En el tercer día en el resort, es hora de despedirse para las dos noruegas y para mí. Tonia y Marianna toman el ferry de regreso a la isla principal. Afortunadamente, yo me quedo, pero me cambio a un homestay en el otro extremo del pueblo. Así que puedo regresar, aunque por formalidad también escucho la canción de despedida 'Isa Lei', que los empleados del resort cantan para nosotros. Marianna y Tonia son llevadas al bote que las llevará al ferry. Michael y Kalliope, una griega que acaba de llegar pero que por su encantadora personalidad ya pertenece al grupo, me acompañan a mi nuevo homestay. Jolame y su esposa María son mis nuevos anfitriones. Un niño pregunta qué casa buscamos y nos lleva al último bungalow del pueblo. Lassie y Marie me explican que son vecinos de Jolame. Ellos están en otro pueblo para una ceremonia para una niña que está teniendo su período por primera vez. Lassie me explica que en
Fiyi se celebran muchos de estos pasos de la vida. Su madre me llevaría directamente allí. Algunos de los otros habitantes del pueblo también irían, así que podrían llevarme con ellos. ¿Necesitaría ropa adecuada, un sulu quizás?, pregunto. La madre de Lassie me vende sin rodeos una de las tradicionales faldas de Fiyi, un trozo de tela ancha que se ata a la cintura. Como muchas mujeres de las pequeñas islas, vende souvenirs a los turistas.
En la casa de otra familia, esperamos el bote rápido que nos llevará hacia el pueblo vecino. ¿Cuándo nos vamos?, quiero saber un poco impaciente, ya que después de media hora solo hombres, mujeres y niños entran y salen, pero todavía no hay un verdadero ambiente de partida. 'Fiji time, querido, todo está en Fiji time.', responde la madre de Lassie. En otras palabras, nos iremos cuando sea el momento. El 'Fiji time' describe dos cosas: una indicación de tiempo que no significa nada concreto - la comida estará lista cuando se toque el tambor; la ceremonia terminará cuando el anciano del pueblo la finalice. Por otro lado, también representa el estilo de vida relajado de los isleños. Al igual que 'Bula!', también se escucha con frecuencia un 'Fiji time!' al pasar. Es el Hakunamatata o 'Tómalo con calma' de Fiji.
En el pequeño bote de motor, ocupo un lugar en la parte delantera sobre las tablas de madera. A mi lado se sienta un hombre mayor con rasgos finos, a quien reconozco del servicio religioso. Era uno de los cantantes más ruidosos en la primera fila. El bote arranca. No es la velocidad suave para turistas. El casco golpea fuerte contra las olas. Me aferro al borde. La madre de Lassie me observa algo preocupada: '¿Estás bien, Max?' 'Claro, todo bien!', le sonrío. Pero no debe ser difícil notar que estoy un poco tenso. El cantante de gospel a mi lado está sereno. En posición de estilo indio con ambas manos sobre las rodillas, habla tranquilamente con el hombre en la proa. Una niña, que estimo tiene unos cinco años, está sentada entre dos mujeres sobre la barra de madera detrás de mí y parece estar en su propio mundo. Me recuerda a Vietnam: cómo los vietnamitas se sientan en los asientos traseros de las motos sin sostenerse, mientras que los turistas deben agarrarse con ambas manos del manillar para no caer.
Un bote se acerca. '¡Ahí está Jolame!', me explican los demás. Mi excursión para asistir a una ceremonia malaya termina antes de haber comenzado. Mis anfitriones ya están de regreso. Así que me subo a su bote y regreso al pueblo. Les doy la mano a nuevos conocidos y se me nombran personas cuyos nombres no puedo recordar todos. Solo cuando me llevan a la casa y estoy en la sala, se presentan Jolame y María. Un pariente de ellos se une a mí para el café. Ella parece un poco de mal humor, pero muestra destellos de una sonrisa cuando le cuento sobre la travesía, que al menos para mí fue algo accidentada. Ella dice que todos los niños sin edificio escolar propio en el pueblo son llevados diariamente a la escuela más cercana. Cuando no tenían botes rápidos, hace unos 30 años, caminaban a lo largo de la orilla o utilizaban los viejos senderos que hoy en día solo sirven para caminatas con turistas. En aquellos días se movían en lentos veleros y catamaranes por el mar, similar a sus antepasados. Nuevamente pienso en el desarrollo en Vietnam. Del ciclomotor a la moto.
La mujer cuenta que el resort donde estuve era antes una escuela. Un deslizamiento de tierra la destruyó. Desde entonces, los niños tienen que ir a la escuela en el pueblo más cercano. Pienso que posiblemente la menor tasa de natalidad también tenga que ver con eso. Menor significa que una familia promedio en las islas exteriores todavía tiene de cuatro a cinco hijos. Pero antes eran hasta diez.
El resort fue inicialmente dirigido por manos privadas y luego pasó a ser propiedad del pueblo, me sorprende escuchar de la parienta de Jolame. Ahora todo tiene más sentido: la atmósfera acogedora, la amable Tailo, los numerosos empleados que pasan el rato en el edificio principal viendo partidos de rugby. Cada uno en el pueblo contribuye con lo que puede. Algunos trabajan como guías y ofrecen inmersiones, otros tocan música, etc. Los ingresos luego se distribuyen por el pueblo. Al mismo tiempo, nosotros, los huéspedes, tenemos la oportunidad de experimentar la cultura de los isleños de una manera mucho más inmersiva.
Al final del pueblo, hay pequeños y estrechos corrales para cerdos. Detrás de los últimos acantilados hay una gran cantidad de basura. No puedo decir si fue arrastrada por el mar o si fue tirada a propósito. En mi primer día observé a un padre que le lanzaba a su hijo en un bote una botella de plástico vacía en la playa. No le dio, la botella fue a parar al agua y simplemente siguió flotando, sin que ninguno de los dos la recogiera.
También hay otros aspectos negativos del progreso. Tailo nos explica que el azúcar es un gran problema para los fiyianos. De sus nueve hermanos, cinco han muerto de diabetes. La industria tiene mucha influencia y inunda el mercado con sus productos baratos y adictivos. Cuando estuve en el resort en una ceremonia para los niños del pueblo que han alcanzado la edad escolar, observé cómo algunos padres daban a sus hijos en edad preescolar una botella de cola. Antes del almuerzo, ya se reparten los primeros refrigerios, las papas fritas y el chocolate están por todas partes.
Jolame es un hombre amable de unos 60 años. Su esposa María cocina bien y los veinte metros a la playa compensan la sencillez de la instalación. El único mueble en mi diminuta habitación con paredes de aglomerado delgado es una cama individual con un mosquitero. No hay luz. Si la necesito, puedo llevarme la lámpara eléctrica móvil que está colgada en la sala. La ducha es un barril que está en una habitación en la parte trasera de la casa y del cual saco agua con un cazo y me vierto. Me hubiera gustado hacerlo al revés. La vida en el pueblo primero para conocer y luego el resort para relajarme al final. Pero ahora es así y creo una rutina. Por la mañana me despierto con el canto del gallo y salgo a escalar una roca negra en la playa para ver el amanecer desde allí. Después vuelvo a acostarme y desayuno a las 8. En el camino al resort me voy a nadar. Allí me tiro en una hamaca, escribo postales y converso con los demás. Para el almuerzo, regreso con María y me echo una siesta. Luego camino de nuevo los 300 metros al resort para tomar un café con Nicolas, Michael y Kalliope. Después del atardecer, ceno en casa de Jolame y por la noche regreso al resort y nuevamente al homestay. Así consigo mis pasos para el día.
En una tarde, se degusta kava en el resort. La bebida no alcohólica hecha de una raíz de una planta que crece en todas las islas del Pacífico, pero cuyo exportación está estrictamente prohibida, tiene un efecto ligeramente embriagador. Relaja y principalmente provoca somnolencia. La kava está muy extendida en Polinesia y también tiene un significado espiritual y cultural. En la ceremonia a la que los aldeanos querían llevarme, no hubieran tenido que aparecer sin una cierta cantidad de kava. Es un regalo ceremonial y un medio ritual. Entre oraciones y cantos, se reparten una y otra vez cuencos llenos de kava a los participantes. Ahora estamos viviendo una ceremonia así en el resort. Los huéspedes nos sentamos en semicírculo frente a un enorme cuenco de piedra, en el que cada media hora el preparador de kava vierte una nueva porción. Dos de los chicos del resort son responsables de servir con pequeños cuencos de madera. Ellos eligen a Michael como Jefe y a un polaco robusto como vocero del jefe. El jefe bebe primero, luego su portavoz, y después todos los demás. Los dos fiyianos en el tazón llenan las copas. '¿Poción de hombres?', me pregunta Kiti, el menor de los dos provocando. Claro. Después de cada ronda, tocan una canción con los otros empleados del resort que están detrás de ellos. Cada vez que el portavoz del jefe dice 'Taki' en voz alta, esa es la señal para la próxima ronda de kava. El polaco no espera mucho. '¡Taki!', grita en cuanto se toca la última nota. También tocan algunas canciones en inglés a petición. En general, es impresionante cómo aparentemente todos los hombres fiyianos pueden tocar la guitarra y tienen un repertorio incomparable de canciones. Kalliope agarra una guitarra solo para inmediatamente impulsar a los demás a tocar. Yo hago una señal sutil de que puedo tocar la guitarra y canto Norwegian Wood, una de las pocas canciones que puedo cantar de memoria. Recibo un cálido aplauso. La kava sabe un poco amarga, casi como medicina. Adormece levemente la lengua y la cavidad bucal. Si no estuviéramos bajo palmeras con el ruido del mar y los sonidos de la guitarra, se sentiría como estar en el dentista.
Llueve como en torrentes. Las gotas de lluvia golpean fuertemente los techos de zinc del pueblo y yo me encuentro sentado en la terraza del homestay de Jolame. A los niños parece no importarles. Corren de un lado a otro por el único camino del pueblo, estirando sus cuellos hacia el aire para beber la lluvia y colocándose bajo los desagües para disfrutar de una ducha al aire libre. Los mayores siguen nadando y surfeando en la playa. Después de todo, en tormenta las olas son más altas.
Por la noche, bajo de mi roca personal, tras el atardecer que no fue tan espectacular debido a las nubes. Abajo, una joven del pueblo se me acerca y me habla. Ellos tienen su propio homestay y acaban de recibir a dos franceses. Ve me cuenta sobre la vida relajante en la isla. No le gusta mucho estar en la isla principal, allí rápidamente destacaría por su sulu y, en general, no se siente cómoda en las ciudades modernas. Los chicos la abordan en la calle y la invitan a beber. No le gusta ir a clubes. No hay tales cosas en su pequeño pueblo. Le gusta la tranquilidad. Después de mi semana en Wayasewa, puedo entenderlo.
En el último día, me despido de Jolame y María y camino hacia el Wayalailai Resort, que organiza el viaje en bote al ferry por la tarde. Puedo escuchar por segunda vez la canción de despedida. Solo que esta vez no solo dejo el resort, sino que la isla. 'Bula, ¿cómo estás hermano?', me saluda un aldeano en el camino. 'Un poco triste, porque me voy hoy.', respondo sinceramente en alemán a la pregunta de charla. '¡Buen viaje!', me desea. '¡Vinaka!'
