Tren nocturno a Hué

Para el viaje de casi doce horas desde la rural Ninh Binh a la antigua ciudad imperial de Hué, opté por el tren nocturno. Este medio de transporte también lo he utilizado varias veces en Europa. Decir que me hice fan sería exagerado: para mi bienestar, faltan vagones comedor, comodidad y refinamiento.

El tren vietnamita tampoco fue mejor, que recorre varias veces al día los 1726 km de distancia entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh (anteriormente Saigón). Podía elegir entre un vagón normal con asientos sin acolchado o acolchados, un compartimento de seis o de cuatro camas. Opté por este último – uno se da un gusto de vez en cuando. El viaje de más de doce horas o 600 km desde Ninh Binh en el norte a Hué en el centro de Vietnam costó alrededor de 40 euros.

Cuando subí, una cuidada pareja vietnamita ya había ocupado las camas superiores; una turista alemana se acomodó en la litera a mi lado. El lugar para dormir era estrecho, duro y estaba equipado con una almohada, una sábana y una colcha mustia. Me recosté con la ropa puesta y dormí ocho horas sólidas.

Madre de Dios en el taxi

En la madrugada del 27 de noviembre de 2024, nos tropezamos con maletas con ruedas a través de una obra en la estación de tren de Hué, y de todos los taxistas que me asediaban afuera, elegí a la única mujer, Linh. Ella se identificó como cristiana al plantar una estatua de la Virgen en el tablero del taxi.

Alrededor de ocho de unos cien millones de vietnamitas son católicos, unos 20 millones son budistas; el 70 por ciento se consideran ateos. Sin embargo, rara vez he visto que la festividad del nacimiento de Cristo se celebre de manera tan insistente como aquí. No siempre fue así. Hasta que los franceses y sus misioneros conquistaron el país a mediados del siglo XIX, los cristianos habían sido perseguidos por los emperadores vietnamitas.

Durante más de mil años, partes de Vietnam estuvieron gobernadas por familias imperiales. La última fue la dinastía Nguyen de 1802 a 1945, que hizo de Hué su capital. 

Los Nguyen colaboraron con los franceses y desde 1941 con los conquistadores japoneses y fueron barridos tras su capitulación en 1945. Sin embargo, 143 años de dominio Nguyen fueron suficientes para llenar Hué con innumerables reliquias listadas por la Unesco. Primero está la Ciudadela y detrás la Ciudad Prohibida, a la que solo podían acceder los miembros de la familia imperial y sus invitados, las concubinas del gobernante y los sirvientes más importantes.

Hoy, en el socialismo realmente existente, jóvenes vietnamitas pasean aquí con prendas históricas prestadas y toman selfies frente a los palacios y pagodas. Sin embargo, por muy antiguos que parezcan los edificios, en su mayoría no lo son: el palacio Kien Trung, por ejemplo, fue construido entre 1921 y 1923.

Pompa y potenciadores

Era costumbre imperial encargar un mausoleo para uno mismo. El más extraño es el de Khai Dinh, el duodécimo, penúltimo emperador Nguyen. La construcción en una ladera, que se asciende por una amplia escalinata, contrasta en su pomposidad con la importancia de Khai Dinh. Este se convirtió en emperador en 1916 y fue despreciado por los vietnamitas como