En silencio, pero audible para las pocas filas delante y detrás de nosotros, la mujer a mi lado en el asiento del avión comienza a cantar. Es un gospel. Empieza a entonar una segunda canción. 'Gracias.', le miro de reojo cuando termina de cantar. '¿Te gusta que cante?', me pregunta. 'Sí, es bastante relajante.', su canto realmente mejora el ambiente entre el ruido monótono de los motores.
Wati es metodista y, como pastora, ha visitado una comunidad amiga en Australia. Pero ahora está contenta de poder regresar a Fiyi. Lleva alrededor de su cuello una de esas cadenas que se ven en películas y documentales sobre Hawái. La suya es verde navideño y tiene un par de caramelos de chocolate colgados. Ella sugiere cantar otro gospel en inglés, para que pueda entender la letra: 'Este es el día, este es el día que el Señor ha hecho, que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y estaremos contentos, y estaremos contentos.'
Me explica que tiene 65 años y es de una isla en el este del país. Me muestra un video de cómo un jeep se descarga de un pequeño ferry en una balsa en el mar, para luego llevarlo a la playa de su isla. No hay caminos ni coches donde vive. Solo para ayudar en una construcción, han descargado laboriosamente el camión en la orilla. Una maravillosa comunidad rural que se apoya mutuamente y donde no hay cerraduras en las puertas, describe mientras me ofrece un chocolate tras otro.
Ella nunca viajaría con mucho dinero, pero siempre con su Biblia. Sus dones en el camino y en la vida, los recibe solo por medio de Dios, quien escucha sus constantes oraciones. Así conoció a una joven simpática de Fiyi antes del vuelo, quien ahora le ha pagado la comida durante el viaje. Y así Dios también me ha puesto a su lado, para que podamos pasar el tiempo del vuelo charlando. '¡Mira!', comenta después del anuncio de aterrizaje mientras mira su Rolex, cuán rápido ha pasado el tiempo. Ya tenemos una poco diferente comprensión de Dios y del mundo. Pero no lo expreso en voz alta. En su lugar, asiento obedientemente. Su determinación y amabilidad son desarmantes. Quizás eso apoye el efecto de sus oraciones para mantener los pequeños milagros del día a día. El mío también lo he recibido sin oración. Wati me enseña palabras en fiyiano: Bula - Hola y Vinaka / Vinaka baka lebu - Gracias / Muchas gracias.
'¡Bula!', después de que los dos músicos de ukelele detrás del control de migración hayan tocado su canción de bienvenida, nos gritan 'Hola' a nosotros, los pasajeros. Si Wati no me lo hubiera enseñado, lo habría aprendido rápidamente de manera intuitiva. Por todas partes se escuchan los saludos. En las calles del lugar Nadi, cada transeúnte que se cruza me saluda, por lo que pronto me quito mis auriculares. Fiyi no es un país donde uno pueda pasear escuchando podcasts como si estuviera en Japón.
Un abuelo con sus tres nietos está sentado frente a un árbol. 'Bula.', lo saludo. 'Bula, que tengas un buen día.' - 'Igualmente.' - '¡Que Dios te bendiga!'
Con mi andar rápido me acerco por detrás a un hombre que se gira inseguro. '¡Bula!', grito. 'Bula!' - 'Solo intento captar el atardecer.', explico mientras paso rápidamente. 'Ah, apúrate entonces.' Estoy justo a tiempo en la playa para ver cómo el sol se pone. Familias están sentadas en mantas, niños nadan en el agua. 'Bula bula.' - 'Bula', saludo y me saludan mientras camino por la cálida arena.
La ferry se detiene entre dos islas. Una parece sacada de un catálogo: pequeña, con tumbonas bajo las palmeras, un par de bungalows al fondo. La otra no se ve menos idílica, es más grande y filas de casas detrás de la playa forman un pequeño pueblo. Encima se alza una imponente roca en la jungla verde. Mis próximos días los pasaré en la segunda de las dos islas más al sur de Wayasewa. Desde el ferry, me subo con otros tres a una pequeña lancha y me siento sobre las tablas de madera. Mientras el bote se aleja, Kyle y Scarlett, una pareja británica que conocí durante la travesía, me despiden con la mano. Ambos estaban en su sabático abierto por
Nueva Zelanda y Australia. Dos holandeses son dejados en la playa cerca de los alojamientos del pueblo. Michael es originalmente de Manchester y ahora es guía de montaña en las Alpes del norte de Italia. Él y yo somos los últimos que somos dejados en la playa del resort 'Wayalailai'. Recibimos un comité de bienvenida, tres fiyianos con guitarra cantan con todo su corazón nuestra canción de bienvenida en su lengua materna y al final gritan '¡Bula!'. '¡Bula!', respondemos al bajar y '¡Vinaka baka lebu!' Se aceptan nuestras maletas y nos acompañan al edificio principal. Tailo, una dama mayor con mirada atenta, nos da la bienvenida y nos explica algunas cosas. Para las comidas obligatorias hay una hora más o menos aproximada: 'Cuando toquen los tambores.' Debemos llevar nuestros zapatos adentro. Recientemente, un invitado tuvo sus zapatos destrozados por perros. De lo contrario, no hay animales peligrosos en la isla. 'Solo los perros son peligrosos...', hace una pausa y nos mira por encima de sus gafas: '...porque se comerán tus zapatos.'
Los tambores suenan, es hora de almorzar. Conocemos a Marianna y Tonia de
Noruega y al francés Nicolás. En la temporada baja no tienen muchos huéspedes, nos explica Tailo. Afortunadamente, por ello, me han actualizado de una cama en el dormitorio a una habitación propia en el bungalow alargado. En una pizarra están las actividades semanales a las que podemos inscribirnos. Michael va a pescar. Me he registrado para la caminata al atardecer de hoy.
'Te ves rápido. ¿Eres rápido?', así como me pregunta John, mi guía para la caminata al atardecer, de acuerdo a mi ritmo preferido, no puedo responder de otra manera que: 'Claro, vamos rápido.' Y rápido es el joven de 19 años. La caminata consta de cinco niveles, en cada uno se detiene un momento. Sin quedar un poco sin aliento, me mira desafiándome: '¿Deberíamos tomar un descanso?' '¡Vamos!', digo yo, mientras el sudor perlado cae de mi frente como la última vez en el cálido y tropical Hong Kong durante la subida a la cima. A partir del nivel 3, se pone más fresco y menos empinado. Rodeamos la roca en forma de caracol. En el camino, me muestra la 'Piedra Temblona', una roca redonda que pesa varias toneladas, que descansa sobre otro pedazo de roca. John me indica que la mueva. Empujo, pero como era de esperar, no se mueve. Él levanta el dedo índice y el pulgar en el aire y los coloca en una muesca donde en graffiti dice 'Empujar'. Realmente puede hacer que la piedra se mueva un par de milímetros.
Justo antes de alcanzar la cima, Nicolás se encuentra con nosotros. Grandes murciélagos giran alrededor de su cueva cerca de la roca más alta como águilas.
En un acantilado, John salta de repente con sus sandalias hacia abajo, justo antes del borde. Es una roca de escalar clara, que muestra efectos. Me siento en el papel de madre preocupada. ¡Chico, ¿qué haces?! Está allí a pocos centímetros del borde, donde hay por lo menos cien metros directamente hacia el abismo. '¿Continuamos?' 'Sí, por favor!', intento no mostrar mi nerviosismo. Su mirada me dice que hace esto todos los días. Justo eso es lo que temo.
Al llegar arriba, John me explica brevemente el mito de sus ancestros. Una roca blanca un poco más abajo simboliza a una mujer, la más grande y negra, sobre la que estamos sentados es el hombre. Los antepasados de los isleños eran gigantes, me cuenta John. Ellos colocaron las piedras o las lanzaron al agua, incluida la Piedra Temblona y la que se destaca blanca en el mar. Él dice todo esto con profunda convicción. Mito e historia se mezclan en un relato. Antes, cuando la fe no los había iluminado, habrían librado guerras con otras islas. Reyes habrían exigido tributos y no raramente se había practicado el canibalismo. En ese entonces vivían en el interior de la isla, en la playa habrían sido un objetivo demasiado fácil. Desde arriba tenemos una vista de 360 grados. Vemos la otra isla más pequeña con el resort al sur, las otras islas de Wayasewa al norte y la isla principal al este. Ya es hora de regresar y detrás de las densas nubes el atardecer solo puede adivinarse. Poco después de que caiga la oscuridad, saldrán los perros. No los pacíficos del pueblo, que solo comen zapatos, sino los salvajes. Los conoce desde que tenía siete años y dio sus primeros pasos hacia el interior de la isla. Pero reaccionarán fuertemente contra los turistas.
Una pareja alemana, que subió poco después de nosotros y nos sigue ahora en la penumbra, se toma su tiempo y John acelera el paso. Golpea una botella de plástico vacía con un palo. Eso ahuyentará a los perros. Los murciélagos, en cambio, son inofensivos. Un murciélago cuelga a solo unos metros de nosotros en las ramas y nos observa al revés. En otro lugar, John levanta algo del suelo que a primera vista parece una enorme araña. La mujer alemana suelta un grito agudo. Solo es un cangrejo gigante que John le muestra. Él lo vuelve a lanzar en los arbustos.
Durante la semana, hablo con algunos lugareños sobre la vista desde la roca y los supuestos perros. Ellos sacuden la cabeza. John dice todo tipo de mentiras en las que no se debe creer. No hay perros peligrosos en el interior de la isla y John no tiene 19, sino 17. Un poco de exageración debe estar permitido. Al final, John no se diferencia mucho de sus colegas guías en
Vietnam o Tailandia. Solo sigo encontrando fascinante cómo, después de cinco meses, aún soy tan crédulo y acepto todo lo que se me presenta como una realidad.
Es domingo. El día del Señor. Una empleada del resort nos lleva a la pequeña iglesia del pueblo. Desde lejos escuchamos a los niños cantar. La misa aún no ha comenzado, pero en las primeras filas están sentados juntos todos, desde niños hasta adolescentes, cantando canciones gospel con todo su corazón. Nicolas y yo estamos en una de las filas traseras. Miro a las filas de mis compañeros de viaje. Están tan conmovidos como nosotros. Una foto o incluso un video no se sentiría apropiado. Los habitantes de Wayasewa nos han invitado como huéspedes, no como espectadores. Intentamos ser lo más discretos posible y hacemos algunas grabaciones de audio.
[En este punto, me gustaría mencionar el blog de Nicolás. La función de traducción en el navegador funciona bien, si no hablas francés como yo:
https://vadrouilles.xyz/?p=14140
En su propio sitio web tiene la posibilidad de subir audios que no tengo aquí. Allí ha subido las canciones gospel.
Sus entradas también son muy interesantes y dan algunos conocimientos sobre la cultura en Fiyi. Sin duda, más de lo que puedo resumir en mis pocos párrafos. Nicolás quiere tomarse varios meses para Fiyi.]
Los niños parecen cantar por su propia voluntad. Después de cada una de las canciones melanesas, transcurre un pequeño tiempo antes de que un niño mayor o un adulto vuelva a comenzar una nueva canción. Incluso los más pequeños cantan. La iglesia está bien llena. Los niños tienen que reubicarse varias veces hasta que algunos de ellos se sientan en el suelo al frente. Cuando finalmente, después de 40 minutos, entra el pastor, comienza la verdadera misa. No entendemos una palabra, pero antes de la prédica nos saluda y da un breve resumen en inglés de los pasajes de la Biblia a los que se refiere en su posterior discurso. Para la comunión, también nosotros, los invitados, nos acercamos y recibimos una oblea y un pequeño vaso de plástico con limonada. A diferencia de en Corea del Sur, ni siquiera preguntan si estamos bautizados o somos creyentes. El Señor en Fiyi da la bienvenida a todos.
La misa termina con un contundente Adeste fideles / O Come, All Ye Faithful en fiyiano y yo tarareo suavemente. En el camino de regreso, no hablamos mucho, todavía estamos en un estado de reflexión. Marianna, una de las dos noruegas, comparte con nosotros sus impresiones. Al cantar de los niños, no pudo evitar llorar. Pensó de inmediato en su abuela, quien falleció temprano y era muy religiosa. Estamos de acuerdo en que este servicio gospel no dejó indiferente a ninguno de nosotros los ateos.
Con plena confianza en Dios, me dejo convencer por Nicolás para hacer un poco de esnórquel. Después de mi experiencia en Vietnam, en la que constantemente entraba agua en las gafas, había cerrado el tema. Pero con la ayuda de un profesional y sin barrera idiomática como en la Isla Cham, me atrevo a intentarlo de nuevo. Nicolás es un apasionado buceador y esnorqueador. Va al agua todos los días y se deja llevar incluso en un bote rápido a lugares más remotos donde los tiburones de arrecife y las serpientes marinas tienen su territorio. Paso bastante firme. No, gracias. Por ahora, estoy muy satisfecha con los peces payaso y los coloridos corales que puedo descubrir en el agua clara frente a Wayasewa.
