De Bali a Lombok

Como quiero quedarme dos meses en Indonesia y no solo uno, que es lo que el visado que se otorga en el aeropuerto permite, tuve que encontrar una oficina de inmigración donde se pudiera gestionar la extensión, por una tarifa de 500.000 rupias (24 francos suizos o casi 25 euros); no es posible hacerlo en línea. Estas oficinas se ubican en las grandes ciudades, y no tenía ganas de hacer el regreso desde mi refugio en la costa oeste de Bali por la Horror Highway hasta Denpasar.

Así que decidí desviarme a la isla vecina Lombok, donde existe una oficina en su capital, Mataram. Y como ya estaba en Lombok, añadí una semana en la costa sur.

Si bien las islas Gili son más conocidas para vacaciones de playa, yo quería seguir hacia el este, a Labuan Bajo en la isla de Flores y al Parque Nacional Komodo. Y el aeropuerto de Lombok está en el sur de la isla, mientras que las islas Gili están en el noroeste. No quería someterme a tres viajes de ida y vuelta por la isla.

Caos en el puerto

Así que me dejé llevar el 14 de julio de 2026 al puerto de ferris balinés de Padang Bai, a unos 90 km al este de Balian Beach, donde había pasado una semana. Este viaje también tardó, dadas las condiciones del tráfico balinés, alrededor de tres horas. Desde Padang Bai, hay diversas ferris y botes rápidos hacia la isla de Penida, hacia las tres islas Gili y hacia Bansal en el noroeste de Lombok.

En Padang Bai reina un caos absoluto: varias centenas de personas esperan los barcos que partirán pronto; no hay información sobre cuándo llegará o cargará qué ferry o bote rápido, sin mencionar las pantallas electrónicas. Así que los pasajeros que empujan tropiezan con las maletas que están en el suelo en dirección a la puerta, y desde allí, con la promesa de regresar más tarde, vuelven atrás.

He leído mucho sobre el talento organizativo de los indonesios, que no se ajusta a nuestras ideas ideales, sobre retrasos y caos - aquí, finalmente, están. Que se nos transfiera de un cómodo bote rápido a una canoa abierta y cansada sin asientos adecuados en medio del mar, sin que nadie nos lo haya informado, solo provoca un encogimiento de hombros fatalista. Si se tiene en mente la imagen de ferris indonesios hundiéndose o ardiendo y pasajeros luchando por sus vidas, es un pequeño inconveniente.

Al llegar al puerto de Bangsal en la isla de Lombok, el viajero (como en casi todos los puertos y aeropuertos) es inmediatamente rodeado por personas que quieren imponerle un viaje en taxi. Para tales casos, es útil informarse de antemano sobre las tarifas de viaje para no ser completamente robado. Finalmente, pago 250.000 rupias indonesias por el viaje de una hora y media a Mataram, lo que equivale a doce francos suizos o poco más de doce euros. Los conductores inicialmente pedían medio millón.

Sin turistas

Mataram es la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental; esta incluye además de Lombok, la tres veces más grande Sumbawa (con más de 15.000 kilómetros cuadrados) y aproximadamente 400 islas más pequeñas.

No, Mataram no es un destino turístico. La gran ciudad, con alrededor de 450.000 habitantes, es demasiado rígida para eso. La presencia del Islam aquí (aunque no comparable con el de la provincia de Aceh, véase mis contribuciones 'Banda Aceh - después del tsunami la Sharia' del 22 de mayo de 2026 y 'Aceh - cómo se aplica la Sharia' del 24 de mayo) se percibe sobre todo en los restaurantes: vino o cerveza con la comida – ¡ni hablar!

Sin embargo, el Roemah Langko ('Casa en la calle Langko') es perfecto para una cena elegante. En esta mansión neerlandesa reconstruida de los años 1920 se sirven excelentes especialidades indonesias. El camarero llamado Benedictus, un católico de la isla de Flores, tampoco entiende por qué no puede servirme una copa de vino.

Viaje salvado

Lo mismo se podría decir de los muchos restaurantes internacionales en el amplio Lombok Epicentrum Mall. Fui allí para, en primer lugar, disfrutar de sushi en lugar de la comida local indonesia y, en segundo lugar, para salvar mi viaje.

Porque en el ferry de Bali me di cuenta, para mi asombro, de que mi teléfono no podía cargar más, y sin teléfono, el viajero está completamente perdido, ya que ese dispositivo en el bolsillo trasero es una herramienta para todo: almacenar billetes de avión y reservas de hotel; pagar en tiendas, restaurantes y hoteles; acceder a correos; contactar con el banco; 6547 fotos (a 14 de julio de 2026); 45 aplicaciones de viaje; media docena de aplicaciones de IA; Google Maps; la suscripción de NZZ; la suscripción del New York Times; etcétera. (Es increíble lo vital que se ha vuelto este dispositivo).

Hubo dos posibles razones para la falla: una sencilla, que el cargador estaba roto; una grave, que la falla estaba en el teléfono mismo. Una amable vendedora en el Epicentrum Mall me salvó: solo era el cargador. Mi alivio debió ser audible y visible.

Mezquita y templo hindú

Con mi optimismo restaurado, me embarqué en la exploración de Mataram. La Gran Mezquita en el centro de la ciudad, la Masjid Hubbul Wathan, también conocida como el Centro Islámico de Nusa Tenggara Barat, se inauguró en diciembre de 2013.

La voluminoso casa de oración, justo enfrente de la oficina de inmigración, tiene capacidad para más de 10.000 fieles. Las cúpulas están adornadas con coloridos patrones de batik. El minarete principal, que se encuentra como un solitario al lado de la mezquita, tiene una impresionante altura de 99 metros. Cuatro torres más esbeltas, de 66 metros de altura cada una, marcan las esquinas del edificio.

Durante una serie de terremotos en julio y agosto de 2018, que afectaron principalmente a Lombok norte y las islas Gili, también se dañó considerablemente la Gran Mezquita, que en ese momento solo tenía cinco años: partes del techo se desplomaron; los minaretes presentaron grietas; en uno de ellos, la cúpula estaba muy inclinada y amenazaba con caerse.

Por cierto, me sorprendió gratamente la oficina de inmigración: Un funcionario vestido de negro y una funcionaria con hiyab atendieron inmediatamente mis necesidades, tomaron mi teléfono y ejecutaron para mí el procedimiento relativamente complicado – sin papeleo; el asunto se había trasladado al espacio virtual. Luego me tomaron una fotografía y ya estaba listo mi trámite.

Antes había esperado situaciones como las que conocía de oficinas en África o en el mundo árabe: horas de espera en habitaciones húmedas y calurosas junto a cien otros solicitantes; interminables idas y venidas entre distintas oficinas gubernamentales; docenas de formularios por llenar; hacer fila aquí para pagar, allí para ser interrogado; recoger un sello aquí, entregar una fotografía allí.

A veces, el pesimismo también tiene ventajas: uno puede ser sorprendido positivamente, como yo en Mataram.

Cuando Bali dominaba Lombok

Matram está compuesta por cuatro distritos diferentes; Cakranegara, una vez influenciada por reyes balineses que gobernaron partes de Lombok en los siglos XVIII y XIX, es el más histórico. El Pura Meru, de 300 años de antigüedad, en Cakranegara, es especialmente impresionante.

Los tres altos templos escalonados del templo, que desde lejos parecen haber sido torneados, están dedicados a las deidades hindúes Brahma, Vishnu y Shiva. Justo al lado del Pura Meru se encuentra el antiguo jardín real con un gran estanque artificial que refleja el azul del cielo, en cuyo centro está el Bale Kambang, un pabellón en el agua que formaba parte del complejo del palacio real.

Mataram nunca será una de mis ciudades favoritas; es demasiado puritana para eso. Pero los dos días que pasé aquí ofrecieron algunos insights interesantes, y recordaré con cariño a la vendedora en el Epicentrum Mall así como a los funcionarios de la oficina de inmigración.