuage de suie en me dépassant. Parler de nature intacte. C'est un peu gênant, en 2025, de continuer à polluer l'environnement et ses semblables avec de tels dinosaures à gaz, on en a presque honte.

À part cela, j'ai laissé les derniers petits hameaux derrière moi, tandis que les premières aiguilles de pierre s'élevaient déjà au-dessus de moi. Après une courte pause dans un rifugio, je me suis retrouvé devant un dilemme bien connu. Je voulais passer la nuit au sommet du col, et la question se posait - y a-t-il de l'eau là-haut ? Ou plutôt, où est la dernière occasion de refaire le plein d'eau pour avoir suffisamment pour le dîner et le petit déjeuner ? Dans le rifugio, il y avait un puits. Les rivières dessinées sur la carte plus haut semblaient en revanche assez asséchées. Donc, tout cela ne servait à rien - dans le doute, mieux vaut remplir. Alors, 4 litres ou kilos de plus devraient rendre les derniers 500 mètres de dénivelé plus agréables. On ne se refuse rien.

Une fois arrivé au sommet, le plateau de Gardetta brillait dans toute sa splendeur devant moi. J'étais déjà venu ici, mais sous la douce lumière du soir, les géants de pierre qui m'entouraient avaient encore un charme tout particulier. Je n'étais pas non plus le seul admirateur à vouloir planter ma tente. Mais mon avantage était qu'en n'ayant pas de véhicule, je pouvais suivre un sentier de randonnée sur une crête herbeuse qui dominait le col. Un emplacement grandiose pour un campement, que j'avais exclusivement pour moi. La vue s'étendait sur la moitié des Alpes jusqu'à la plaine du Pô, l'endroit d'où j'étais parti quelques heures auparavant.

La nuit étoilée à 2500 mètres était tout de même un peu froide. Mon léger sac de couchage d'été est certes convaincant par son poids et son volume, mais en altitude, il atteint ses limites. Mais qui a besoin de températures confortables quand l'alternative est un lever de soleil éblouissant ? Après l'ascension d'hier, les sentiers devaient être à l'honneur aujourd'hui. D'abord un tour autour du plateau, puis une descente épique vers Sambuco dans la vallée Stura.

En passant devant les vestiges des installations militaires d'antan, je cherchais un dépôt de bagages pour profiter librement du tour. Un premier trail S2 fluide, mais beaucoup trop court, donna envie de plus. Mais tout d'abord, il y avait encore un détour par le rifugio Gardetta situé en plein milieu du plateau. Comme une station de poste dans le Far West, elle se perdait dans la vaste plaine, dominée par l'iconique tour rocheuse Rocca la Meja. Un cheval aurait été plus approprié, mais à la rigueur, mon fidèle vélo de montagne faisait le travail.

Une route militaire audacieusement taillée dans la roche menait plus loin vers le Passo di Rocca Brancia. Et ici commençait le méga trail en direction de la vallée Stura. En passant devant quelques lacs d'altitude, je surfais en direction de la vallée. Malheureusement, seulement la moitié du chemin, car je devais récupérer mes bagages en haut. Alors, direction la prochaine montée, passant devant quelques prairies juteuses avec des moutons, des bergers et des chiens de berger jusqu'à mon point de départ. Avec mes bagages sur le dos, il restait encore une dernière montée raide à gérer sur le Monte Besaio. Mais à partir de maintenant, il n'y avait plus que de la descente. Et quelle descente. Un passage de la légendaire Stone King Rallye était au programme, et c'était une véritable œuvre d'art. Juste à côté des parois verticales d'une gorge, le sentier serpentait en d'innombrables lacets vers le bas. Malgré l'exposition relative, le chemin était assez large pour que l'on puisse descendre sans tomber dans une respiration de panique. À un moment donné, j'arrivai tout euphorique dans le petit village de montagne de Sambuco. La vallée Stura était atteinte.